Разделитель для полиэфирки

[komunist004]

У нас тоже проблемма прилипания изделия к форме.
   Мы уложили изделие ( обшивку фюзеляжа ) - работа заняла 4 часа. Поставили вакуум около -0.9  -0.95 атм и засунули в печку . Печка нагрелась до 70*С примерно за 1-2 часа. Матрица толщиной 15мм. На утро сняли - оторвали обшивку с кусочками гелькоута от матрицы и в двадцати местах повредили обшивку. Это после того, как неделю назад при формовке днища был наказан формовщик за подобную историю. Кроме этого мы получили изделие из большим содержанием смолы, при том , что пенопласт был проколот каждые 25мм, поверх ложилась жертвенная ткань. Я подозреваю, что первые замесы смолы уже начали схватываться и были желеобразными, хотя формовщики в один голос твердят , что 4-5 часов - это ерунда.
  Из описаного в данной теме я понимаю, что изделие в печку нужно ставить на второй день, после того , как схватится смола.
  И еще наш ЧУДОТЕХНОЛОГ раньше настаивал на том , что бы вакуум давать не более  -0.6 атм. чтоб не закипела смола ( деталь 2*163 + 5мм Дивиничел + 1* 163)  Но я так понимаю, что еще больше смолы останется в изделии

 

[Геннадий2]

Я всегда говорил, что подготовить хорошего композитчика, сложнее, чем токоря 6 разряда.

 

[maksim83]

У нас тоже проблемма прилипания изделия к форме.
   Мы уложили изделие ( обшивку фюзеляжа ) - работа заняла 4 часа. Поставили вакуум около -0.9  -0.95 атм и засунули в печку . Печка нагрелась до 70*С примерно за 1-2 часа. Матрица толщиной 15мм. На утро сняли - оторвали обшивку с кусочками гелькоута от матрицы и в двадцати местах повредили обшивку. Это после того, как неделю назад при формовке днища был наказан формовщик за подобную историю. Кроме этого мы получили изделие из большим содержанием смолы, при том , что пенопласт был проколот каждые 25мм, поверх ложилась жертвенная ткань. Я подозреваю, что первые замесы смолы уже начали схватываться и были желеобразными, хотя формовщики в один голос твердят , что 4-5 часов - это ерунда.
  Из описаного в данной теме я понимаю, что изделие в печку нужно ставить на второй день, после того , как схватится смола.
  И еще наш ЧУДОТЕХНОЛОГ раньше настаивал на том , что бы вакуум давать не более  -0.6 атм. чтоб не закипела смола ( деталь 2*163 + 5мм Дивиничел + 1* 163)  Но я так понимаю, что еще больше смолы останется в изделии

Александр а еще  доктор должен быть внимателен, когда я вам 2-ва года назад говорил как это делать вы были не внимательны. При ваккууме 0.6 атм у вас деталь еще тяжелее будет, а в печьку можно засовывать и сразу после выклейки, но только есть нюансы.

да Генадий прав, воспитать хорошего компазитчика очень много времени надо.


С наступающим новым годом!!!!!! Всех Благ Господа!!!!!!!!!
С УВ. Максим. 🙂

 

[aleкsandr]

Я использую для разделения PVA спирт , наносится с помощью пуливизатора на слой воска.

 

[PizzaHunter]

PMR-90

 

[mz]

Буржуйские фирмы производители смолы выставляют обучающие фильмы в которых подробно показывают процесс работы . На youtube.com такой инфы немерено .

 

[Hind]

Мужики, полиэфирка или эпоксидка - радикальной разницы нет, большинство разделителей предназначены для обоих. Я как-то затрудняюсь назвать хоть один, который только для эпокси годен а для полиэфир - нет.
Не надо гнать на фирменный продукт, который выпускается много лет и применяется по всему миру. Где-то у вас нарушение технологии, которое повторяется из раза в раз одинаково. Если прилипает регулярно значит ошибка в наличии. Я бы посоветовал не менять марку разделителя на авось получится, а думать и экспериментировать до тех пор, пока вы не вычислите, в чем скрывался косяк, и не научитесь отлично формовать Хонейваксом. Отследить собственную ошибку очень полезно для самообразования. Научитесь в техпроцессы вникать.

Навскидку, направления поиска:
1) Процесс нанесения и полировки (самое вероятное). Инструкция хонейвакса ясно говорит: нанесенный слой должен быть полностью просушен, прежде чем полировать. Там не написано, но я могу пояснить: если вы принимаетесь полировать раньше, то воск еще желеобразный и вы тупо его срываете с матрицы целиком, 100% воска остается на полировочной тряпочке. Хоть сколько слоев так нанеси - матрица остается голой. Из личного опыта с похожими составами, при нанесении желательно быстро размазать воск тонким и равномерным слоем насколько возможно. Слишком толстый слой сохнет дольше, чем написано в инструкции, или даже высыхает в пористую непрочную массу непригодную для полировки в принципе. Возможно, засада в температуре: если в мастерской холодно, то время сушки из инструкции может умножаться на неизвестно сколько, например на 20. Или, еще вариант - воск предназначен для сушки при комнатной температуре, а вы грели сильно, в результате чего весь процесс высыхания пошел наперекосяк.

2) Состояние и свойства матрицы. Может она пористая и интенсивно впитывает воск. Или слишком шершавая, так что на микровыступах воск срезается. Или ее верхний слой недоотвержден, в результате он рыхлый и/или не является химически инертным, вследствие чего способен разрушать восковое покрытие.

3) Процесс отверждения. Перегрели сверх допустимого? Перегрелось само из-за высокого тепловыделения у полиэфирки? Мой любимый OSKARS М700 при нагреве выше 80[sup]о[/sup]С запекается и прилипает. В инструкции указан рабочий диапазон температур, но какая ##па случается если превысить - это не указано 😛 А что у Хонейвакса в официальном описании?

4) Ваша смола (гелькоут) - то,что с матрицей контактирует. Это качественная, нормальная промышленная смола для формовки, ее марка и производитель известен, продавец заслуживает доверия? Сроки годности не вызывают сомнений? Вы не вводите в нее каких-то левых добавок? Ошибки смешивания и дозировки - исключены?