Бензобак из алюминия: варить или паять?

[парящий]

Вот схема любимого осцилятора варит очень мягко .

 

[АНДРЮХА_FLY]

Описание схемы есть? Было бы не плохо.

 

[M.Gennadij]

Он нужен для надежного поджога дуги на прямой и обратной полярности при переходе через 0

Вообще то подобное устройство называют стабилизатором горения дуги, хотя часто используется часть схемы осцилятора. На тех аппаратах, с которыми приходилось иметь дело, стабилизатор выдавал импульс около 300 В (разряжался конденсатор) в сварочную цепь через определённое время после перехода через ноль. Так же есть смысл сделать компенсатор постоянной составляющей.

 

[pashtet_2007]

Я тоже честно признаться затачиваю не так как в ролике. Теперь попробую вдоль затачивать. Еще вешалка для горелки понравилась, вечно мостишь горелку на столе.
Там походу со 150 килогерц ошиблись.
Основной ток переменки от 30 до 150Гц регулируется. А ВЧ кажись для дежурной дуги и поджига для сварки на постоянке.
У меня осцилятор по типу трансформатора Тесла. С разрядником. Варит, других правда не пробовал. Но скажу честно - после просмотра ролика желание самодельничать пропало.

 

[парящий]

Ошибаетесь это осцилятор на вторичке транса импульсы около 4 kv схема описана вот здесьhttp://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=19720&pid=144401&mode=threaded&start=.Про сварку на этом форуме много чего полезного написано .

 

[M.Gennadij]

сварку на этом форуме много чего полезного написано . 

Спасибо за ссылку, действительно интересно. Но всё же я останусь при своём мнении, попробую объяснить. Фактически предлагается одно устройство, которое выполняет две функции. На старых аппаратах осцилятор выдавал напряжение больше 4 кВ , дуга зажигалась на бОльшем расстоянии, стабилизатор дуги в импульсе выдавал бОльший ток, дуга была стабильнее. Имел дело с подобным осцилятором на аппарате УДГУ-501 , очень не понравился, впрочем как и весь аппарат.

 

[M.Gennadij]

как следует очистить и заострить электрод

У нас на производстве при сварке переменным током электроды не затачивают (только для постоянки). Диаметр электрода подбирают под используемый сварочный ток.

Вторая: разбегающиеся края. Прижимать я пытался большой металлической прищепкой маленькие кусочки листа. Помогает, но не в 100% случаев. Наверное, когда края шва начинают разбегаться, надо сразу прекращать варить и подбивать, подгибать молотком. Все равно процесс нестабильный.

Даже опытные сварщики в стык алюминий без присадки не варят (у нас)

 

[fish]

Да, любопытная информация по поводу пайки алюминия. Технология имеет право на жизнь в не ответственных, не нагруженных, не испытывающих вибрацию конструкцию. Я считаю, что лучше сварить. Свариваю алюминий и сплавы на его основе уже более 10лет, и могу с ответственностью заявить, что только чистый электротехнический алюминий варится практически без проблем, проблемы начинаются при большой толщине оного, от 8мм и выше. При сварке сплавов на основе алюминия здесь очень много нюансов, и зачастую проволоку от алюминиевого кабеля не используют.
Подогревать метал толщиной до 6 мм смысла не вижу, разве только зону начала шва, дальше разогревается, не остановить, приходится наоборот перекуривать или уменьшать сварочный ток. Перегревать некоторые марки "дюраля" чревато получением охрупчивания шва.
10 лет назад собирали с друзьями сварочный аппарат с осциллятором, на основе ТДМ-400. Получалось, но мука была адская. Для уверенной сварки тонкого листового металла нужен хотя бы полупрофессиональный аппарат и аппарат именно разработанный для этих целей, опыт, или знакомый сварщик с опытом и оборудованием. Красивый, качественный шов получается только при подборе правильных параметров сварки, кои зависят от марки свариваемого материала, толщины, положения при сварке, технического задания. К основным параметрам можно отнести основной сварочный ток, ток обратного импульса, длины прямого и обратного импульса, частота импульса. Не плохо иметь плавную регулировку времени нарастания сварочного тока и тоже по спаду.
Сварка без осциллятора это, пардон, насрать а не сварить.

 

[Полынов]

нужен хотя бы полупрофессиональный аппарат и аппарат именно разработанный для этих целей,

За китайский инвертор со "встроенным аргоном" ничего не скажете?Как он.Таскаю по чернушке,варит исключительно!Все прибамбасы для аргона в складе,аллюминий им не пробовал.В книжке написано прикрутил балон,горелку(на панели отдельный выход) и варите.Все 😱,китайцы объяснениями не занимались.

