Наша эпоксидка vs не наша.
Перчатки и проветривание - обязательно (во время работы - если длится больше полутора-двух часов, после работы тщательное проветривание обязательно). С вентиляцией стоит заморачиваться только при регулярной работе.
Ни в коем случае не брызгать в глаза компонентами. Отвердители все практически жгут кожу, так что не проливать их на одежду. (Видал случай когда человек пролил смешаную смолу на штаны, протереть штаны и кожу растворителем поленился, полдня так работал и ушел домой с явственным хим.ожогом.) Эпоксидная смола не вредная и не жгучая, правда оттереть ее с кожи по-хорошему можно только с применением 646 растворителя или ацетона. После такой процедуры кожу надо промыть простой водой с мылом, т.к. растворитель и сам по себе не подарок. Эпоксидка в смеси с отвердителем уже опасна для кожи. Полиэфирка жжется как с отвердителем, так и в чистом виде.
Хочу упомянуть два частных момента. Первое: полиэфирная смола МНОГОКРАТНО вреднее эпоксидной, так что меры охраны себя любимого требуются разные. Испарения полиэфирки воняют и отравляют очень круто. С эпоксидкой практически можно не использовать респираторов, с полиэфиркой очень желательно - причем не пылезащитный из бумаги, а нормальный, с газовыми фильтрами, он от запаха защищает и бережет в первую очередь ваши нервы🙂 Если комната не проветривается, с полиэфиркой работать очень тяжело.
Второе: у вас может обнаружиться АЛЛЕРГИЯ на смоляную химию. Встречается не у многих, но некоторый процент населения ей подвержен. Обычно проявляется очень быстро, при ежедневной работе - в течение недели-двух. Если после первых же двух-трех выклеек чувствуете раздражение дыхания, астма начинается, или на коже пятна вылезают и т.п. - значит не повезло. Закажите выклейку на стороне, а над собой не издевайтесь, ибо дальше вам станет совсем плохо. Людям с аллергической реакцией защитные средства практически не помогают.
Ни в коем случае не брызгать в глаза компонентами. Отвердители все практически жгут кожу, так что не проливать их на одежду. (Видал случай когда человек пролил смешаную смолу на штаны, протереть штаны и кожу растворителем поленился, полдня так работал и ушел домой с явственным хим.ожогом.) Эпоксидная смола не вредная и не жгучая, правда оттереть ее с кожи по-хорошему можно только с применением 646 растворителя или ацетона. После такой процедуры кожу надо промыть простой водой с мылом, т.к. растворитель и сам по себе не подарок. Эпоксидка в смеси с отвердителем уже опасна для кожи. Полиэфирка жжется как с отвердителем, так и в чистом виде.
Хочу упомянуть два частных момента. Первое: полиэфирная смола МНОГОКРАТНО вреднее эпоксидной, так что меры охраны себя любимого требуются разные. Испарения полиэфирки воняют и отравляют очень круто. С эпоксидкой практически можно не использовать респираторов, с полиэфиркой очень желательно - причем не пылезащитный из бумаги, а нормальный, с газовыми фильтрами, он от запаха защищает и бережет в первую очередь ваши нервы🙂 Если комната не проветривается, с полиэфиркой работать очень тяжело.
Второе: у вас может обнаружиться АЛЛЕРГИЯ на смоляную химию. Встречается не у многих, но некоторый процент населения ей подвержен. Обычно проявляется очень быстро, при ежедневной работе - в течение недели-двух. Если после первых же двух-трех выклеек чувствуете раздражение дыхания, астма начинается, или на коже пятна вылезают и т.п. - значит не повезло. Закажите выклейку на стороне, а над собой не издевайтесь, ибо дальше вам станет совсем плохо. Людям с аллергической реакцией защитные средства практически не помогают.
Она густая, сволочь. Запаришься возиться. Читай мой пост выше про выклейку густыми смолами. Чтобы клеить ЭД20й, придется очень-очень хорошо освоить то что я там написал... То есть: ею МОЖНО клеить, но долго и нудно, и после тщательной тренировки. Пока не набьешь руку вообще будет выходить полное Г с непропиткой. Чисто химически она вроде бы очень близка к ЭТАЛ-370, наверное прочность самой смолы хорошоая... я так ПРЕДПОЛАГАЮ...
