Самолет из г.Красный Сулин

Тогда лучше уголок из листа той же нержавейки загнуть, но под две гайки. Пот ому что одна точка крепления даст жесткость только в одной плоскости, горизонтальной. А по вертикальной всё равно болтаться будет. Нужно треугольник. Тогда вершина этого треугольника может быть закреплена там где вы нарисовали.
И попробуйте покачать рукой за заднюю часть стартёра. Должно быть очень жестко. Иначе вибрация быстро всё это сломает.

стартр пластиа.jpg
 
Если не трудно про козырёк фонаря расскажите по подробней как делали и из чего, спасибо!
Вначале из мебельной ДСП вырезал шаблон. Шаблон необходим, потому что по нему делал дугу задней части фонаря, и 2 дуги откидной части фонаря. По шаблону согнул детский алюминиевый обруч. В торцы согнутых по шаблону дуг вставил алюминиевые трубки которые применяют электрики для обжатия проводов. Внутри эти трубок нарезал резьбу М8, на болт М8 надел широкую шайбу , вкрутил болт в трубку, и всё это вставил в торец дуги фонаря до упора шайбой. Потом обжал дугу (обжимать только с вкрученным болтом) в этом месте ручным гидропрессом и зафиксировал вытяжными заклёпками.
Дугу козырька прикрутил к переднему гаргроту (он у меня съёмый), выставил "как надо" и зафиксировал с помощью рейки и струбцин. Потом из ватмана сделал шаблон остекления. По шаблону из монолитного поликарбоната вырезал остекление, и зафиксировал поликарбонат к дуге деревянными бельевыми прищепками, к гаргроту струбцинами. По месту соприкосновения поликарбоната с гаргротом провёл линию. Фломастер лучше не использовать, так как когда начал стирать его спиртом, стёр и кислотный грунт.
И ватмана вырезал шаблон крепления нижней части остекления к гаргроту. По шаблону из листа Д-16 толщиной 0,5 мм вырезал нижний зализ остекления с припуском 3 см на крепление остекления, и примерно 2 см на крепление к гаргроту. По линии сгиба через каждые 3-4 см просврлил отверстия 3 мм, прорезал ножницами по железу, чтобы бы получились лепестки. Лепестки загул во внутрь (а фото примерно понято) и приклепал к гаргроту. Клепал соответственно с внутренней стороны гаргрота, т..к сверху заклёпочником не подлезешь.
Затем вставил стекло в нижний зализ , зафиксировал как можно плотнее струбцинами. В районе соприкосновения с дугой, на стекло положил с запасом полоски листов Д-16Т и зафиксировал к дуге бельевыми прищепками. Приклепывать вытяжными заклепками сразу не стал, вначале сверлил и скручивал винтами М4. Сверлить и прикручивать начал со средней точки дуги (верхняя точка) и средней части зализа, и потом через каждые 5 см вправо и влево. Пару раз пришлось стекло откручивать и подрезать там где оно упиралось в зализ.
После того как прикрутил стекло полостью, наметил как обрезать полоски Д-16т, посл чего открутил стекло, расширил в нем отверстия сверлом 5 мм (что бы не было напряжений), зачистил, зашкурил края стекла, удалил заусеницы со стекла и Д-16, и потом уже окончательно установил стекло на винтики, а затем по очереди вынимая винты проклепал вытяжными заклёпками 4 мм.

IMG_20200105_152424.jpg
 
Приветствую.можете поподробнее описать и сфотать осн.шасси.Спасибо.
 
Jeka55
Это Вам так кажется. Ну разок другой выдержит потом всё пойдет болтаться/вы же не станете каждый раз всё подтягивать под капотом/ и в конечном итоге что то даст трещину. Понимаете, тут нужно что то типа стакана, всё работает на кручение и даже кратковременно имеет значительную нагрузку, уголок это мертвому припарка по-любому, вот увидите.
 
Помниться у Иконо на его Ульфе была такая проблема . Хотя у него все по чертежам было сделано , да и покрепче . Дык ведь нет же , лопнуло ,зараза, крепление стартера . Ив самый неподходящий момент.
 
Jeka55
Это Вам так кажется. Ну разок другой выдержит потом всё пойдет болтаться/вы же не станете каждый раз всё подтягивать под капотом/ и в конечном итоге что то даст трещину. Понимаете, тут нужно что то типа стакана, всё работает на кручение и даже кратковременно имеет значительную нагрузку, уголок это мертвому припарка по-любому, вот увидите.
Однозначно.
 
На первое время, на попробовать хватит. А так узел повышенного внимания. Перед взлётом осмотр обязателен и проверка на жесткость рукой во всех направлениях. А для постоянной и надёжной эксплуатации нужно какое то другое решение.
 
Последнее редактирование:
Приветствую.можете поподробнее описать и сфотать осн.шасси.Спасибо.
Внутри кабины проходит стальной тавр размером 80х50х10х600 мм. Полурессоры прикручены к нему через нижние лонжероны фюзеляжа и титановый центроплан (на фото в кабине виден справа с просверленными отверстиями облегчения. Колеса от мотороллера "Муравей" с тормозами. Взвешивал полурессоры с колесами и стальным тавром, получилось примерно 32 кг.

IMG_20200829_161204.jpg


IMG_20200829_161222.jpg


IMG_20200829_160209.jpg
 
Jeka55
Это Вам так кажется. Ну разок другой выдержит потом всё пойдет болтаться/вы же не станете каждый раз всё подтягивать под капотом/ и в конечном итоге что то даст трещину. Понимаете, тут нужно что то типа стакана, всё работает на кручение и даже кратковременно имеет значительную нагрузку, уголок это мертвому припарка по-любому, вот увидите.
Сегодня сварил небольшой подкос из стальной трубки 12х10мм. Одну сторону прикрутил к картеру двигателя, второй к переходной пластине стартера. На кручение пластина выдержит несколько тонн, т.к. площадь сечения получается 3х150=450 кв.мм. На изгиб удерживается 4-мя болтами по периметру пластины, из них 2 основных М8 работающие на передачу момента изгиба на толщину пластины (кстати этих 2-х болтов хватало, что бы шестерня стартера не выскакивала из венца двигателя при вращении), и ещё дополнительно 2-мя раскосами.
А вот вместо шпилек , скорее всего сделаю что то типа стального "стакана". Делать буду из стальной трубы длиной 6-7 см и диаметром 80х76 мм, кронштейны для крепления к переходной пластине и стартеру из профильной трубы 30х30х2мм.

IMG_20200829_150358.jpg
 
А, что это за пружины на раскосах? Если хотите несколько компенсировать работу амортизатора то в качестве этого лучше и правильнее поставить резиновые кольца скажем от реактивных тяг на общую ось через шайбы, если ставить пружину то она должна тут работать на сжатие , а не растяжение. А пружинка Ваша слетит при эксплуатации и подкос встанет колом в самый неподходящий момент, такое бывало.
 
А зачем вообще раскосы на рессорном шасси?
 
Взвешивал полурессоры с колесами и стальным тавром, получилось примерно 32 кг.
Да, вес конечно не самолётный. На счет раскосов мне тоже непонятно, зачем? Если недостаточно жесткости рессоры, то вместо трубок лучше тросики взять. И сопротивление меньше и весу тоже. А пружинку вдвое короче можно сделать. Там ход этого троса будет небольшой.
 
К аргентавису.Скажите какой реалный вес осн шасси должен быть для таких самолетов?И еак добиться минимума.
 
А зачем вообще раскосы на рессорном шасси?
Я тоже не знаю зачем раскосы на рессорном шасси. Так сделал предыдущий хозяин самолета, которого уже нет с нами. Могу только предположить, что он использовал схему шасси от самолета "Фольксплан".
 
Скажите какой реалный вес осн шасси должен быть для таких самолетов?И еак добиться минимума.
Вопрос не простой. Многое зависит от взлётного веса, выбора материалов, конструкции, и целей которые преследуются с использованием того или иного шасси. Добиться минимума, можно только точно всё рассчитывая все элементы конструкции на эксплуатационные нагрузки, а не методом "шоб крепше было".
На том Арго, что я восстанавливаю, рессора весит 7,8 кг и колёса 3,8

Так сделал предыдущий хозяин самолета, которого уже нет с нами. Могу только предположить, что он использовал схему шасси от самолета "Фольксплан".
Всё таки советую заменить эти тяги на троса диаметром 6 мм. Их тут хватит с лихвой. А пружину действительно лучше заменить на резиновый жгут. Им можно будет и усилие подобрать на сколько не хватает жесткости рессоры и при обрыве пружины делов не наделает.
 
Да, наверное трос будет лучше и легче.
 
Jeka55
Это Вам так кажется. Ну разок другой выдержит потом всё пойдет болтаться/вы же не станете каждый раз всё подтягивать под капотом/ и в конечном итоге что то даст трещину. Понимаете, тут нужно что то типа стакана, всё работает на кручение и даже кратковременно имеет значительную нагрузку, уголок это мертвому припарка по-любому, вот увидите.
Нашел кусок трубы 78х82мм, из нее вырезал "стакан" для стартера. Приварил к ней 3 "ушка" из профильной трубы 40х40х2 мм, к которым прикручивается стартер. Сам "стакан" (он из черного метала) приварил к нержавеющей переходной плите электродами по "нержавейке". В интернете предварительно посмотрел, можно ли приварить черный метал к нержавеющей стали с испытаниями шва на разрыв. По этим испытаниям детали сваренные обычными электродами и электродами по "нержавейке" разорвались не по шву. Детали сверенные рутиловыми электродами разорвались по шву. Получше результат был с электродами по "нержавейке", что я и выбрал.

Стакан вес.jpg
 
Нормально будет. Ракурс фотографии не передаёт задуманное. Силовой треугольник получится "жесточайший".
Сделал фото ( с нормальным ракурсом) с точками крепления переходной плиты стартера. Точка 1 - подкос в виде уголка 50х50х5 мм к масляной горловине. Точка 2 - подкос к блоку двигателя. Точки 3 и 4 - крепление к блоку двигателя. Рукой попробовал пошатать стартер, стоит как вкопанный.

Стакан стартера ФВ.jpg
 
Назад
Вверх