Система охлаждения G10

Сергей - а где нащел схему разводки у ТС ? Я чо-та на фотке не вижу. Пароотводящий шланг можно цеплять и на радиатор - если радиатор выше ГБЦ..
Да видно всё по фотке.

Вряд ли у него радиатор выше ГБЦ стоит.

С точками подключения вариантов не мало главное условие выход в самой верхней точке и циркуляция ОЖ в бачке не зависимо от того открыт термостат или закрыт.
 
Да видно всё по фотке.

Вряд ли у него радиатор выше ГБЦ стоит.

С точками подключения вариантов не мало главное условие выход в самой верхней точке и циркуляция ОЖ в бачке не зависимо от того открыт термостат или закрыт.
Ну отбор-то естественно что с верхней точки, а вот циркуляция в бачке не обязательна. ПП ВАЗах при закрытом термостате жижа через бачок обычно не циркулирует. Бачек тупо подсоединен абсолютно параллельно основному радиатору. Он-же всего лишь расширительный бачок...
 
выкладываю фото разводки ОЖ.Ещё раз хочу напомнить что эта разводка охлаждения работала 124мото.час. исправно и уровень ОЖ не подымался в рас. бачке при работе выше 20мм от минимума.
 

Вложения

  • l_007.jpg
    l_007.jpg
    94,5 КБ · Просмотры: 115
  • IMG_6258.JPG
    IMG_6258.JPG
    89,9 КБ · Просмотры: 116
После таких изысканий и проверок ДВС на микротрещины я сомневаться стал что ЭТО выхлопные газы завоздушивают систему охлаждения. Есть ли какой ни будь хим. реагент который подвердит или опровергнет мои домыслы. Как можно точно определить наличие воздуха или вых. газов в системе охлаждения ?
 
Удивляет, что пузыри идут не из пароотвода, а из нижнего патрубка расширительного бачка, но нужно смотреть - куда он подцеплен у ТСа. 
Я считаю что на больших оборотах помпа прокачивает очень большой объём ОЖ, которая при этом имеет большую скороть в системе охлаждения. В следствии часть  воздуха уходит через пароотводящий шланг а часть с ОЖ  попадает в радиатор и от туда через нижний шланг рас .бачка попадает в бачок.
 
С такой схемой разводки при негерметичности пробки расширителя,о.ж. будет выдавливаться в расш.бачок.Низ бачка должен соед. к входу в помпу.(Я преведущий мдп купил примерно с такой же компоновкой расширителя.Аналогичная болячка по о.ж. была.После переделки проблемма пропала)
 
Поставьте временный тройник какой нибудь к подводящему шлангу помпы,отгазуйте.Не так много делов.  С уважением.
 
Поставьте временный тройник какой нибудь к подводящему шлангу помпы,отгазуйте.Не так много делов.
Завтра попробую. Ещё какие ни будь есть варианты? что бы завтра опробывать
 
После таких изысканий и проверок ДВС на микротрещины я сомневаться стал что ЭТО выхлопные газы завоздушивают систему охлаждения. Есть ли какой ни будь хим. реагент который подвердит или опровергнет мои домыслы. Как можно точно определить наличие воздуха или вых. газов в системе охлаждения ?
Воздух имеет свойство при остывании возвращаться к прежнему объему. Поэтому если воздух или пар, то достаточно заглушить двигатель когда уровень в бачке сильно поднимется, и по мере остывания уровень снизится до нормы, или даже значительно ниже. А так очень трудно выхлоп в нагрузочных режимах диагностируется, при чем у разных моторов по-разному. На зубилах часто поршень до блеска отмывает, а владелец только тосол подливает - ни температура не скачет, ни каких либо еще нездоровых проявлений, кроме парового облака из выхлопа. На Субаре и Газелевский 406 - греется дико, но при слабых пробоях - только под нагрузкой. На Каринах - печка перестает греть. У всех по разному...
 
На фотках кстати нихрена не понял куда и чо идет. Обогрев дросселя одним концом в коллектор, а второй куда? Нижний патрубок бачка соединяется с пароотводом радиатора, а верхний с верхней точкой термостата? Если так, то мне кажется паротводный тонкий штуцер радиатора можно и заглушить, либо соединить тройником с тонким выходом на корпусе термостата и верхним патрубком бачка. Для соединения с нижним патрубком бачка пароотводный выход радиатора не годится - слишком мал диаметр отверстия в радиаторном выходе. Скорее всего у тебя при запуске просто воздушные пробки долго выходят - вот и воздушит. Пока термостат не открылся - воздух из радиатора по тонюсенькому пароотводному каналу медленно выходит вниз бачка - вот это и есть твои пузыри.
 
Поставьте временный тройник какой нибудь к подводящему шлангу помпы,отгазуйте.Не так много делов.
Завтра попробую. Ещё какие ни будь есть варианты? что бы завтра опробывать

Устранить все перегибы в пароотводящем шланге, устранить петлю через клапанную  крышку ( в ней может образовываться пробка).
Лучше вывернуть один из датчиков и ввернуть туда штуцер и провести пароотводящий шланг с другой стороны клапанной крышки.