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Хочу упомянуть два частных момента. Первое: полиэфирная смола МНОГОКРАТНО вреднее эпоксидной, так что меры охраны себя любимого требуются разные. Испарения полиэфирки воняют и отравляют очень круто. С эпоксидкой практически можно не использовать респираторов, с полиэфиркой очень желательно - причем не пылезащитный из бумаги, а нормальный, с газовыми фильтрами, он от запаха защищает и бережет в первую очередь ваши нервы Если комната не проветривается, с полиэфиркой работать очень тяжело.
Полиэфирка действительно сильно воняет , но насамом деле менее токсична и канцерогенна чем эпоксидная смола. Алергия на полиэфирку встречаеться чаще у людей с жирным типом кожи так как стирол хорошо растворяеться в жирах . С эпоксидкой можно работать методом тампонирования кистью по предварительно отожженной впечи или духовом шкафу ткани и ровингу. Полиэфирка позволяет неотжигать ткань так как растворяет замасливотель и прекрасно пропитывает . Изделия на эпоксидных связующих прочнее (после отжига) изделий на полиэфирных связующих на 40 %. В обоих вариантах приветствуеться вакуумирование и отжиг впечи .
Полиэфирка действительно сильно воняет , но насамом деле менее токсична и канцерогенна чем эпоксидная смола. Алергия на полиэфирку встречаеться чаще у людей с жирным типом кожи так как стирол хорошо растворяеться в жирах . С эпоксидкой можно работать методом тампонирования кистью по предварительно отожженной впечи или духовом шкафу ткани и ровингу. Полиэфирка позволяет неотжигать ткань так как растворяет замасливотель и прекрасно пропитывает . Изделия на эпоксидных связующих прочнее (после отжига) изделий на полиэфирных связующих на 40 %. В обоих вариантах приветствуеться вакуумирование и отжиг впечи .
Дмитрий Шаповалов (Velocity)
Хвост в самолете лишняя деталь!
- Откуда
- Москва
Только не нужно людей учить отжигать в печи стеклоткани для удаления замасливателей. НЕОБХОДИМО брать сразу правильные стеклоткани для эпоксидки и только просушивать их перед выклейкой для удаления влаги и не более. Брать стеклоткань с пропиткой для полиэфирки или вообще с воском и потом отжигать это ПРЯМОЕ нарушение технологии!
Полиэфирку вообще в авиации не применяют. Её используют чаще при изготовлении корпусов лодок или авто, там где нужно экономить на стоимости материалов и прочность не сильно нужна. Усадка на полиэфирных смолах недопустимо высокая.
Полиэфирку вообще в авиации не применяют. Её используют чаще при изготовлении корпусов лодок или авто, там где нужно экономить на стоимости материалов и прочность не сильно нужна. Усадка на полиэфирных смолах недопустимо высокая.
Дмитрий Шаповалов (Velocity)
Хвост в самолете лишняя деталь!
- Откуда
- Москва
Мы пользуем стеклоткани на прямом замасливателе или на 78-м или другие типы замасливателя (бывают универсальные замасливатели). Пользовать стеклоткань с замасливателем для полиэфирки на баксе - нарушать технологию. Отжигать замасливатель - КОЩУНСТВО!
Правильный замасливатель помогает лучшей пропитке ткани смолой и повышает адгезию эпокси к стеклу. Неправильный делает это хуже.
Правильный замасливатель помогает лучшей пропитке ткани смолой и повышает адгезию эпокси к стеклу. Неправильный делает это хуже.
- Откуда
- Екатеринбург
Увжаемых форумчан с наступающим Новым годом, и наступившим Каталическим Рождеством 🙂
Хочу заказать Эталовскую смолу сегодня, но из этого топика так и не стало понятно, что хорошо, а что плохо 🙁
Все-таки, сочетания каких эталовских смол и отвердителей имеют право на жизнь в малом самолетостроении?
Хочу заказать Эталовскую смолу сегодня, но из этого топика так и не стало понятно, что хорошо, а что плохо 🙁
Все-таки, сочетания каких эталовских смол и отвердителей имеют право на жизнь в малом самолетостроении?
Ага, мой вопрос на ту-же тему благополучно умер еще с год назад 🙂 Кокретно обяснить какова разница у разных отвердителях так никто и не смог... Еще мне обещали написать в личку по поводу того как взять немного новго отвердителя для оценки, письмо кануло в лету 🙂
Смола насколько понимаю там одна, Этал 370.