 

[fish]

За китайский инвертор со "встроенным аргоном" ничего не скажете?Как он.Таскаю по чернушке,варит исключительно!Все прибамбасы для аргона в складе,аллюминий им не пробовал.В книжке написано прикрутил балон,горелку(на панели отдельный выход) и варите.Все Ужас,китайцы объяснениями не занимались. 

На сегодняшний день и сварочный рынок уже завален продукцией из поднебесной. Продукция делится на две группы как минимум - сделана в Китае и сделана из китайских комплектующих. Каждый этот класс можно разбить на подгруппы - 1-я комплектующие силовой схемы (как правило самая дорогая часть, основополагающая цены) просчитаны с запасом и прошли проверку на стенде и 2-я то что не прошло проверку и ли точнее прошло, но с "оговорками". Все эти детали без сомнения попадают на рынок, но по разной цене, разными путями и в разных аппаратах. За всё не скажу ничего, но за один из первой группы аппарат марки "WS" далее идут цифры которые обозначают максимальный заявленный ток сварки (по факту это как правило минус 10-20%), за цифрами буквы которые обозначают либо модификацию либо расширение возможностей. Так вот, аббревиатура "AC/DC" как раз и обозначает перемененный ток/ постоянный ток, то бишь возможность сваривать алюминий и его сплавы. "TIG" - ручная аргонодуговая сварка (РАД)
"MMA"- обычный "ручник"(электрод)
"MIG/MAG" - полуавтомат. Пару таких аппаратов у нас появились на предприятии совершенно случайно. 5 лет назад в командировке вылетело оборудование и единственное, что быстро нашли (просто было в наличии на складе торговой фирмы) были именно эти аппараты. Было два ремонта, в одном клапан отсечки газа (катушка электромагнита), во втором сетевой выключатель и всё. Из второго класса  (сделаны из китайских комплектующих) могу посоветовать (не примите как рекламу) МС 200 AC/DC. Это изделие скорее полупрофессионального класса. Мы с другом приобрели такой уже 4 года назад, что то около 35 т.р. тогда, сейчас не знаю. Ни одной поломки. Окупил себя уже раз десять не меньше, и это только с чистой финансовой стороны, а сколько было сварено для себя и другов и не упомнить. Но в любом случае нужно помнить, что у любого даже полупрофессионального, а тем более любительского есть так называемый ПВ. Он выражается в процентах от максимальной мощности. Если написано ПВ-60%, то это значит, что без перерыва он может находится под нагрузкой в 60% от максимальной заявленной. Любой любительский сомнительного происхождения имеет ПВ50% не более, проверено на практике, что бы производитель не писал. Полупрофессиональные имеют ПВ70-80% (чем больше заявленная мощность тем больше ПВ) не зависимо от производителя. http://www.alloynn.com/device.aspx?m=mc200tp_acdc - сайт производителя. Вот у нас такой только я смотрю они его уже модифицировали, появились расширенные регулировки и добавилась возможность варить электродами, у нас такого нет.
По поводу Вашего аппарата. Скорее всего у Вас действительно аргонник. Сзади должен быть штуцер под шланг. На него шланг, на шланг редуктор( на крайняк можно обычный кислородный, или углекислотный, и прежде чем открывать баллон, выкрутить барашек регулировки. Далее по четверти оборота добавлять до величины нужного расхода газа. ) Горелку, шланг с проводами кабелями и шлангом(который я так понимаю есть) подсоеденяем на передней панели аппарата, но клемму массы обязательно на +.
Может я чего не понял и рассказал не нужное. Напишите марку аппарата, посмотрю на него. 🙂

 

[Полынов]

По поводу Вашего аппарата. Скорее всего у Вас действительно аргонник. Сзади должен быть штуцер под шланг. На него шланг, на шланг редуктор( на крайняк можно обычный кислородный, или углекислотный, и прежде чем открывать баллон, выкрутить барашек регулировки. Далее по четверти оборота добавлять до величины нужного расхода газа. ) Горелку, шланг с проводами кабелями и шлангом(который я так понимаю есть) подсоеденяем на передней панели аппарата, но клемму массы обязательно на +

Спасибо,он и есть.История покупки такая же.Что снабженцу первое попало.Аппарат 2004г,брали 26т.р.менял только клемму.
Надо пробовать на алюмишку...

. Далее по четверти оборота добавлять до величины нужного расхода газа

Где-то 5-7 атм. выйдет?Расход вещь "по стольку-по скольку",увеличение подачи на качестве шва не скажется.Типа шлаковые и газовые включения,микропоры(как пемза)?
Баки сам не варил.Только лестницы монтажные из труб,кронштейны и т.д.Там качество.. :🙂А бак все-таки герметично надо. 

