Хонда СильверВинг FSC600, двигатель PF01.

А если бы не был дефектным, сломался бы? Не помешает проверить его твёрдость.
Напильник берёт, но еле-еле. Сверлить смог, но сверло было качественное из старых советских, Р9 или даже возможно Р18. Болт, кстати, родной японовский был) Поставил такой же.
Насчёт сломался бы качественный болт, не знаю. Расчёты не корректные, но даже такие дают представление о порядке нагрузки от нагрева - большие нагрузки.
Наверное обдувка шкива мало даст. А вот шайбу пружинную под головку болта, будет самое то. Тем более, что надо пружинения меньше чем на 0,1мм.
 
Напильник берёт, но еле-еле.
Хороший признак. Но, может, в металле возникла неблагоприятная структура. Излом идёт под углом к оси болта. Бывает так называемая виндманштедтова структура, когда в пластичном метале много хрупких включений. При пластической деформации, которая идёт под углом к оси болта, разрушаются хрупкие включения, и болт разрушается под углом.
 
Классно чо)))
Хотелось бы подробности по эксплуатации. Интервал замены масла, фильтров, свечек? Какие свечки используются? Какое масло? Какой насос используется, менялся уже? Ремень редуктора один или раздельный, менялся?
Какие параметры работы мотора в постоянном контроле (указатели), какие лапочками-сигнализаторами?
Что изменилось в работе мотора?
Может есть какие-то особенности в эксплуатации, которые вот только на этом моторе актуальны?
Например, я вот не додумался сам, чтобы запускать мотор на свежем бензине, а не на старом после долгой стоянки самолёта, мне подсказали, что можно несколько раз включить и выключить бензонасос.
Поскольку я работаю два через два,то живу я два дня в Москве а два на даче,соответственно и летаю там.Поэтому полетать удается довольно часто,а поскольку меньше чем два-три часа за один раз в воздухе я вообще за полет не считаю,соответственно налет у меня за сезон набегает весьма приличный.Именно по этой же причине я отказался от двухтактников,надоело мне их менять уже,заморачиваться с ремонтом лень,я их продавал как есть,как правило,даже новый выхаживает максимум 300 часов,а потом начинаются сплошные проблемы.Плюс постоянные танцы с бубном и всякие настройки-подстройки карбюратора в зависимости от погоды даже на исправном моторе.Каких только фирм у меня не было,ХиртЫ,Полини,Миниплан(ТОП-80),Цискомоторс(самое фуфло из всех),Симонини,напоследок РМЗ-550,но недолго,не понравился мне он почему-то сразу от слова совсем.Теперь наконец имею нормальный двигатель,на котором,надеюсь,налетаю хотя бы тысячи полторы часов,а может и поболее.Значит так,по порядку,свечки стоят NGK CR8EHIX-9 Iridium это самый классный вариант,хотя они и дорогие,но стоят того,мотор заводится с пол оборота в любую погоду а главное в воздухе даже ни разу не дернулся на них,работает как часы.Масло Мотюль 100%синтетика для четырехтактных мотоциклов.Меняю его и фильтр раз в год,получается примерно 200 часов.Насос родной,Хонда Сильвервинг,не менял,пока проблем не было,на всякий случай лежит запасной такой же.Ремень Contitech Conti-V Multirib,16 ручьев,не менял его еще,пока видимых следов износа нет.В постоянном контроле те параметры,которые были на макси скутере,обороты,уровень топлива в баке,контрольная лампа давления масла,температура ОЖ,стоит панель приборов родная,со скутера.Чтобы обмануть электронику,работает даже спидометр,показывает примерно 100 км/ч на оборотах 6000.Никаких особых нюансов в работе мотора я не заметил,все работает штатно и без замечаний.
 
Последнее редактирование:
Сейчас начинаю следующую партию редукторов, на них уже конуса не будет, будет шлициевая втулка прикручена шкиву болтами, а на крайних редукторах на ведущих шкивах были два отверстия с резьбой для закручивания туда болтов за которые держится шкив при затяжке конуса. Хотя из 20 редукторов с этим болтом проблемы только у одного человека возникли))) возможно реально сильный нагрев под капотом идёт, если в районе шкива сделать отверстие это должно решить проблему, ну или доработать шкив заменить в нём конус на болтовую втулку, но для этого нужен шкив.
 
