А под какой маркировкой и в какой фасовке продается толуол. У меня такая ассоциация с тринитротолуолом(ТНТ), а то продавцы в магазине заподозрят в терроризме. ;D
Оклейка дерева стеклотканью без вакуума
valery22
Снова хочется строить самолеты!
- Откуда
- 200м правее глиссады Шер.25
извините, коллеги.
Я вообще не понимаю проблемы.
Зачем заниматся самолечением, когда нужно обращатся к специалистам. Всё уже придумали и подготовли к продаже.
выбирайте то, что вам нужно. Хотите быстрое твердение, хотите долгое. Хотите по-жиже, хотите по-гуще http://www.epital.ru/yacht1/yacht1.html
я пользуюсь Этал 1472. Начинает сколько нибудь густеть только через 2 часа.
За это время, всё, что нужно сделать, можно сделать, не спеша поковыривая в носу. 😎
Встаёт часов через 18, но для уверености выдерживаю 24. Мертвяк!
Я вообще не понимаю проблемы.
Зачем заниматся самолечением, когда нужно обращатся к специалистам. Всё уже придумали и подготовли к продаже.
выбирайте то, что вам нужно. Хотите быстрое твердение, хотите долгое. Хотите по-жиже, хотите по-гуще http://www.epital.ru/yacht1/yacht1.html
я пользуюсь Этал 1472. Начинает сколько нибудь густеть только через 2 часа.
За это время, всё, что нужно сделать, можно сделать, не спеша поковыривая в носу. 😎
Встаёт часов через 18, но для уверености выдерживаю 24. Мертвяк!
Каркарычу. Толуол продается в обычных пивных бутылках в хозмагах или в лабораториях в литровых бутылках. В 2008г. стоил 20р/л. Прозрачная жидкость с запахом нефтепродуктов. Горит средненько, испаряется медленнее, чем спирт. К ТНТ имеет такое же отношение, как спички к динамиту
АВИ
Я люблю строить самолеты!
Вопрос, видимо, ко мне? Конечно, с головой дружим 😉. Но, как не крути, со временем скапливаются остатки (залежи, можно сказать). Их, вполне, можно использовать в неответственных, малонагруженных частях, для матриц, болванов, в качестве клея во второстепенных конструкциях. В общем-то народ так и делает. Вот и бадяжим. Никакой крамолы 😀.
"... Построил деревянный гидроплан и .. наношу смолу на обезжиренный корпус, ...Проблема в том, что ткань пропитывается неравномерно, на следующий день приходишь в мастерскую и видишь пузыри там, где их точно не было ... "
Возможные варианты-
1. Деревяшку надо только шкурить. Обезжириватель, особенно плохой, может выполнять функцию разделительного слоя (после его высыхания остаётся какая то гадость).
2. Т10-14 - хорошая ткань сатинового плетения. Если она плохо пропитывается, то дело может быть в её загрязнении.
На фото, если оно прикрепилось, образцы из т10-14 (5 и 6 слоёв). Связующее- смола YD-128 и отвердитель ХТ-488/4
Возможные варианты-
1. Деревяшку надо только шкурить. Обезжириватель, особенно плохой, может выполнять функцию разделительного слоя (после его высыхания остаётся какая то гадость).
2. Т10-14 - хорошая ткань сатинового плетения. Если она плохо пропитывается, то дело может быть в её загрязнении.
На фото, если оно прикрепилось, образцы из т10-14 (5 и 6 слоёв). Связующее- смола YD-128 и отвердитель ХТ-488/4
Вложения
Боюсь, меня не совсем правильно поняли уважаемые спецы. Основных болячек две.
Первая - появление пузырей, причем и при работе с ЭТАЛОМ и с К 153. Я и шкурю и обезжириваю и все равно пузыри есть. Иголкой колю, прикатываю, лезет в другом месте.
Вторая. У меня гидроплан, а глиссирующий корпус должен иметь острые грани по реданам, скулам и пр. перегибам для лучшего качества глиссирования. Но то, что легко получалость на Шаврухе с оклейкой реденьким миткалем на эмалите, со стеклотканью и эпоксидкой не получается и приходится делать технологические радиусы, которые тоже не спасают от пузырей.
Способ Магнума я попробовал и действительно ткань ложится практически без пузырей и качество приличное, но пока тренируюсь в угадывании момента желирования и момента допропитки снаружи. Допропитка на следующий день не дает прочности на косой отдир (или я что-то не так делаю ) или я слишком многого хочу при отдире.
Кроме того столкнулся с явлением, что нанесенная на корпус смола в процессе полимеризации на одном и том же листе где-то может полностью впитаться, а где-то остается довольно толстый слой. При нанесении кистью, а не шпателем, это явление почти не проявляется.
Первая - появление пузырей, причем и при работе с ЭТАЛОМ и с К 153. Я и шкурю и обезжириваю и все равно пузыри есть. Иголкой колю, прикатываю, лезет в другом месте.
Вторая. У меня гидроплан, а глиссирующий корпус должен иметь острые грани по реданам, скулам и пр. перегибам для лучшего качества глиссирования. Но то, что легко получалость на Шаврухе с оклейкой реденьким миткалем на эмалите, со стеклотканью и эпоксидкой не получается и приходится делать технологические радиусы, которые тоже не спасают от пузырей.
Способ Магнума я попробовал и действительно ткань ложится практически без пузырей и качество приличное, но пока тренируюсь в угадывании момента желирования и момента допропитки снаружи. Допропитка на следующий день не дает прочности на косой отдир (или я что-то не так делаю ) или я слишком многого хочу при отдире.
Кроме того столкнулся с явлением, что нанесенная на корпус смола в процессе полимеризации на одном и том же листе где-то может полностью впитаться, а где-то остается довольно толстый слой. При нанесении кистью, а не шпателем, это явление почти не проявляется.
Вложения
R
rtyuiop.400
Вообще то шкурение забивает поры древесины и склейка ухудшается
maksim83
Я люблю строить самолеты!
- Откуда
- г.Харьков Украина
Вообще то шкурение забивает поры древесины и склейка ухудшается.
А потом вобижирить растворителем чтобы открыть поры.
А шкурить обязательно, чтобы адгезия была хорошая.
А потом вобижирить растворителем чтобы открыть поры.
А шкурить обязательно, чтобы адгезия была хорошая.
"...Очистите поверхность струей воздуха или щеткой и в завершение протрите чистой влажной тряпкой , чтобы не осталось следов пыли. Мы сейчас не советуем применять для этих целей ацетон и аналогичные растворители . Большое количество продаваемого нынче ацетона подвергается рекламациям и содержит в себе примеси , могущие повлиять на адгезию следующего слоя из-за оставления на поверхности тонкого налета...."
http://t22.nm.ru/
П.С. Про влажную тряпку относится не к фанере.
http://t22.nm.ru/
П.С. Про влажную тряпку относится не к фанере.
R
rtyuiop.400
Обезжировать надо после того как очистили место шкурения щеткой. Деды делали это или бензином или ацетоном. Если без чистки обезжирить-получите ту же кашу под другим соусом.
Вы и без шкурения кусочек фанеры той же зубной щеткой потрите-удивитесь сколько гадости будет летать в воздухе.
Афтору темы также совет: по фанере после шкурения, перед нанесением клея пройтись щеткой , а потом обычным пылесосом
Если кому надо могу скинуть пару книжек про деревянное авиастроение. Цитата снизу например из книги "Производство деревянных самолетов "1945 г
Вложения
"Афтору темы также совет: по фанере после шкурения, перед нанесением клея пройтись щеткой , а потом обычным пылесосом" - как говорится одобряем и поддерживаем.
На тему "обезжиривания" - посмотрите здесь http://www.velocityaircraft.ru/sandwich_fuel_tank.htm эта операция ни разу не упоминается. Если нет жира зачем обезжиривать?
На тему качественной оклейки:
Необходима чистая фанера, а не натёртая растворителем с разными видами пыли.
Операция номер раз - нанести связующее кистью, шпателем, рукой в резиновой перчатке.
Операция номер два- уложить стеклоткань (Т 10-14).
Операция три - пробить кистью (проторцевать) по всей поверхности
Никакого гелеобразования не ждать, наоборот работать быстро. Пузыри при этом не образуются
Следующие слои (если нужны) укладывать таким же образом желательно по мокрому (отвердитель ХТ-488/4 это позволяет - время жизни больше часа).
П.С. Оклейку лучше вести вверх килём, а оклейка внутри, возможно, вобще не нужна.
П.П.С .Т-10-14 - единственная ткань под эпоксидку по ГОСТ ( выпускает Полоцк) , если она не пропитывается, то возможны два варианта: либо это не Т10-14, либо она загрязнена жирными следами, поэтому работать с тканью надо в перчатках, чтоб её не залапать.
На тему "обезжиривания" - посмотрите здесь http://www.velocityaircraft.ru/sandwich_fuel_tank.htm эта операция ни разу не упоминается. Если нет жира зачем обезжиривать?
На тему качественной оклейки:
Необходима чистая фанера, а не натёртая растворителем с разными видами пыли.
Операция номер раз - нанести связующее кистью, шпателем, рукой в резиновой перчатке.
Операция номер два- уложить стеклоткань (Т 10-14).
Операция три - пробить кистью (проторцевать) по всей поверхности
Никакого гелеобразования не ждать, наоборот работать быстро. Пузыри при этом не образуются
Следующие слои (если нужны) укладывать таким же образом желательно по мокрому (отвердитель ХТ-488/4 это позволяет - время жизни больше часа).
П.С. Оклейку лучше вести вверх килём, а оклейка внутри, возможно, вобще не нужна.
П.П.С .Т-10-14 - единственная ткань под эпоксидку по ГОСТ ( выпускает Полоцк) , если она не пропитывается, то возможны два варианта: либо это не Т10-14, либо она загрязнена жирными следами, поэтому работать с тканью надо в перчатках, чтоб её не залапать.
R
rtyuiop.400
Драссте, вы в теме или так? Они стреклоткань к пенопласту клеют, а не к фанере или дереву. В пенопласт клей и так отлично проникает.
Вы бы еще ссылку про приклейку обоев к стене привели бы.
Я провел экспериментальные оклейки: на шкуреную фанерку нанес кистью К 153, выждал порядка часа и прикатал кусок Т 10-14 прямой пропитки и кусок её же, но на всякий случай прожженой.Прикатал резиновым валиком и положил на 3 дня на отопитель. Потом допропитал снаружи шпателем. Получилось недурно, но когда я дернул за свободный конец, ткань с усилием. но оторвалась ровной полосой от фанеры. Кто подскажет ответ на следующие вопросы:
1. Каким должно быть усилие косого отдира ткани и размеры образца (полосы ткани) для теста?
2.По вашему мнению каково может быть время начала желирования для смолы К-153+ПЭПА и смолы Этал 370+ Этал 45 при +20С? У меня есть подозрение, что я несколько передержал смолу перед укладкой ткани.
1. Каким должно быть усилие косого отдира ткани и размеры образца (полосы ткани) для теста?
2.По вашему мнению каково может быть время начала желирования для смолы К-153+ПЭПА и смолы Этал 370+ Этал 45 при +20С? У меня есть подозрение, что я несколько передержал смолу перед укладкой ткани.
В свое время, когда строили москито, у британских самолётостроителей была та же проблема. Всё оказалость просто когда пресуют фанеру, "поры" у неё закрываются резко снижая адгезию. Стали шкурить и всё встало на свои места, но размер зерна долго подбирали. Обезжиривали после шкуруния?
На отдир есть гостовский тест, сколько должно быть врятли найдёте, но для полиуретена по ПВХ данные у меня где-то есть и если их сравнивать со сдвигом то разница очень большая. Для прклеивания к дереву нужна "вязкая" в отвердевшем состоянии смола, 153 и 370 с пэпа врятли для этих целей.
R
rtyuiop.400
Это умозаключение или из практики?
К153 отличная смола. Только надо знать откуда брать. Если гомно-гомно и получится. Смола смоле рознь(одной тоже марки). Со мной поделились очень качественной, ради интереса провел эксперимент-полимерезация(и склейка) происходит на улице и при -20 !!. Задели за живое-приклею на днях стеклоткань к фанере этой смолой. Вот на этом самолете фанерный лобик обклеен стеклотканью на смоле К-153. Скоро буду делать сам
ЗЫ. Обезжиривают для чего? Если фанера долго хранилась то там то сям, да еще и руками тысячу раз облапали, она покрывается пленкой из жиров и прочих примесей. Хотя бы жесткой щеткой пройдитесь
Вложения
"...нанес кистью К 153, выждал порядка часа и прикатал кусок Т 10-14 прямой пропитки ... и положил на 3 дня на отопитель. Потом допропитал снаружи шпателем."
