Делаем деревянный винт.

Относительная толщина лопасти 0.09 взята от фонаря. В серии СДВ-1 она 0.078 и ничего страшного. ПРи рассматриваемом диаметре 1500мм лопасти могут быть еще уже.

Максимальный диаметр винтов на моторы VW я встречал 63 дюйма =  1600мм. У нас винт такого диаметра установлен на мотор Лимбах 2000 на МДП, но это не СДВ, а харьковское изделие. Он имеет срезанные концы лопастей и громко орет. Все возможности мотора не реализует, но аппарат с этим Лимбахом все равно зверь.

Винты СДВ-1 работают тихо, шуршат как мыши.  Крейсерский винт для скайренджера имел относительный шаг 0.51 при диаметре 1500мм, в горизонте выходил на 3450об/мин при 150км/ч - это максимальный крейсерский режим. 3600 об/мин можно было получить только на снижении. У Жука 3600 5-минутный режим, 3400-неограниченный.   Статические обороты полного газа с этм винтом 3200.

После аварии с поломом передней стойки на посадке и последующей переделки самолета в вариант с хвостовым колесом.поставили винт с относительным шагом 0.49. Учли возможное возрастание сопротвления от больших колес 480 х180. Этот винт на месте дает 3400об/мин, а в полете выходит на 3500 на 125км/ч.
На нашем МДП с таким же жуком имполдьзуется винт диаметром 1500мм с относительным шагом 0.48, он на месте крутит более 3400об/мин, выходит на 3500 на скорости 80-90км/ч, т.е. как раз на балансировочной. Для горизонтального полета на этой скорости достаточно 2800-3000об/мин, в зависимости от полетной массы. На Скайрейнджере для горизонтального полета на наивыгоднейшей скорости (100-110км/ч) сновым винтом тоже нужно порядка 3000об/мин. Мотор Жук Тип1 1835см3, 65л.с. при 3600об/мин.

Винт диаметром 1500мм разумно применять при таких оборотах до мощности 50-55л.с., для меньшей мощности диаметр целесообразно уменьшать, поскольку потребуется относительный шаг менее 0.4, а это приведет к занижению КПД. Можно так же пропорцинально уменьшать хорды лопасти (уменьшать покрытие).

На хорошо известном мотопланере Fournier RF-4D  стоял жук мощностью 39л.с. при 3600об/мин (1300см3), и при этом диаметр винта был 1350мм. Такая плотность мощности соотвествует   43л.с. при 1500мм. Чертежей того винта я не видел, но вполне возможно, что его покрытие меньше, чем у СДВ-1, форма лопастей такая же, с эллиптическими острыми концами.
   
 
А как шумит на 3400-3600, понятное дело что законцовка правильная, но обороты при таком диаметре. Под 280 м/с
 
280м/с это цветочки. Вот винт Сессны 185 это ягодки, у него скорость концов на взлетном режиме хорошо превышет 300м/с. Тогда шумит.
 
Просмотрел ветку и захотелось вставить свои пять коп. Сначала респект автору 😎, простая понятная метода и четкое изложение. А вот к выбору материала стоит отнестись посерьёзней. На фото 57151 хорошо видны дефекты древесины; на конце лопасти синева (гниль). Это не катострофично, но прочность снижается (хорошо не в основании лопасти).Появляется такая синева при хранении оч.сырого дерева в тепле более недели. Ещё для изготовления винта лучше использовать доски радиального распила, их меньше коробит, а на том же снимке я вижу околосучковый косослой на грани допустимого (или за), что ведёт к короблению. Мне оч интересно как ведёт себя винт при длительных переменах влажности, поприкиньте изменения торцевого бияния в концевых сечениях в разных условиях,хотябы грубо. Буду оч признателен за    инфу о поведении винта в экспл. Кстати, когда он изготовлен?
 
Изготовлен в июле, это опытный образец, поэтому и такое дерево. Обычно оклеиваю стеклотканью. Если на воду не выставлять и хранить лопасти в чехлах, коробление минимально.
 
Если винт не на апарате, наверное несложно будет проверить, насколько ушли от первоначального "высота установки сечения" и "установочные углы", где-нибудь поближе к концевым сечениям. Ну а без съёма с аппарата можно померить разницу в "высотах установки..", тобиш торцевое биение. Если периодич. записывать эти данные, будет интересная статистика, а неинтересная ещё лучше - значит винт стабильный.
Если можно,  в такомже изложении методу оковки кромки, плиз. Наверное многим интересно.
 
А вот такой глупый вопрос-у кого-нибудь есть сечения деревянных винтов под "Вальтер" М-332 и под Вальтер 4?
Очень нужно
 
Леш, я ваш вопрос мониторю, пока глухо. Еще один мой хороший друг ищет винт для карбюраторной четверки. У вас шаг получается примерно 1.3-1.4 метра для 110 .

Примерно так.
 

