Бесконтактные системы зажигания. Ликбез

[gorinjakkima]

Автомобильные датчики Холла убиваются, проверено опытом. Но не в этом дело. Мне нужно, чтобы за один оборот трамблера было 2+2 сигнала по двум разным проводам для двух коммутаторов. Со штатным ДХ не прокатит, нужно переделывать шторку датчика, и ставить инвертор. А вот с ДХ от кулера - выходит песня, какая и нужна. Только нужны импульсы квадратные для УОЗ, а там синусоиды. Хотя есть какие-то релейные ДХ, но как узнать, в каких вентиляторах они ставятся? Спасибо за помощь, буду экспериментировать.

P.S. С нетерпением жду резюме моей программки

Я сбросил в личные сообщения адрес почты.
Ничего не получил. Если отсылали программу и она не пришла - возможно ее зарубил вирусный фильтр или спам фильтр почты...
Напишите для проверки почты - что либо простенькое - типа привет - я с реаа по поводу программы. Если я получу письмо и отвечу - попробуете еще раз отослать программу. Иногда такие танцы с бубном в почте происходят.

Скинул свою почту в ЛС. Сообщение отослал

 

[gorinjakkima]

Ещё вопрос назрел. Если есть возможность подкинуть внешний источник питания, почему бы не взять любой ФУОЗ и вколхозить его? 

Мое личное мнение - дополнительная электроника = меньше надежности :~~)

 

[Apus]

Процессор в клавиатуре отправил сигнал в ЮСБ контроллер, тот отправил в процессор, который несколькими милиардами транзисторов повертел и отправил сигналы в сетевую карту и в видеоадаптер.
Заметьте, никто не умер. Даже не взорвалось ничего.

Вообще я написал Квадратову.

 

[gorinjakkima]

Все, нашел, что искал: http://moskvich.net/topic/1247-бюджетная-самопальная-дбсз/ Идея отличная! Только нужно 2 катушки от инжекторной волги - они намного надежнее.

 

[Cергей Б.]

Здравствуйте квадратов. Замерил напряжение от коммутатора к датчику . 3.5.вольта.

 

[kvadratov]

Здравствуйте квадратов. Замерил напряжение от коммутатора к датчику . 3.5.вольта.

Напряжение 3,5 вольта присутствует на красном проводе от исправного коммутатора PVL   при  измерении относительно  массы и черного провода ?  Я правильно понял ?

А на коричневом проводе  исправного коммутатора - напряжение относительно черного провода и массы имеется ?  Не пробовали измерить ?

Если в данные измерений не вкралась ошибка - тогда похоже что  фирма PVL  применила некие промышленные датчики Холла со специфичными  данными по питанию и выходу.  В принципе  -  можно  спаять стабилизированный источник питания на  3,5 вольта  берущий напряжение от батареек на 6 или 9 вольт и выдающий столько же - сколько родной коммутатор...  На выход  датчика повесить не просто светодиод с резистором - а еще небольшой транзистроный усилитель сигнала....  Возможно - тогда можно будет пронаблюдать работу датчика.  Мы надеялись что все может быть довольно просто....  Но кто сказал что  немцы не могут намудрить так - что только ой ?

Во времена - когда светодиоды были экзотикой ( а ВАЗ 2108 уже выпустили )  была придумана схема проверки датчика Холла  с транзисторным усилителем и лампочкой. Напряжения на схеме рассчитаны под жигулевский датчик...  Однако с доработками - подобную схему  возможно удастся  заставить работать с  промышленным датчиком Холла...



Как говорит русская народная пословица - чем дальше в лес - тем толще партизаны.

 

[kvadratov]

Ещё вопрос назрел. Если есть возможность подкинуть внешний источник питания, почему бы не взять любой ФУОЗ и вколхозить его? 

Мое личное мнение - дополнительная электроника = меньше надежности :~~)

ИМХО - оба  мнения  заслуживают внимания.
Вколхозить ФУОЗ  и внешнее питание можно.
Дополнительная электроника  ( особенно с процессорами ) требует очень грамотной инсталяции на транспортных средствах. То что хорошо работает дома на письменном столе - часто перестает работать  в присутствии помех от бортсети - сырости от дождя и т. п. внешних факторов.
Если  квалификация специалиста позволит - можно много чего вколхозить.
Однако напомню про печально известные программируемые коммутаторы Дукати от РМЗ 500. 
История с ними - на мой взгляд -  шумный провал  в  репутации ранее очень уважаемой фирмы.
Перемудрили - и вышло дело худо...

 

[Cергей Б.]