В шланг подогрева коллектора внедрить жиклёр сечением 6-8 мм снизив тем самым циркуляцию по малому кругу ( шланги такого диаметра расчитаны на циркуляцию через радиатор отопителя салона.
 
Устранить все перегибы в пароотводящем шланге, устранить петлю через клапаннуюкрышку ( в ней может образовываться пробка).Лучше вывернуть один из датчиков и ввернуть туда штуцер и провести пароотводящий шланг с другой стороны клапанной крышки.В шланг подогрева коллектора внедрить жиклёр сечением 6-8 мм снизив тем самым циркуляцию по малому кругу ( шланги такого диаметра расчитаны на циркуляцию через радиатор отопителя салона
Мужики! моя система охлаждения работала исправна 120час. Она не кипела в жару+35, исправна поддерживала оптимальную температуру и в плюсовую и в минусовую (-3гр.) Я её не переделывал пока не появилась проблема. В данный момент меня интересует вопрос ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ или ВОДЯНЫЕ ПАРЫ у меня в системе охлаждения и как это подтвердить?
 
Судя по Вашему описанию проблемы, искать причину надо в системе зажигания. После замены катушки зажигания мог измениться угол опережения зажигания или свечи начали перегреваться и давать калильное зажигание. Могло что-то измениться в прерывателе-распределителе при откручивании-закручивании проводов и двигатель стал работать на больших оборотах с неправильным опережением зажигания и перегреваться. 
 
Судя по Вашему описанию проблемы, искать причину надо в системе зажигания.
Электрическая часть ДВС работает без нареканий, всё выставлено и проверено стробоскопом.
 
Мужики! моя система охлаждения работала исправна 120час. Она не кипела в жару+35, исправна поддерживала оптимальную температуру и в плюсовую и в минусовую (-3гр.) Я её не переделывал пока не появилась проблема. В данный момент меня интересует вопрос ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ или ВОДЯНЫЕ ПАРЫ у меня в системе охлаждения и как это подтвердить?
Воздух похоже. И не выхлоп, и не парЫ, а воздух. Пока не пойму отчего это произошло в первый раз после замены катушки, но после снятия башки и последующей заливке ОЖ однозначно не вышел весь воздух из системы. При закрытом термостате из радиатора воздух удалялся через пароотводящий шланг - вот и пузыри в расширительном снизу. По-другому быть просто не могло. Заклепка термостата (если она есть в нем) воздух пропускает очень медленно, еще медленнее чем тонкий пароотводящий шланг радиатора. Поэтому после заливки системы воздух остался и в радиаторе, и в патрубке, соединяющем радиатор с термостатом. Иначе пузырей снизу бачка просто принципиально быть не могло. Пар, или выхлоп выходили-бы через верхнюю трубку, которая перекинута над клапанной крышкой. Опуститься по практически вертикальному толстенному патрубку воздух просто не может, если в нем есть ОЖ. Ведь ОЖ циркулирует по этому патрубку сверху вниз.
 
В данный момент меня интересует вопрос ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ или ВОДЯНЫЕ ПАРЫ у меня в системе охлаждения и как это подтвердить?
Да очень просто.
Прогреваешь двигатель и радиатор до температуры (90-95 гр).с открытой пробкой расширителя. Для этого закрываешь радиатор картоном и двигатель работает на малых оборотах, можно ещё снять винт.
Затем закручиваешь пробку и контролируешь давление в системе, при этом стараясь поддержать ту же температуру , если давление не повышается выхлопные газы не причём.

Могло долго быть нормально , а потом где то образовалась воздушная пробка и хрена она при такой схеме устранится.

Вообще то лучше начинать проверку от простого к сложному, а не наоборот.

У меня одна машина (мерседес микроавтобус) 5 лет с трещиной в головке проработала и ни чего, особых проблем не возникало, за исключением того что иной раз двигатель , после длительной стоянки,приходилось в обратную сторону прокручивать для того что бы антифриз из цилиндра выплюнуло если поршень на цикле сжатия попадал.

Да , проверки лучше проводить на воде.
Антифриз не концентрат случаем? Попробуй пожиже его сделать. Если не хочешь переделывать систему
воздушные пробки удали в ручную, открутив шланги.
Даже на Ауди такая процедура предусмотрена
 
Сегодня купил манометр давления на 3кг\см и врезал в шланг сис.охлаждения, завтра погоняю двигатель посмотрю давление в системе при работе.
 
Сегодня купил манометр давления на 3кгсм и врезал в шланг сис.охлаждения, завтра погоняю двигатель посмотрю давление в системе при работе. 
Ну тут и без манометра все понятно. Давление поднимется до давления срабатывания клапана в крышке бачка и на этой величине стабилизируется. Не контрафактная ВАЗовская крышка настроена на давление 1,1 кг/см, контрафакт бывает и более 2,5 кг держит.
 
Сегодня купил манометр давления на 3кгсм и врезал в шланг сис.охлаждения, завтра погоняю двигатель посмотрю давление в системе при работе. 

Зачем манометр? Я забыл написать.
Перед тем как закрыть пробку просто сжимаешь один из патрубков и смотришь не надувается ли он.
 
Назад
Вверх