А можно по поводу замасливателей по подробней ? Например , ткань Т-13П на замасливателе "парафиновая эмульсия", это что и для чего пригодна ? По поводу ГОСТовских маркировок тканей можно посмотреть www.vsestroi.ru/snip И еще, у нас в торговле предлагают смолу DER 331, в качестве отвердителя ТЕТА или ПЕПА. Можно ли использовать такое или всетаки искать EZ-84?
На авиамоделистском форуме поделились технологией, как грамотно удалять отечестенный замасливатель. Ссылка тут: Форум RCdesign - Авиамодели:Общий - Летающие крылья - ЛК: Vorona-4 http://forum.rcdesign.ru/index.php?showtopic=88303 Цитирую:
Для выклейки деталей и "бетонобойных элементов конструкции" (терминология лазифская) прикупил в Уфе Т13 - конструкционная стеклоткань плотностью 260 гдето г на кв.м
Ткань хорошая, но в отличие от тонких нифига не пропитывается. К115+ПЭПА в нее плохо идет , Цербер чуть получше. Цербер ее также пропитывает при разбавлении 646-м растворителем (становится жиже и растворитель видимо пробивает немного паравфин), но этот вариант недопустим при оклейке пенопласта .... Отжигать ее проблема на газу. отжигается поверхность, а внутри похоже остаецо парафин.
Духовки нет, есть холанцкая электроаэропечка HOTTER. В ней на максимальной темп-ре 250 гр. Цельсию 20 минут грел бестолку. Толи печ недогревает, толи парафин суровый.
Просто кипятил в воде перед этим 2 дня назад - нифига хорошего. Замачивал в бензине - не берет. Ну мочить в будущем по несколько квадратов в ацетоне и подобной гадости идею я вообще отверг. Спирт не пробовал... жалко)))))
Полистав форум сопоставил нацучный опыт коллег использовал такой метод.
Итаг, простой способ удаления парафиноф из стеклоткани:
В кастрюлю на литр воды 1 стол. ложка стирального порошка (Лоск автомат был) + немного с полчайной ложки фери для посуды. Все это с тканью варим на сильном огне минут 20-30 и пока варицо . Вода в итоге становится мутной противной и подлежит, да прости Гринпис грешнегоф, сливу в унитаз. Кастрюлю ставим под кран с горячей водой и держим под струей пока не перестанет пенить остаток порошка. Сушим вблизи батареи чтоб быстро
Ткань в итоге стала идеально чистобелой, сухой на ощупь. Пробовал жеч на газу -никакого дыма. Даж перегрел кусок. Но не задымило. Попробовал пропитывать - великолепно (Zerber - отлично, К115 - не пробовал, но уверен - тоже хорошо будет).
Добавлю для полной ясности: вышеописаное ТОЛЬКО ДЛЯ ТКАНЕЙ НА ПАРАФИНЕ. Вообще-то, автор цитированного материала неправ, называя свою ткань конструкционной. Конструкционные делаются на замасливателях прямого дейстия, которые растворяются в смоле. Удалять прямые замасливатели абсолютно незачем.
Для выклейки деталей и "бетонобойных элементов конструкции" (терминология лазифская) прикупил в Уфе Т13 - конструкционная стеклоткань плотностью 260 гдето г на кв.м
Ткань хорошая, но в отличие от тонких нифига не пропитывается. К115+ПЭПА в нее плохо идет , Цербер чуть получше. Цербер ее также пропитывает при разбавлении 646-м растворителем (становится жиже и растворитель видимо пробивает немного паравфин), но этот вариант недопустим при оклейке пенопласта .... Отжигать ее проблема на газу. отжигается поверхность, а внутри похоже остаецо парафин.
Духовки нет, есть холанцкая электроаэропечка HOTTER. В ней на максимальной темп-ре 250 гр. Цельсию 20 минут грел бестолку. Толи печ недогревает, толи парафин суровый.
Просто кипятил в воде перед этим 2 дня назад - нифига хорошего. Замачивал в бензине - не берет. Ну мочить в будущем по несколько квадратов в ацетоне и подобной гадости идею я вообще отверг. Спирт не пробовал... жалко)))))
Полистав форум сопоставил нацучный опыт коллег использовал такой метод.