Последнее редактирование:
Доброго времени!
В воскресенье был отказ, опишу, кому-нибудь может понадобиться эта информация.
Произошёл обрыв болта, который заворачивается в коленвал и служит креплению ведущего шкива.
Проявилось это в полёте небольшим "вздрагиванием" мотора, как будто пару циклов свечки не отработали.
Поскольку летел в это время над (Рыбинским) водохранилищем, то через секунду уже сбросил газ, снижение, разворот к ветру и посадка на лёд. Поликлиновой ремень редуктора перескочил вперёд на две канавки. Внутри капота лежал обломок болта и прижимная шайба.
Посмотреть вложение 524022

Шкив "отъехал" вперёд миллиметров на 3-5. Шкив от руки встал на место, ремень проворотом винта тоже встал на место. Мотор опробовал - шкив держался на месте за счёт широкого ремня (16 канавок) Принял решение рулить своим ходом на лыжах до берега. Метров через пятьсот остановился, выключил мотор, осмотрел - редуктор работал нормально без болта. Плавно, не выводя мотор на максимал, на оборотах 4800-4900 взлетел и на высоте 2-3м полетел к берегу на скорости около 90-95км/ч. Не углядел за оборотами, которые плавненько выросли вместе со скоростью и на оборотах 5300 мотор снова "вздрогнул". Убрал газ и посадил с-т. Ремень снова перескочил на две канавки. Поставил на место и снова полетел, теперь уже после отрыва снизил обороты до 4400-4500; на этих оборотах самолёт спокойно держал 95км/час. Обычно я летаю на 5200-5400 ни скорости 120-125.
Повезло многократно. Отказ был над морем и я не раздумывая убрал газ, иначе редуктор мог развалиться. Мотор остался частично работоспособным и не пришлось десять км тащить самолёт до берега. А ещё друзья были рядом и мы закатив самолёт в яхтклуб, пришвартовали и зачехлили его там, улетели и прилетели домой до темноты.
Во вторник я приехал в яхтклуб с кучей инструментов, но обошёлся шуруповёртом. Засверлился и легко вывернул обломок болта. Завернул на фиксаторе резьбы новый болт, опробовал мотор, облетал самолёт и после осмотра улетел на базу, в этот раз оставив в Рыбинске авто. Через час сорок садился на своём аэродроме.

Теперь краткий анализ причин и возможности повтора.
Болт похоже был дефектным, но это не главное.
Затянут он был недостаточно даже, в том смысле, что по затяжке для таких болтов примерно в три раза больший момент затяжки рекомендуют. Держать при затяжке нечем больше, кроме ремня, вот до его проскальзывания я и затягивал. Проработал болт около 45 часов.
Теперь почему он оборвался.
Кроме нагрева, других причин не вижу. Мотор закапотирован, шкивы не обдуваются и температура шкивов вполне может достигать ста градусов.
Сделал простенький расчёт теплового расширения дюралевого шкива (на длине около 100мм). Это ровно в два раза больше чем стали. Всю эту разницу в расширении шкива пересчитал на напряжение растяжения 25мм длины участка свободного болта. Всеми остальными упругими деформациями (шкива, вала, резьбы и пр.) пренебрёг, они все на уменьшение напряжения болта.
Получилось около 20-25% от предела прочности для качественной стали. Если даже учесть, что реальное напряжение было чуть меньше, но ещё же в плюс напряжение от предварительного натяга (меньше 10%), то это очень много.
Подумаю, как лучше организовать охлаждение шкивов; отверстие в капоте для охлаждения надо сделать.
Болт закажу подлинней. Если перейти на болт у которого свободная (безрезьбовая) часть будет 40мм, то даже без охлаждения шкивов, напряжение от нагрева конструкции будет в два раза меньше. Можно ещё упругий элемент предусмотреть под шайбой. В общем надо думать.

Проблема совершенно не актуальна для паралётчиков и дельталётчиков эксплуатирующих этот мотор, у них он не капотирован.