Вложения

pashtet_2007
Спасибо, я тоже с этой прогой думал посчитать-однако, если у кого-то есть уже проверенное решение-как по мне-лучше применить его. :craZy
 
Уважаемый pashtet_2007! Процедуру изготовления винтов из клееной древесины я много лет назад проходил несколько раз (аэросани, МДП). В принципе всё понятно, но до сих пор не могу решить один вопрос. Мы знаем, что надо выполнить сверловку в ступице винта центр-го отверстия и под шпильки. Эти отверстия должны быть просверлены строго перпендикулярно плоскости ступицы. Иначе будет перекос при установке винта и аэродинамическая разбалансировка, практически неисправимая.
Для этого, как я понимаю, при склейке болванки-заготовки, обе поверхности её должны быть строго параллельны. Т.е. толщина досок должна быть идеальна по всему периметру. Как этого добиться в домашних условиях?
 
А зачем паралельно? У всего производимого на свет обычно есть одна базовая плоскость или поверхность. И у винта в том числе. Нужно иметь только одну поверхность ровную, тоесть желательно чисто проструганную. Тут зависит от того тянущтй винт или толкающий. У толкающего винта это плоскость с выпуклой стороны лопастей а у тянущего наоборот. Другими словами, та плоскость которая ложится на фланец двигателя. От этой плоскости и нужно откладывать все размеры при разрисовке шаблонов.
Перпендикулярность сверловки... Ну тут совсем просто. На сверлильном станке, ложим базовую плоскость на столик станка и сверлим, точность весьма приличная. Можно сразу потренироваться на кошках.
Если нужно проверить перпендикулярность сверла и стола, делается просто, в патрон зажимаем "балеринку" и прочерчивая по столику видим все погрешности.
Вопрос как разметить точно под шпильки. Я ничего умнее чем металический шаблон-фланец не предумал. 🙁
 
pashtet_2007

Мне нравится Ваш оч рациональный подход, а шаблон-фланец это же почти кондуктор.  🙂
А балансировать, предварительно соединив проп с фланцем-ступицей родными болтами-шпильками, не пробовали?
Есчо, ну оч интересно как Вы оковку делаете. :-?
 
А как можно балансировать с фланцем ступицей, она же на редукторе, откручивать что ли. С прижимным фланцем еще понимаю. В принципе эти детали находятся у центра и разбалансировки особо не вызывают. Если есть вибрация, обычно переставляют винт на шпильках, добиваясь минимальной.
На оковку фоток нету, в скорости буду делать винт для своего скакуна, тогда выложу.
 
Имелось в виду, что балансируем не по центральному отверстию(его вообще не надо делать), а по установке на шпильки.
А немного изменив порядок изготовления мона повысить точность при тех же трудозатратах. А именно, сначала устанавливаем заготовку на фланец со шпильками, затем размечаем. Т.е. разметка по тем же базам, что и установка на апарате.
И проблема даже не в весовой статической балансировке.Её Вы легко выполните.  Проблема, как выше заметил Kochegar, в аэродинамической разбалансировке.
В полёте на крейсерских скоростях  углы атаки в сечениях  0.75R примерно 1-2 градуса(если винт правильно подобран).А если разница в установочных углах всего 1 гр?... :🙂А на сколько понизится к.п.д.? А будет ли трясти? :-? Конечно гоняя мотор на земле это не будет заметно, а так решайте сами кака точность нужна, и на сколько влияет коробление...
Поэтому я бы рекомендовал ,если выбираете сосну, использовать склеенную из тонких досок радиального реза,ядровую,не комель(в нём много смолы) и не заболонь(её коробит). Или испльзовать дерево 10-15 летн. выдержки, потому-что смола в сосне сохнет 10-15лет, и всё это время дерево "корячит".А для конструкции апарата( ну там лонжероны, стрингера) лучше использовать заболонь, у неё удельные характеристики выше, и не заморачиваться выдержкой.
 
Насчет досок согласен, на рабочих винтах я делаю по хофману из реек в шахматном порядке переклей. Использовать рейку смолянистую нельзя, вылазит куча технологических проблем. Взять хотя бы забивание наждачки. И с балансировкой тоже потом бока.
Нужно брать рейки одинаковой плотности! Из реек кстати проше - выбрать рейки без сучков проще чем целую доску. Но со склейкой больше мороки.
Насчет технологии установки понял. Есть еще один способ, как захвачу фотик в мастерскую покажу. Там точность плоских сторон 100%.
 
Вот нашел. Две железяки по бокам определяют крутку. Этот "стапель" был создан для переставных винтов. Для моноблочных конечно нужно делать свои бока на каждый или делать их подвижными.
 

Вложения

  • stapel.jpg
    stapel.jpg
    75,3 КБ · Просмотры: 351
Вам необходимо войти или зарегистрироваться, чтобы здесь отвечать.
Назад
Вверх