Итаг, простой способ удаления парафиноф из стеклоткани:
В кастрюлю на литр воды 1 стол. ложка стирального порошка (Лоск автомат был) + немного с полчайной ложки фери для посуды. Все это с тканью варим на сильном огне минут 20-30 и пока варицо . Вода в итоге становится мутной противной и подлежит, да прости Гринпис грешнегоф, сливу в унитаз. Кастрюлю ставим под кран с горячей водой и держим под струей пока не перестанет пенить остаток порошка. Сушим вблизи батареи чтоб быстро
Ткань в итоге стала идеально чистобелой, сухой на ощупь. Пробовал жеч на газу -никакого дыма. Даж перегрел кусок. Но не задымило. Попробовал пропитывать - великолепно (Zerber - отлично, К115 - не пробовал, но уверен - тоже хорошо будет).
Добавлю для полной ясности: вышеописаное ТОЛЬКО ДЛЯ ТКАНЕЙ НА ПАРАФИНЕ. Вообще-то, автор цитированного материала неправ, называя свою ткань конструкционной. Конструкционные делаются на замасливателях прямого дейстия, которые растворяются в смоле. Удалять прямые замасливатели абсолютно незачем.
Пробовал я как то стирать с кипячением в машине стекло на парафине. Парафин вымывается, но волокна ткани становятся дико свилеватыми. Со всемы вытекающими последствиями. Короче альтернативы прямому замасливателю только выдувание/выжигание горячим воздухом ( печка, фен и т.п) :IMHO
Дмитрий Шаповалов (Velocity)
Хвост в самолете лишняя деталь!
- Откуда
- Москва
Есть только одна правильная альтернатива - брать правильную стеклоткань. Стеклоткани с парафином КАТЕГОРИЧЕСКИ не допускаются!
По пову токсикологии, мне нравиться статья Я.Б. Ли
ТОКСИЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НОВОЙ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ И КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ЕЕ ОСНОВЕ
http://www.medved.kiev.ua/arhiv_mg/st_2001/01_1_9.htm
Там прекрасная выдержка о "боковом положении у крыс" после внутреннего введения эпоксидной смолы
ТОКСИЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НОВОЙ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ И КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ЕЕ ОСНОВЕ
http://www.medved.kiev.ua/arhiv_mg/st_2001/01_1_9.htm
Там прекрасная выдержка о "боковом положении у крыс" после внутреннего введения эпоксидной смолы
Александр Лозовой
Автожиры!
- Откуда
- Рязань
А мы все по старинке...
Покупаем Э3-200 и ТР-075 на парафиновых замасливателях.
Вешаем на крючки и вперед паяльной лампой отжигаем.
Это для матриц.
Возмите ткань с прямым замасливателем и отоженную и пропитайте смолой увидете скорость пропитки разная....
Для взаимодействия нужна температура!
Я делал рессору с 370 смолой и 370 отвердителем горячего отверждения и ровинг не пропитывался хорошо.Видно напортачили с замасливателем на заводе, а может со смолой что не так....
Смола отожженую ткань пропитывала великолепно и ЭД-20 с ПЭПОЙ пропитывала ровинг на ура!
Вот и разберись.
Мне понравилось работать с ЭД-20 + СФ-341А!
Растворяешь ее спирто-ацетоновой смесью и главное не торопиться с температурой такие штучки получаются звенят как сталь!
Покупаем Э3-200 и ТР-075 на парафиновых замасливателях.
Вешаем на крючки и вперед паяльной лампой отжигаем.
Это для матриц.
Возмите ткань с прямым замасливателем и отоженную и пропитайте смолой увидете скорость пропитки разная....
Для взаимодействия нужна температура!
Я делал рессору с 370 смолой и 370 отвердителем горячего отверждения и ровинг не пропитывался хорошо.Видно напортачили с замасливателем на заводе, а может со смолой что не так....
Смола отожженую ткань пропитывала великолепно и ЭД-20 с ПЭПОЙ пропитывала ровинг на ура!
Вот и разберись.
Мне понравилось работать с ЭД-20 + СФ-341А!
Растворяешь ее спирто-ацетоновой смесью и главное не торопиться с температурой такие штучки получаются звенят как сталь!
Правильная тряпка с правильной баксой - есть созданные друг для друга вещи - пропитываются просто "на ура" -и расход смолы -оптимальный и прочность как надо. Еще замечено что при "кривом" замасливателе возрастает расход смолы. (ну начинаем лить лишнее чтобы все пропиталось) . соответственно растет вес. пытаются плыть размеры.. итд и тп.
по ценам не намного дороже - но результат того стоит. 😉