Брюн
R.I.P.
- Откуда
- остров Quelquepart
Внезапно накрывшийся регулятор напряжения на R912 и самоизоляция Авиагаммы сподвигли копнуть поглубже эту тему на предмет возможных причин отказов, ремонтопригодности и альтернативных вариантов. Вот что удалось нарыть в зарубежных источниках:
1) к штатному регулятору Ducati 362001 (на фото) накопилось много претензий насчет его живучести, поэтому народ активно пробует альтернативы. На сегодня вместо штатного ставят (по сообщениям тех, кто ставил):
Ducati 343620 - успешно
Silent-Hektik F4123 - успешно, но в два раза дороже, рекомендуется особенно при использовании литий-полимерных аккумуляторов
Silent Hektik F4122 - успешно, но в два раза дороже, рекомендуется особенно при использовании литий-полимерных аккумуляторов
CARR5115 Rotax MOSFET - успешно, при равной цене готов отдавать до 39А, при этом греется меньше
Cargo 231470 - успешно, дешевле оригинала
ElectroSport ESR439 - вроде бы успешно
John Deere AM101406 - вроде бы успешно, заметно дешевле оригинала
AIRBATT GR10-AIR - нет подтверждений об успешной эксплуатации
2) самый надежный способ убить регулятор - потеря контакта с массой двигателя
3) вторая по частоте причина выхода регулятора из строя - его перегрев, приводящий к отгоранию контактов внутри регулятора. причиной перегрева может быть как слишком большой выходной ток (штатный регулятор рассчитан на отдачу максимум 18 Ампер), так и слишком высокая температура места установки. Многие для контроля клеят на регулятор контрольные температурные метки. Некоторые ставят даже дополнительные вентиляторы или организуют небольшие дефлекторы для обдува. Считается, что регулятору лучше живется на в моторном отсеке, а за его пределами.
4) регулятор нельзя использовать даже кратковременно без подключенной аккум. батареи
5) настоятельно рекомендуется установка в электросхему электролитического кондера. Что любопытно, с руководствах Ротакса такой кондер указан на схемах, но почуму-то никогда не входит в стандартную комплектацию. Немцы на своих автожирах (Auto-Gyro Gmbh) упорно не замечают этой рекомендации, хотя ее целесообразность очевидна. Рекомендованный кондер - 22000 мкФ х 25 Вольт. Встречается мнение, что лучше, если он будет на 40 Вольт.
Ессно, нельзя путать полярность подключения кондера, иначе обеспечен смачный бабах.
6) регулятор залит внутри, но при желании можно расковырять.
Некоторые это делают и даже паяют отгоревшие контакты. Образцы:
Сервисные конторы, правда, не советуют тратить время на эту ерунду, а сразу ставить новый.
7) при подаче напряжения с генератора регулятор поднимает напряжение в бортсети не мгновенно, а плавно. Однако, если рост напряжения бортсети происходит, скажем, медленнее, чем раньше, - это является признаком приближающегося кирдыка регулятору. Рекомендуется также при запуске двигателя не подключать сразу все мыслимые потребители, а просто смотреть за ростом напряжения. Оно может быть ниже 12.4 В, потом слегка подниматься, скажем, до 12.8 В или чуть выше на оборотах 2600 об/мин. Если этого не происходит, регулятор собирается сдохнуть. С другой стороны, если напряжение постепенно растет, то, возможно, все пока хорошо и после прогрева напряжение бортсети достигнет желаемых 13.6 В.
8) исходя из всего, что написано выше, целесообразно таки иметь на борту индикатор напряжения бортсети, а лучше - еще и индикатор тока зарядки
Вот, собсно, что удалось нарыть из Сетей. Мнения, дополнения - welcome.
1) к штатному регулятору Ducati 362001 (на фото) накопилось много претензий насчет его живучести, поэтому народ активно пробует альтернативы. На сегодня вместо штатного ставят (по сообщениям тех, кто ставил):
Ducati 343620 - успешно
Silent-Hektik F4123 - успешно, но в два раза дороже, рекомендуется особенно при использовании литий-полимерных аккумуляторов
Silent Hektik F4122 - успешно, но в два раза дороже, рекомендуется особенно при использовании литий-полимерных аккумуляторов
CARR5115 Rotax MOSFET - успешно, при равной цене готов отдавать до 39А, при этом греется меньше
Cargo 231470 - успешно, дешевле оригинала
ElectroSport ESR439 - вроде бы успешно
John Deere AM101406 - вроде бы успешно, заметно дешевле оригинала
AIRBATT GR10-AIR - нет подтверждений об успешной эксплуатации
2) самый надежный способ убить регулятор - потеря контакта с массой двигателя
3) вторая по частоте причина выхода регулятора из строя - его перегрев, приводящий к отгоранию контактов внутри регулятора. причиной перегрева может быть как слишком большой выходной ток (штатный регулятор рассчитан на отдачу максимум 18 Ампер), так и слишком высокая температура места установки. Многие для контроля клеят на регулятор контрольные температурные метки. Некоторые ставят даже дополнительные вентиляторы или организуют небольшие дефлекторы для обдува. Считается, что регулятору лучше живется на в моторном отсеке, а за его пределами.
4) регулятор нельзя использовать даже кратковременно без подключенной аккум. батареи
5) настоятельно рекомендуется установка в электросхему электролитического кондера. Что любопытно, с руководствах Ротакса такой кондер указан на схемах, но почуму-то никогда не входит в стандартную комплектацию. Немцы на своих автожирах (Auto-Gyro Gmbh) упорно не замечают этой рекомендации, хотя ее целесообразность очевидна. Рекомендованный кондер - 22000 мкФ х 25 Вольт. Встречается мнение, что лучше, если он будет на 40 Вольт.
Ессно, нельзя путать полярность подключения кондера, иначе обеспечен смачный бабах.
6) регулятор залит внутри, но при желании можно расковырять.
Некоторые это делают и даже паяют отгоревшие контакты. Образцы:
Сервисные конторы, правда, не советуют тратить время на эту ерунду, а сразу ставить новый.
7) при подаче напряжения с генератора регулятор поднимает напряжение в бортсети не мгновенно, а плавно. Однако, если рост напряжения бортсети происходит, скажем, медленнее, чем раньше, - это является признаком приближающегося кирдыка регулятору. Рекомендуется также при запуске двигателя не подключать сразу все мыслимые потребители, а просто смотреть за ростом напряжения. Оно может быть ниже 12.4 В, потом слегка подниматься, скажем, до 12.8 В или чуть выше на оборотах 2600 об/мин. Если этого не происходит, регулятор собирается сдохнуть. С другой стороны, если напряжение постепенно растет, то, возможно, все пока хорошо и после прогрева напряжение бортсети достигнет желаемых 13.6 В.
8) исходя из всего, что написано выше, целесообразно таки иметь на борту индикатор напряжения бортсети, а лучше - еще и индикатор тока зарядки
Вот, собсно, что удалось нарыть из Сетей. Мнения, дополнения - welcome.
Последнее редактирование:
