Оклейка дерева стеклотканью без вакуума

[gdorfman]

Уважаемые специалисты! Построил деревянный гидроплан и очень мучаюсь с наружной и внутренней оклейкой корпуса.  В моем распоряжении  связующие К 153 и Эпитал 370, из стеклотканей прожженая Т 15 толщ. 0,17 и  Т10-14 с активным замасливателем. Я наношу смолу на обезжиренный корпус, накладываю сухую ткань, мягким шпателем разгоняю ткань, а после появления снаружи следов смолы допропитываю снаружи.
Проблема в том, что ткань пропитывается неравномерно, на следующий день приходишь в мастерскую и видишь пузыри там, где их точно не было и начинается сошкуривание... У марка Эванса в фильме смола, как водичка и пропитка почему-то идеальная. Особенно безобразно идут "мокрые угольники". Пробовал добавлять микросферу, аэросил, спирт, но качества как не было, так и нет и как заставить прилегать ткань на больших площадях и. особенно в углах, ума не приложу. Прошу совета

 

[samodelkin_33rus]

Ну да ладно выдам свой секрет .  Я таким образом винты оклеиваю , без вакуума , результат , не хуже .  Берете термоусаживающуюся ткань , полиэфирную , я использую остатки от обтяжки крыльев . наносите как обычно смолу , ткань укладываете , можно сразу несколько слоев прикатывать .  По верх прикатываете полиэфирную ткань , края ткани прибиваете степлером . Скобы только берите не больше 6мм (иначе потом вытаскивать замучаетесь ), потом равномерно феном натягиваете поверхность ткани . Часов через 15 -18 , вытаскиваете скобы , и сдираете полиэфирную ткань . Вся лишняя смола пропитывается , сквозь нее , и остается наверху . А полиэфирная ткань практически не приклеивается к стеклоткани.  После снятия получается очень ровная , слегка шероховатая , поверхность , готовая под шпаклевку или проклеиванию следующих слоев ткани.  Потренируйтесь на каком нибудь не большом элементе , что бы освоить технологию . Конечно затратно , но если нужен результат и нет вакуума , по другому не сделать.
Кстати если бы поискали по форуму в соответствующей ветке , похожий способ Админ описывал еще года три назад.

 

[samodelkin_33rus]

Этот способ конечно подходит только для выгнутых наружу поверхностей . Для вогнутых , только качественная прикатка , с промежуточным слоем из полиэфирной ткани и впитывающей прокладкой из ватина или подкладочной ткани.

 

[Юрий К]

Привет, Георгий! Значит дела идут потихоньку? Может и на твоем аэроплане скоро полетаем? А теперь по делу. Понятно, что габариты твоего корабля приличные и сразу большую площадь оклеить проблематично, так а что мешает оклеивать корпус небольшими участками? Все равно ведь потом поверхность нужно будет "доводить". Это во-первых. А во-вторых, что ткань не отставала, её желательно, да что там желательно - нужно просто пригрузить через полиэтиленовую пленку например мешочками с песком, равномерно распределив их по всей площади. Я думаю в твоем варианте как то так будет в самый раз. Да, кстати, Виктору Агапкину позвонил бы, спросил бы как он свой корпус на гидросамолете оклеивал, ведь у него вариант почти аналогичный.

 

[Хboct]

Буржуйская смола и особенно ткань - это совсем другая лига. . К тому же не сказано точно, какое плетение Вашей ткани. Это очень важно, так как обычная полотняное плетение более жесткое и хуже облегает любые не плоские поверхности.
Есть какая либо проблема в том, что бы нанести тонкий и жидкий слой смолы на корпус, типа грунтовки поверхности, положить уже пропитанную смолой с удаленными излишками ткань?
У Вас возможно получается следующая картина. Ткань натянута шпателем и "плавает" в смоле. Потом за счет жесткости ткани она начинает сборить по поверхности, где естественно сразу появляются пузыри и непроклеи.
Можно попробовать выкрутиться, оклеивая кусками, раскроенными диагональным кроем. Это более муторный процесс, но вполне возможно, что прилегание с теми же материалами будет ощутимо получше.

 

[KAA]

В общем-то технология правильная. Т-10 должна хорошо гнуться во внутренних  углах, но... если пускать основу вдоль сгиба.Выход-ходить вокруг корпуса и жёсткой кисточкой выбивать пузыри,пока не начнётся гелеобразование. Отечественные жидкие смолы(ХТ-116 и 118) - та же лига,что и буржуйские,но при такой наружней оклейке они хуже,чем К-153, ибо понемногу вниз стекают.

 

[Хboct]

Выход-ходить вокруг корпуса и жёсткой кисточкой выбивать пузыри,пока не начнётся гелеобразование

Валиком легче и производительнее  :IMHO

 

[Б.Сергей]

С вакуумом не проще?
http://www.aholod.ru/catalog/116/

 

[леха (magnum)]

Я делаю по без вакумной технологии матрицы, но думаю пойдет и для самоля.
1. наносите смолу на конструкцию и дожидаетесь отлипа (когда смола начинает вставать и палец не приклеивается к ней, но она еще мягкая как мед густой).
2. наносите слой стеклоткани, очень аккуратно, т.к. отдирать не желательно (образуются складки). и прикатываете его валиком для обоев узеньким с мягким покрытием типа резины, очень тчательно, спешка не к чему.

После этого можно идти домой например и начинать работу на следующий день. А можно и продолжить.

3.наносите еще слой смолы(можно смолу разогреть термофеном, чтобы жидкая была как вода) шпателем и дожидаетесь отлипа, нельзя наливать смолу, а потом размазывать, брать смолу шпателем.

4. Как наступит отлип, наносим еще слой стеклоткани(сухой), тоже аккуратно и прикатываем валиком (сухим).

тут можно опять срулить.

5.наносим смолу шпателем, и поверх смолы кладем полиэстеровую ткань синтнческую в магазинах идет как трань для внутренней стороны плаща. кладем её так, что бы за края можно было бы её отодрать по 50мм по краям оставлять.

6. отдираем ткань, и поверхность готова.

Есле же положить два слоя по мокрому, но стеклоткань может отойти, т.к. она как пружина, и надо всё время прикатывать до отлипа и никуда не уходить.

И пользоваться немецкой технологией, т.е не торопиться и иметь возможность пойти домой почти в любой момент, а когда торопишься брак получается.

 

[maksim83]

Найдите нормальную смолу, а не это (ге) и ткань на прямом замасливателе тоненькую типа G-110. Тогда все получиться.
Положете сухую ткань, а потом смолой легонько, промажете, пропитка очень хорошая будет. Потом обычным мусорным пакетом пригладите.
Пузерей не будет проверенно на себе.
С Ув. Максим.

 

[Starteh]

Ребята верно определили причину образования пузырей: отлипание ткани за счет ее жесткости (складка была в этом месте) и, может быть, жирное, недостаточно очищенное пятно. Еще возможная причина - впитывание всего нанесенного клея в этом месте. Ну и смолу погуще, разбавление в данном случае вредит. Компаунд К-153 штука неплохая, подобрать технологию только, ребята уже посоветовали. Успехов!

 

[Ivan_V]

Я делаю по без вакумной технологии матрицы, но думаю пойдет и для самоля.
1. наносите смолу на конструкцию и дожидаетесь отлипа (когда смола начинает вставать и палец не приклеивается к ней, но она еще мягкая как мед густой).
2. наносите слой стеклоткани, очень аккуратно, т.к. отдирать не желательно (образуются складки). и прикатываете его валиком для обоев узеньким с мягким покрытием типа резины, очень тчательно, спешка не к чему.

После этого можно идти домой например и начинать работу на следующий день. А можно и продолжить.