Квадратову. Да , относительно красного провода вы  правильно поняли. 3,5 вольта и напряжение не меняется при увеличении оборотов. Завтра  померяю  между чёрным и коричневым и коричневым и красным. Надеюсь это не опасно для коммутатора.

 

[Cергей Б.]

Появилась идея поставить на двигатель сгоревший блок, ну и подать на датчик питание от внешнего источника.

 

[kvadratov]

Квадратову. Да , относительно красного провода вы  правильно поняли. 3,5 вольта и напряжение не меняется при увеличении оборотов. Завтра  померяю  между чёрным и коричневым и коричневым и красным. Надеюсь это не опасно для коммутатора.

Интересно напряжение между коричневым проводом коммутатора  и массой (  черным ).
Напряжение между красным и коричневым - можно безопасно измерять -  не любым вольтметром. 
Так что может лучше воздержаться....

Идея подключить к датчику дохлый коммутатор и подкинуть внешнее питание  датчика - давно приходила мне в голову.
Основной довод против - в коммутаторе если выбило питание датчика - скорее всего питание всего процессора пострадало.

Честно говоря -  если такая  хитровыпендренная штука попала бы мне в руки за шапку сухарей.... Я сильно подумал бы про установку системы зажигания из автомобильных комплектующих - с применением  самодельных модуляторов и  датчиков  Холла от ВАЗ или индукционных датчиков от мототехники. На 582 ротаксе нет ФУОЗ и никто об этом не плачет.  По надежности - одна из лучших систем.

Внедрение внешнего индукционного датчика взамен  внутреннего.

 

[Cергей Б.]

Здравствуйте квадратов. Между массой и коричневым проводом напряжение 11,5 вольта.  :-?

 

[kvadratov]

Похоже мы не угадали предназначение проводов.

Ранее я писал что на проводе питания датчика - ожидается напряжение несколько меньше напряжения питания коммутатора.
( Предположительно - порядка 7 и не более 12 вольт. )

На сигнальном проводе коммутатора - возможно присутствие небольшого положительного напряжения.
( предположительно менее половины напряжения питания датчика ).

.........

Если у исправного коммутатора во включенном состоянии - при отключенном датчике на красном проводе обнаруживается напряжение порядка  + 7 вольт а на коричневом и черном проводах нет положительного напряжения - это укладывается в мою теорию.
Все три замера - относительно массы. На сигнальном проводе -  может быть небольшой плюс - через резистор внутри коммутатора.
Такой резистор есть в коммутаторе ВАЗ. Но напряжение ( если есть ) должно быть несколько ниже напряжения питания датчика.

Далее - я предлагал вариант проверки  с подключением индикаторных светодиодов ( с балластными резисторами ) в цепи рабочего коммутатора и его датчика.

Как вторая версия предлагалось применение блока МД - 1 для проверки второго датчика.

Эта вторая версия проверки ( с МД - 1 ) и была реализована...
Только упустили из виду - предварительно всеже проверить тестером напряжения на красном и коричневом проводах исправного коммутатора - относительно массы.

Если бы данные что на коричневом проводе имеется 11 с хвостом вольт,  а на красном - менее 4 были опубликованы ранее - это должно было бы сильно поколебать веру в расцветку проводов.

Я думаю что скорее всего датчик не должен был пострадать, так как в цепях МД - 1 есть резисторы не позволяющие превысить некоторые значения по току. Кроме того - для питания применялась батарейка имеющая напряжение ( по всей видимости ) не превышающее половины штатного напряжения питания.

Пишу подробно - не для оправдания - а чтобы донести до всех логику поиска отгадки на загадку. Может это кому либо еще пригодится.

-----------------------------------

Что делать дальше ?
Судя по всему - мы не угадали провода с первого раза.
Я предполагал такую возможность и думаю что это не фатально.

Я попробовал бы повторить эксперимент с датчиком и блоком МД - 1 изменив подключение проводов.

Новая рабочая версия -
Коричневый - питание датчика.
Красный - выход датчика
Черный - масса

В блоке МД - 1 измерить тестером сопротивление между выводами 4 и 5.
Если около 100 ом - хорошо. Если  30 ом - добавить еще 70 ом в разрыв провода питания.
Можно просто подать плюс от 4 вывода МД - 1 через резистор 100 ом ( 0,25 Вт ) на провод питания датчика.

Для питания ( как и ранее ) применить батарейку 4,5 вольта.
Если датчик не заработает - остается в силе старая идея с увеличением напряжения питания - путем добавления одной или двух пальчиковых батареек , последовательно с плоской батарейкой.