Зачем ждать час? Ведь желированная смола не пропитывает ткань. Если хотите, чтоб между фанерой и тканью был толстый слой смолы ( зачем правда не очень понятно) после нанесения ткани на желированную смолу допропитку делать сразу .
В сообщении №30 описана достаточно традиционная технология оклейки. Попробуйте её, прежде чем изобретать, что-то новое. (для пробивки ткани используйте сухую и чистую кисть)
Зачем ждать час? Ведь желированная смола не пропитывает ткань. Если хотите, чтоб между фанерой и тканью был толстый слой смолы ( зачем правда не очень понятно) после нанесения ткани на желированную смолу допропитку делать сразу .
В сообщении №30 описана достаточно традиционная технология оклейки. Попробуйте её, прежде чем изобретать, что-то новое. (для пробивки ткани используйте сухую и чистую кисть)
Шкурение. обезжиривание, сушка после обезжиривания, перчатки - это все азбука и я выполняю эти операции неукоснительно. Просто когда я укладываю ткань на свежую смолу, она не ложится в углах и пр. перегибах, "ползает" и отлипает, образуя пузыри на сто раз прикатанных местах. На подсушенной смоле все ложится гораздо лучше. Достаточно толстый слой смолы из-под кисти(не шпателя!) нужен для того, чтобы избежать частичного местного полного впитывания смолы в фанеру, которое невозможно предугадать (намазываешь равномерно, но вскоре на зеркале смолы образуются проплешины, где смола ушла)Да и при больших площадях смола из-под кисти за время нанесения хорошо и ровно растекается и хорошо укатывается валиком. Но вот пока достаточно легко отрывается после полимеризации. Пока грешу на передержку времени и на холодную мастерскую, т.к. нанесение и пропитка идут при плюс 12-14, но потом сушка на отопителе при точно более +25. Утихнут морозы - снова пойду на намаз...
Умозаключение, т.к. у буржуев есть спец смолы и (или) отвердители. А что смола не плоха речи нет.
Tommy Versatty
Я люблю строить самолеты!
- Откуда
- Планета Земля
Когда мы создавали первую мастер-модель лодки, тоже столкнулись с подобной проблемой, то пузыри появляются где их не было, то ткань отлипает от фанеры на углах, то после отверждения при малейших нагрузках происходит отслоение ткани от фанеры.
Что мы только не делали, шкурили, обезжиривали, меняли эпоксидку, ткани, отвердители, грели, катали...
Причина оказалась в следующем - некоторая фанера (не вся), пропитана какой-то химией, сошкурить ее невозможно, смыть обезжиривателем или ацетоном -тоже, ацетон ее растворяет, но не нейтрализует. Все это увидели только под микроскопом...
Рецептов два:
1. Слегка отжечь ошкуренную фанеру газовой горелкой или паяльной лампой, пока фанера не станет светло-коричневого цвета потом ничем не протирая клеить. На готовом изделии я не рискнул бы применять такой метод, да и Вам он наверное не понравится...
2. Использовать эпоксивинилэфирную смолу, она на основе стирола и жрет любые парафины, пропитки и замасливатели. Прочность эпоксивинилэфирных смол уже давно выше чем у эпоксидки, гелеобразование регулируется ускорителем, данные смолы жидкие как вода, плюс не требовательны к температуре, твердеют даже при минусовой, но есть один серьезный минус - эти смолы разъедают пенопласт...
Что мы только не делали, шкурили, обезжиривали, меняли эпоксидку, ткани, отвердители, грели, катали...
Причина оказалась в следующем - некоторая фанера (не вся), пропитана какой-то химией, сошкурить ее невозможно, смыть обезжиривателем или ацетоном -тоже, ацетон ее растворяет, но не нейтрализует. Все это увидели только под микроскопом...
Рецептов два:
1. Слегка отжечь ошкуренную фанеру газовой горелкой или паяльной лампой, пока фанера не станет светло-коричневого цвета потом ничем не протирая клеить. На готовом изделии я не рискнул бы применять такой метод, да и Вам он наверное не понравится...
2. Использовать эпоксивинилэфирную смолу, она на основе стирола и жрет любые парафины, пропитки и замасливатели. Прочность эпоксивинилэфирных смол уже давно выше чем у эпоксидки, гелеобразование регулируется ускорителем, данные смолы жидкие как вода, плюс не требовательны к температуре, твердеют даже при минусовой, но есть один серьезный минус - эти смолы разъедают пенопласт...