3.наносите еще слой смолы(можно смолу разогреть термофеном, чтобы жидкая была как вода) шпателем и дожидаетесь отлипа, нельзя наливать смолу, а потом размазывать, брать смолу шпателем.

4. Как наступит отлип, наносим еще слой стеклоткани(сухой), тоже аккуратно и прикатываем валиком (сухим).

тут можно опять срулить.

5.наносим смолу шпателем, и поверх смолы кладем полиэстеровую ткань синтнческую в магазинах идет как трань для внутренней стороны плаща. кладем её так, что бы за края можно было бы её отодрать по 50мм по краям оставлять.

6. отдираем ткань, и поверхность готова.

Есле же положить два слоя по мокрому, но стеклоткань может отойти, т.к. она как пружина, и надо всё время прикатывать до отлипа и никуда не уходить.

И пользоваться немецкой технологией, т.е не торопиться и иметь возможность пойти домой почти в любой момент, а кргда торопишся брак получается.

согласен полностью

 

[gdorfman]

Всем спасибо за помощь. С Новым Годом, мужики!

Продолжаю ждать толковых советов и пока склоняюсь к технологии Лехи Магнума, т.к. уже пользовался ей при мелких формовках. Пока ничего не вижу про добавки или разжижение смолы...

 

[slav]

\\\\\\ или разжижение смолы...

Георгий,привет!      Если разжижение для нанесения тонкого слоя на открытую в процессе поверхность,то применяю ацетон!  Сначала разбавляю смолу ,тщательно перемешиваю и только потом отвердитель.   Затем кисточкой либо пульверизатором...........

 

[gdorfman]

Всем привет! Новый Год прервал тему, предлагаю вернуться. Особый упор предлагаю перенести на оклейку внутренней части лодки, на мокрые угольники и прохождение углов. Кроме того прошу поделиться опытом тех, кто вынужден был применять смолу при низких температурах порядка +5...10 градусов. Набирает ли соединение прочность после наступления тепла или дело пропащее?

Слав, привет! Для разжижения смолы я использую толуол, буквально несколько капель. Ацетон быстро испаряется и делает структуру смолы микропористой. Самарцы уже сталкивались с тем, что дно и борта их лодок с заполнителем из пенопласта ПС-1...4 через год становятся пустыми, т.к. самолет обычно стоит в радужной луже  смеси воды и бензина и бензин просто растворяет пенопласт. У меня, конечно, фанера, но поры и тут не нужны...

 

[посейдон]

А где покупаете толуол?

 

[gdorfman]

У нас толуол продается в хозмагах, хотя и редко, но он есть в любой медицинской, школьной или контрольной лаборатории, магазинах Химреактив и в интернете, конечно. При работе с ним главное - хорошее проветривание помещения, где работаете. Ну и конечно,начинать надо с убийства всех курильщиков в радиусе 200м. Смолу сначала замешать с отвердителем и потом, размешивая, по каплям добавлять толуол

 

[maksim83]

Блин, ребята, возьмите самый обычный питьевой 96% спирт и разбавляйте смолу, обычная норма 10грам на 100грамм композита, но для Эталовских смол можно и 20-25грам.
Он летучь и быстро выходит из смеси, при этом свойства смолы неухудьшаються.
P.S.Курильшиков разгонять не надо, а вот алкашей иногда от бутылки отгонять приходиться. И еще один плюс (жидкая валюта) тебе за бутылку чистого все что угодно, перенесут будь даже оно неподъёмное.
С Ув. Максим.

 

[АВИ]

быстро выходит из смеси,

Я бы не сказал, что быстро. Если нормальная смола встаёт за 24 часа, то разбадяженная спиртом несколько дней. Потом, действительно приходит в норму. Ацетон разбавляет хорошо, но жрёт пенопласт со страшной силой. И, если объёмы смолы значительные, работать хреново. Не успеваешь уработать замес как он испаряется и смола снова становится изначально густой. За толуол не скажу. Не пробовал.

 

[KAA]

А смолу пожиже купить не пробовали?