 

[Б.Сергей]

Наконец то собрал отладил и запустил двухканальное CDI зажигание на мк Attiny.
Плавная регулировка УОЗ от 115 до 8000 об/мин. Возможна коррекция по ДАД.
Любой датчик и любое начальное положение, импульс > 10 мкс, если ДХ то нужно питание 8 - 24 v.
Разрабатывалось для V-twin  мотора, но можно перешить под любой мотор.
Думаем за лето откатать на R912.

 

[Cергей Б.]

Здравствуйте квадратов. Подсоединил МД-1 по последней схеме. П-горит постоянно, а при прокрутке  Д- моргает. Питание 4,5 вольта. Резистор не впаивал.

 

[kvadratov]

Здравствуйте квадратов. Подсоединил МД-1 по последней схеме. П-горит постоянно, а при прокрутке  Д- моргает. Питание 4,5 вольта. Резистор не впаивал.

Ну - теперь кажется угадали
Значит датчик на элементе Холла.
Коричневый провод - питание датчика
Красный провод - выход с датчика
Черный провод - масса

Есть версия - что если в соответствии с расшифрованным назначением проводов датчика - присоединить  коммутатор от ВАЗ 2108 или 2109  и катушку зажигания от Оки ( или от 16 клапанной Волги ) - можно получить искру.  Точнее - даже две искры - для двух цилиндров.
Только вот пока не ясно - где окажутся эти искры по углу - относительно ВМТ.

Я думаю что нужно на хвостовик коленвала установить картонный ( или  фанерный ) круг с наклееным круглым транспортиром.
Закрепить на моторе проволочную стрелку - чтобы она совпадала с нулем на транспортире - когда  один из поршней ( любой ) находится в ВМТ. 
Присоединоть  диагностический блок МД - 1 - по уже известной методике.
И далее - вращая коленвал определить  в каких точках  светодиод  Д зажигается - а в каких гаснет.

Имхо - за полный круг - должно получиться  две точки - когда светодиод зажигается - и соответственно  две точки - когда гаснет.

Имея информацию  о углах срабатывания датчика -  можно будет подумать на тему - как это можно использовать.

    Ignition Timing Degree Disc  =
= зажигания времени градусный диск =
= момента зажигания транспортир



Картиночка с форума - где колдовали вокруг опережения зажигания.....  :

http://www.dotheton.com/forum/index.php?topic=9574.180

 

[Cергей Б.]

Квадратову. Объём работы понятен,     буду ловить градусы.

 

[Cергей Б.]

Здравствуйте КВАДРАТОВ. Светодиод Д загорается за 30 градусов не доходя вмт, и гаснет в вмт. И так два раза за оборот коленвала.

 

[kvadratov]

Получается - что если тупо присоединоть к датчику коммутатор от  ВАЗ 2108 - искра будет происходить за 30 градусов до ВМТ.

Если присоединить датчик Холла через самодельный транзисторный адаптер к  простому  CDI  коммутатору - искра тоже будет происходить за 30 градусов до ВМТ.

Встречаются автомобильные блоки зажигания с октан корректором -
- сдвигающим момент зажигания ( пропорционально повороту ручки резистора на блоке ) -
- позднее до 15 градусов....
Возможно что с таким блоком мотор сможет работать удовлетворительно.... 

С опережением в 30 градусов мотор тоже конечно сможет проработать  некоторое время ( на оборотах 4 - 5 т.  об/мин ). Но не приведет ли это к перегреву или иным последствиям - трудно сказать.

Но попробовать в принципе - можно. Если есть под рукой коммутатор ВАЗ 2108 -  2109 и двухвыводная катушка зажигания - можно попробовать собрать второй контур зажигания с питанием от АКБ. Завести мотор на родном исправном контуре - прогреть мотор - довести обороты двигателя до 3 - 4 т. об/мин - потом подать напряжение на контур с коммутатором ВАЗ - и через несколько секунд отключить родной контур зажигания.

Есть версия - что визуально - мотор как работал - так и будет работать. Тогда можно немного прибавить - убавить газ.... Посмотреть как мотор себя ведет... Но долго не гонять - во избежании последствий. Если есть датчики температуры выхлопных газов - следить что они покажут. Заставлять мотор работать при оборотах менее 2,5 - 3 т. об/мин  - при оборотах 30 градусов не желательно.  На  близко к верхнему пределу оборотов - тоже лучше не лезть.

По результатам испытаний - можно будет подумать на сколько эффективно и безопасно можно применять такой вариант аварийного контура зажигания.

 

[Cергей Б.]

У меня есть прибор называется Импульс 300. С помощью него можно менять угол установки зажигания на более поздний или ранний, поворотом ручки реостата на приборе, не выключая двигатель.

 

[Cергей Б.]

Прибор правильно называется ОКТАН КОРРЕКТОР ИМПУЛЬС 300. Что ВЫ скажете относительно его установки?