Вот как-то так. И снова подтверждается простая истина, что любая доработка, а тем более авто-мото-конверсия проверяется длительными наработками и разными условиями эксплуатации.
Есть в Авиации простое правило контровка болтов, у Вас он скорее всего прослаб , а потом от нагрузки просто лопнул. То, что Вы на аварийном самолете полетели - просто не укладывается в уме тем более СУ. Берегите себя.
 
Думаю , тут собака и зарыта, проскальзывание конуса с затягиванием болта до отрыва...
Исключено в принципе, стальной конус шлицами на валу сидит и прижимается болтом, а дальше та самая дюралевая часть шкива до упора в коленвал. На одной из ранних версий у парапланеристов был обрыв болта, там конус был без шлицов, вот он подтягивал болт.

Есть в Авиации простое правило контровка болтов, у Вас он скорее всего прослаб , а потом от нагрузки просто лопнул. То, что Вы на аварийном самолете полетели - просто не укладывается в уме тем более СУ. Берегите себя.
Виктор, Вы наверное невнимательно прочитали мои сообщения.
1. Законтрить, кроме фиксатора резьбы, там никак. Для этого надо переделывать конструкцию. Я кроме как инженер-конструктор, в прошлом ещё и авитехник (ТЭСД), понимаю проблему.
2. Полетел на аварийном самолёте над совершенно ровной поверхностью водохранилища на высоте 2-3м готовый посадить самолёт в любую секунду. Ну не тащить же двухсоткилограммовый аппарат на лыжах вручную около 10км, когда мотор работает, а винт тянет. Если бы даже рулил на лыжах, пришлось бы заночевать в Рыбинске, не успели бы друзья засветло улететь, а так и я с ними улетел пассажиром. Риск минимальный, и рисковал только редуктором.
3. Болт в идеале несёт только нагрузку от предварительной затяжки, кто ж думал про разное расширение дюрали и стали от нагрева. Я об этом сообразил сильно после.

Сейчас начинаю следующую партию редукторов, на них уже конуса не будет, будет шлициевая втулка прикручена шкиву болтами
Замечательно, Вадим! Цельная или составная, обязательно стальная, деталь до упора в коленвал решит все проблемы, в том числе и с контровкой. И моментная затяжка болту не нужна станет; просто подтянул и законтрил.

С отверстием в капоте для обдувки шкива не просто. Я ещё весной проковырял отверстие миллиметров сорок, но для осмотра-контроля положения болта; фломастером риски нанесены и если болт сдвинется - видно будет. Но подозреваю там пониженное давление от вращения комля винта. В общем надо придумать.

Товарищи-авиаторы, читающие ветку, может кто знает, существует ли в природе какая-нибудь шайба способная обеспечить упругий прижим, а надо около 0.1мм всего (можно и больше), болта М12 при моменте затяжки 2-3кг*м. Это вполне решит проблему с температурными расширениями.
 
Это вполне решит проблему с температурными расширениями.
Возможно Вы сильно преувеличиваете этот фактор, миллионы алюминиевых деталей притягиваются стальными болтами и ничего не обрывается. ГБЦ например на автодвижках. Не такой уж там градиент температур, между КВ (думаю град 80) и шкивом (думаю град150мах). Тем более конус, он же тоже увеличивается от нагрева...
 
Возможно Вы сильно преувеличиваете этот фактор, миллионы алюминиевых деталей притягиваются стальными болтами и ничего не обрывается. ГБЦ например на автодвижках. Не такой уж там градиент температур, между КВ (думаю град 80) и шкивом (думаю град150мах). Тем более конус, он же тоже увеличивается от нагрева...
Рад бы преувеличить. Там деталь дюралевая больше 100мм по направлению расширения. Температура не меньше 100 градусов (собирал, затягивал при нуле примерно) Коэфициент расширения в два раза больше чем у стали. Находим общее удлиннение, делим пополам. Эту дельту переводим в удлиннение свободной длины болта, а это примерно 20-25мм, и находим напряжение от этого удлиннения. Все остальные деформации игнорируем для упрощения.
Посчитайте, может я ошибся в порядке величин.
А конус, однажды расширившись сел поглубже и намертво там застрял, там угол маленький, вполне так самозастревающее соединение.
 
А ещё, если алюм деталь притянуть болтом, свободный (напрягаемый) конец которого сопоставим с толщиной детали, то всё нормально, а вот когда люминь толще длины болта в четыре раза, то....
 