 

[fish]

Где-то 5-7 атм. выйдет?Расход вещь "по стольку-по скольку",увеличение подачи на качестве шва не скажется.Типа шлаковые и газовые включения,микропоры(как пемза)?
Баки сам не варил.Только лестницы монтажные из труб,кронштейны и т.д.Там качество.. Круглые глазаА бак все-таки герметично надо.
Наверх      

Да, величина расхода вещь интересная. Почему, сейчас объясню. Но 5-7 атм (то есть атмосфер физических) - это мало-мало больше чем 5-7 кг/см[sup]2[/sup], а это много, почти столько выставляют на расход кислорода при кислородной резке. 15 лет назад я ещё не знал, что такое ротаметр, знал но не имел и расход определял таким способом. Горелку подносил на 2-3 см к шее (только не нужно удивляться или смеяться меня так учили) и по-тихонько закручивая барашек редуктора добиваешся обдува шеи так, как будь то тебе не сильно дуют на шею. Конечно весьма расплывчато, но тем не менее это так. Бытует мнение у новичков и не профессионалов, что чем больше тем лучше, не соглашусь и очень многих убедил в обратном на примерах. Попробую на словах. Во первых стоит напомнить, что для каждой работы свой инструмент. Так для каждого случая сварки, довольно широкого. конечно, своя настройка перед сваркой. Возьмём к примеру тонкий листовой алюминий( 1,5-2мм), пусть тот же АМг3(основные легирующие добавки-магний, кремний и марганец) прекрасно варится,без последствий.
Керамическое сопло у горелки должно быть желательно пошире и прямое-10-14мм. (Подаваемый газ будет не только защищать ванну ,но и охлаждать металл. Узкое сопло будет подавать газ точечно и сужение сопла будет увеличивать скорость газа, который в свою очередь просто продавит,как говорят сварщики - выдует ванну расплавленный алюминий очень текучий. Особенно заметен сей казус на вертикальных стыках, когда накладывают шов снизу вверх. А вообще функция аргона проста - вытеснить воздух из зоны сварки, и не нужно никакого фанатизма.) Положение горелки тоже довольно существено. В идеале это перпендикуляр к поверхности, а вобще принято 80-70 градусов, углом вперёд. Если уменьшить угол до 45 и менее были случаи подсоса воздуха, особенно часто это бывает на узких соплах (внутренним диаметром на выходе 8 и менее мм.) Толщина вольфрамового электрода 2-3 мм, больше смысла нет, токи не большие. Затачивают электрод всегда вдоль или с не большим углом, имеется ввиду риски что бы были вдоль стержня, иначе можем в начале сварки или при малых токах получить "блуждание" дуги и кромка оплавится не там где нам надо или банальные "подрезы" на вертикальном шве. При сварке алюминия затачивать как иголку не стоит, всё равно оплавится до маленького шарика на конце, это нормально. Шарик образуется при отрицательной полуволне на электроде и чем длиннее эта полу волна тем больше шарик (то есть вольфрам выгорает) , но при этом получается более глубокое проплавление и более узкий шов, в противном случае меньшее проплавление и широкий шов. Чтобы как то уменьшить сгорание вольфрама стоит увеличить частоту до 60-70 герц. (У меня на аппарае частота меняется от 20 до 100 герц, на профессиональном до 300.) У некоторых  полупрофессиональных источников можно регулировать и отношение длин импульсов положительных к отрицательным и т.д. об этом можно разговаривать очень долго, конкретней.
1. От сварки встык на алюминии такой толщины лучше уходить, для не профессионала,трудно. Если никак,то выкладываем листы на плоский, желательно чистый металлический лист толщиной от 5мм.
2. Кромки с обеих сторон должны быть зачищены механическим способом на не менее чем 5-7мм. Зачищать наждачкой или узкой металлической щёткой (желательно нержавеющей).
3. Обезжирить растворителем или спиртом, не ацетоном. С травлениями на чистом, новом листе не вздумайте заморачиваться.
4. Проволоку обезжирить. Проволока для этой марки сплава СвАМг5 или СвАМг3, диаметром 1,2-2мм.
5. Прихватить по всей длине прихватками по 5-7 мм.
6. С величиной тока сказать труднее, на своём аппарате я бы выставил для начала 40А для данного случая и частоту 50-60 герц.
7. Сварку производим поступательно возвращательными движениями с плечом 3-5 мм. Присадочную проволоку подаём когда электрод двигается назад. Зажигаем дугу. Смотрим и видим как окисная плёнка трескается и расходится в разные стороны к краю ванны. В этот момент, не любуемся долго, электрод отводим назад к краю ванны а проволокой касаемся поверхности ванны и сразу плавно, но быстро электрод на проволоку 1-2мм. Край проволоки расплавился - проволоку отводим назад вдоль шва электрод назад к краю ванны. Электрод подводим почти к началу образованной "чешуйки", смотрим как разбегается окисел и повторяем весь цикл.
Лист переворачиваем, процедуру повторяем.
Для угловых швов всё почти то же, только собираем с припуском 2-3 мм. это если будем сваривать оплавлением, или 5-6мм. если сваривать с присадкой. Конечно свои трудности. Но даже если с оплавлением всегда присадку держать рядом с ванной, что бы в случае чего можно было вовремя подать. Ведь присадка ещё выполняет и роль некоего охладителя, мы её подаем - ванна охлаждается. В общем Бог в помощь.
Да и ещё, аргон должен быть высшей степени очистки 99,99% иначе все старания в никуда. Будете покупать не стесняйтесь требовать паспорт (такая маленькая бумаженция где написано какой чистоты газ и когда кем заправлен), продавец обязан дать на любой заправленный баллон.
Не знаю на сколько это информативно, но я старался честно.  🙂

