Всю ветку досконально не читал, но проблема ясна. Попробую объяснить, что к чему, основанно на собственоом опыте при ремонте разных ДВС.
То, что у вас двигатель перегревается и ощущения, что не хватает циркуляции помпы, это из за того, что завоздушивает систему охлаждения. Воздух собирается в верхних точках системы и жидкость его не может продавить вниз. Редкий случай когда не хватает производительности помпы, при ее кавитации ( очень долго работала, с рождения и все как будто изедено мышами), убегании зазоров между крыльчаткой и улиткой. Раньше охлаждения хватало, а теперь вдруг нет, и не надо дырявить термостаты и шаманские танцы с трубочками и выводами воздуха. В вашем случае все симптомы о прорыве газов в систему охлаждения, либо через прокладку головки цилиндров, либо через трещину в гильзе цилиндра. Второе более редкий вариант, но случается. Как появляется: во время такта сжатия и воспламенения смеси происходит резкое повышение давления в цилиндре до нескольких сот атмосфер и маленькая толика газов проникает через прокладку ГЦ (головки цилиндров) через прогар, или трещинну гильзы начиная потихоньку завоздушивать систему. Хотя пока двигатель холодный обратной течи жидкости не видно, на горячую она испаряется или во время остывания она уменьшается в объеме и появляется разряжение и вытечь ей нет ни какой возможности. Посему трудно диагностировать. Как найти:потебуется баллон с сжатым азотом, воздухом или углекислоты с давлением от 60 до 120атм.(кг/см2)НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СЖАТЫЙ КИСЛОРОД ВЗРЫВООПАСНО!!!(10 кг/см от компрессора не помогут, движок сам выдает 12-13кг/см легко) Штуцер в свечное отверстие, армированный шланг между балоном и штуцером. Снимаете клапанные крышки, добиваетесь,чтоб у вас клапана были закрыты, либо сняв распредвал, либо убрав рокера, толкатели, штанги, коромысла,стаканы,шайбы,гидрокомпенсаторы (нужное подчеркнуть). Выводите поршень диагностируемого цилиндра в нижнюю мертвую точку. Соеденяете воедино штуцер, шланг, балон и подаете давление. Внимательно смотрите в расширительный бачек. Должны появиться пузырьки воздуха, либо жидкость должна подниматься. Если сие наблюдается, то проблема в этом цилиндре. Если нет переходим к следующему цилиндру как описанно выше. Несколько нюансов при проведении данной работы: двигатель желательно пролить горячей водой перед проверкой давлением, именно пролить, чтоб он разогрелся, а не завести и прогреть (пока разбираете и готовите он либо остынет, либо обожгетесь о горячие детали, при нагретом двигателе трещины расширяются) , давление в цилиндры подавать не менее 5 минут (трещенки,прогары маленькие, пока все пройдет, чтоб накопился объем воздуха и подняло жидкость для визуального определения) Шипение газов через систему вентиляции картера является нормальным явлением (не паниковать). В проверяемом цилиндре не ставить поршень в промежуточное положение или верхнюю мертвую точку (ВМТ) (провернется быстро коленвал, с ним маховик, винт, ключ оставленный на болту коленвал,тожет быть очень бо-бо или натворить не нужных бед).
Найдя неисправный цилиндр разбираете, внимательно осматриваете прокладку ГБЦ сопрягаемые поверхности, прогар может быть толщиной с волосинку, должен быть виден черный след на торце гильзы, головки, прокладки. Если там все хорошо, вооружаетесь ярким светом и мощной лупой и осматриваете гильзу цилиндра на наличие трещены. Найдя проблему определяетесь с ремонтом.
Вот вроде как и все, коротенько написать не получилось. Успехов в поиске проблемы. Если, что еще вспомню напишу. :craZy
... Запускаем, ну или заводим или пускаем,не важно... двигатель. Если изделие N2 надувается- значит прорыв этих самых. Если действительно прорыв, то затем локализация-где. Сливаем антифриз, так , чтобы он остался только в блоке и головках, снимаем коллектора или шланги, так чтобы уровень антифриза в головках был виден. (Это опыт не конкретно по этому двигателю,так , общий. Но смысл должен быть ясен) Снимаем ремень с помпы и запускаем. В какой головке прорыв- там антифриз будет выплевывать, ну или запузырит... Так всю жисть искали...