Айрат, втулка по длине до коленвала не получится, но и тянуть не нужно будет её как конус.
Естественно тянуть не надо будет, натяг же чтобы конус передавал момент от коленвала, а нет конуса - не нужен натяг.
Я предполагал, что вместо той стальной нахлобучки поверх дюрали, появится одна стальная втулка с рёбрами (и без дюрали внутри), чтобы датчик работал.
 
Всем привет! Изготовлена маленькая партия редукторов, конусное сопряжение деталей убрано, теперь центральный болт только удерживает шкив от осевого перемещения. Так же в двух болтах крепления шлициевой втулки добавлены отверстия, если в головке центрального прижимного болта просверлить отверстие, то можно спокойно его законтрить, связав его с двумя противоположными болтами крепления втулки

IMG_20230317_004235_copy_600x800.jpg


IMG_20230317_004315_copy_800x600.jpg


IMG_20230317_004322_copy_800x600.jpg
 
Рад бы преувеличить. Там деталь дюралевая больше 100мм по направлению расширения. Температура не меньше 100 градусов (собирал, затягивал при нуле примерно) Коэфициент расширения в два раза больше чем у стали. Находим общее удлиннение, делим пополам. Эту дельту переводим в удлиннение свободной длины болта, а это примерно 20-25мм, и находим напряжение от этого удлиннения. Все остальные деформации игнорируем для упрощения.
Посчитайте, может я ошибся в порядке величин.
А конус, однажды расширившись сел поглубже и намертво там застрял, там угол маленький, вполне так самозастревающее соединение.
Поддерживаю предположение Петра 663. Почему? Подойдем к вопросу по принципу ОТ ОБРАТНОГО. Возьмем соединение вал-втулка с цилиндрической посадкой(без конуса). Здесь при нагреве...короче ал. балты-балты. Далее возьмем диаметрально противоположный(обратный) случай. Соединение деталь к детали торец к торцу стянутые болтом. При равномерном нагреве деталей нагрузка на болт(растяжение) возрастет. А наш случай с конусом это есть промежуточное состояние меж вышеприведенными двумя противоположностями. Т.е. всё зависит от угла конусности ну и некоторых других второстепенностях. А так как обычно использующийся так называемый самосхватывающийся конус имеет сравнительно небольшой угол (от 1,5 до 3гр) то это соединение при нагреве будет больше тяготеть к первому вышеупомянутому варианту нежели ко второму (при увеличении ризмеров больше надевается-насаживается на вал чем расширяется в осевом направлении) Што и подтверждает практика. А именно множество случаев когда у людей при нагреве шкивов, они начинали прокручиваться на валах и только потОм уже происходило наволакивание и приварка одного к другому.
В случае Айрата скорее всего просто болт когда то, кем то был немного ,,подъизнасилован,, (ну или зав.брачОк) . Произошло структурное изменение металла. Ну а дальше вопрос времени и цикличности. Из практики: сталкивался и с тем и с другим.
имха
 
Поддерживаю предположение Петра 663
Которое? Про увеличение конуса от нагрева, или про проворот и самозатягивание болта?

Угол конуса сильно больше, чем 1.5-3гр

Повторюсь, самозатяг болта от проворота шкива по конусу исключается конструктивно, болт ввёрнутый в вал упирается в ту самую деталь, что на валу сидит на шлицах

Дефект болта, я об этом писал, не исключаю; визуально с лупой не разглядел.

то это соединение при нагреве будет больше тяготеть к первому вышеупомянутому варианту нежели ко второму (при увеличении ризмеров больше надевается-насаживается на вал чем расширяется в осевом направлении)
В первом отказе СУ (второй час наработки СУ) так и было, по конусу от нагрева видимо налезло поглубже, болт ослаб и от вибраций начал выкручиваться (там не было фиксатора резьбы). Потом проворот с ростом оборотов до 7000 (меньше полсекунды), сброс газа и посадка на полосу; летел как раз к третьему в это время.
 
Здравствуйте всем! Кому-нибудь приходилось адаптировать на этот мотор шестерёнчатый редуктор типа Rotax 503!?
 
Назад
Вверх