 

[Полынов]

В этот момент, не любуемся долго, электрод отводим назад к краю ванны а проволокой касаемся поверхности ванны и сразу плавно, но быстро электрод на проволоку 1-2мм

Автоген,сразу "спецтехнологию" вспомнил.Правда там так подробно не было.Спасибо!
За степень очистки и не думал никогда,что сильно влияет.По мне аргон-он и есть аргон.Оказывается нет :-[

От сварки встык на алюминии такой толщины лучше уходить

Тут согласен,например бак изнутри потом никак не проваришь.Мне кажется делать отбартовку,как канистры,и все будет нормально.

 

[fish]

Тут согласен,например бак изнутри потом никак не проваришь.Мне кажется делать отбартовку,как канистры,и все будет нормально. 

Хорошее решение и ребро жёсткости не лишним будет.
На течь проверяю довольно простым способом. Сначала водой, без давления, потом, если по желанию 0,5- 1 кг/см[sup]2[/sup] давлением и в обязательном порядке так называемым мел-керосин. Развожу обычный мел водой, как раньше для побелки стен и обмазываю швы мелом. Даю хорошо высохнуть. Наливаю керосин, грамм 100-200 и вращая бак, канистру и т.д. смачиваю внутренние швы. Ждать 10-15 мин. Любая сквозная пора или трещина даст желтоватое пятно. Только керосин нужен обычный жирный, в магазинах сейчас часто встречается очищенный. У такого проникаемость слабее.

 

[Полынов]

На течь проверяю довольно простым способом

Еще в ПТУ нас так мастер учил 🙂
Как вы думаете,если отбортовать кромку разной высоты(2-3мм)своим металлом не лучше будет?Проволоку не искать,на первую каплю и пошел до замка?И варить обратным ходом(как вертикаль).Подсоса не будет,давление на раздув металла не должно повлиять.

 

[fish]

Как вы думаете,если отбортовать кромку разной высоты(2-3мм)своим металлом не лучше будет?Проволоку не искать,на первую каплю и пошел до замка?И варить обратным ходом(как вертикаль).Подсоса не будет,давление на раздув металла не должно повлиять. 

Конечно можно, в этом случае можно. Отбортовку можно сделать и вровень, но я всё таки очень советую за не имением присадочной проволоки нарубить на гильотине узкой лапши из этого же металла или как вариант нарезать ножницами шириной 2-2,5мм. Толще не желательно. После ножниц соответственно нужно раскручивать кольца. Я так поступаю если не удаётся подобрать присадочный материал под сварку титана, марок титана много. Иногда принесут не знают  и что, варится по разному, трещит подлец.Не желательно конечно, но в некоторых случаях можно.
Присадка в Вашем случае нужна чтобы собрать изделие на прихватки, очень рекомендую это сделать, ну и на всякий случай в виде непредвиденного прожога.

 

[Полынов]

Иногда принесут не знают  и что, варится по разному, трещит подлец

+100 🙂
Буду попробовать,вчера с чермета назад купил бачок от стиральной машины.Мятый,но аллюминиевый,какая марка не известно,но края варены заводским швом.На неделе испытаю.

 

[ikono]

Я просто потрясен высочайшим уровнем советов на этом форуме. fish, не иначе как профессионал с многолетним стажем. Все сходится с тем что я читал, плюс еще много чего интересного. СПАСИБО!!!

 

[казак]

А я всё-таки не понял рекомендации профессионалов, что всё-таки : варить или паять бензобак ? Что с пайкой-то?... :-/

 

[Firkat.]

Варить! Вот ролик для обучения на всякий случай! А то пайка думаю будет трескаться при вибрациях и прочее!http://www.youtube.com/watch?v=KhtWeQeIKV4