Да, всё нормально. Просто этал гораздо жиже ЭДшки и, как не старайся, вытекает. А загущать наполнителями без всякой меры тоже ведь не есть хорошо. Всё это зачищается без проблем. И кстати зачастую эти потёки смотрятся дико только на фотках. На самом деле тонюсенький слой не требующий внимания.Кто-то здесь кричал о культуре изготовления..., ацетон и ветошь дефицит.
Чуть проще сборка, если готов шпангоут №1, а потом и стыковать на него боковины. Иначе из за изгиба боков, малку потом надо снимать со стоек передних, а тут только, подогнал вырезы и выступающие части лонжеронов заподлицо отпилил и всеНе раз писали ,что с боковин клеют фюз
вот как раз хорошо. мелкие опилки наше всё.А загущать наполнителями без всякой меры тоже ведь не есть хорошо.
Когда всё зашьется, ничего ходуном ходить не будет и будет жестко, учитывая, что еще и противопожарку надо добавить. А в качестве замены фанеры, можно было и СТЭФ использовать. Это только на первый взгляд кажется фигней, а на самом деле веса нагоните мама не горюй и килограммом там даже и не пахнет. На выходе будете не приятно удивлены.Честно сказать на рейки 18-е и 1мм фанеру - выглядит как-то... хлипко. Если 2-ку.... то смысл парится уж лучше 3 и дешевле намного... Я думаю 1мм это мало - не так ли? Еще есть определенная цель - использовать доступные материалы. Я не представляю как 2-ку клеить на 1-й шпангоут.... ну "играет он". От двигателя будет "ходуном" ёрзать....
Потому что они там не нужны. На оригинале подкос предусматривался, но необходимости в нем нет, потому и не делают.Кстати, только сейчас заметил на общем фото самолета (выше) - там же стоят раскосы на стабилизатор - по чертежам их нигде нет...
Присоединюсь к Алексею. Деревянные конструкции тем и хороши, что всё идет в дело, даже древесная пиль ....а дерево уж святое дело смолой с опилками склевать, что бы ничего не вытекало ни от куда...
Я вас хорошо понял, но не получается в моем случае - зажимы... и не везде подлезешь, мне проще уже в застывшем состоянии сточить, чем подлазить и нечайно сдвинуть что- то. Эти косынки легко уходят в сторону на клею, поэтому " прижимаю к рейке " бортики" (кусочки фанеры в скотче) для фиксации( чтобы не съезжала косынка) . Поэтому я не стал все подчищать, просто не подлезешь или сдвинешь - мне проще так. Для уточнения на столе рейки не просто от балды лежат - они приклеены к столу по разметке (каплей момента желтого). После склейки поддеваются лезвием и срезается по шву момента. Не стал делать шаблоны с упорами...Было дело, только не кричали, а советовали. Вот когда уберете МЕХАНИЧЕСКИМ способом, вот тогда и поговорим."Кто-то здесь кричал о культуре изготовления..., ацетон и ветошь дефицит." Так в чем вопрос ? Вы предлагаете ацетоном оттирать эпоксидку?) Или смущают эти наплывы? Так я их уберу механическим способом - бормашинкой.
Сами увидите, сколько у вас на это времени уйдет, вместо того, чтобы просто взять и протереть, и сколько расходных материалов в виде забитых эпоксидкой наждачных колесиков или боров. :
Это тоже самое, что и кницы из 3мм фанеры делать - создание себе дополнительных трудностей.
Кстати, насчет механического способа, хорошо работает вариант с соскабливанием лишней эпоксидки металлической или жесткой пластиковой пластинкой, когда эпосидка уже загустела, но еще полностью не встала, что-то типа консистенции очень густой сметаны (можно лезвием от ножа для вскрытия коробок, шпателем или стамеской).
Я так пробовал. И отказался. Скотч ( прозрачный) под действием клея отходит. Если брать молярный- он толстый и будет мешать ставить упоры от " уплывания" косынки. В общем я попробовал и отказался.Самый чистый и легкий вариант, скотч наклеить рядом с предполагаемыми местами склейки, а излишки вытирать сразу. Отвердевшую эпоксидку удалять -очень долго, еще и постоянно надо рабочие органы менять
Я думал об этом перед началом работ. Но... при изгибе идут деформации , напряжения в клеевых швах. Еще при изгибе меняются все размеры ( вы ведь на чертеже в плоскости смотрите, а если по дуге, то это будут другие размеры- меньше , чем на чертеже) Я честно сказать в автокаде затрудняюсь подсчитать- какая нужна длина стрингера по дуге, чтобы на поскости соответствовала чертежам. Поэтому в зоне лонжеронов будут мелкие нестыковки, если гнуть целую боковину....Не раз писали ,что с боковин клеют фюз
Не знаю, у меня получалосьЯ так пробовал. И отказался. Скотч ( прозрачный) под действием клея отходит. Если брать молярный- он толстый и будет мешать ставить упоры от " уплывания" косынки. В общем я попробовал и отказался.
Насчет веса... думаю 2-4кг будет в плюсе, но зато доступный материал и прочнее. Про педали - у меня не тот и не другой вариант. на то место крепится кронштейн с возможностью регулировке по длине (" штырь" с отверстиями) и на кронштейн педальный узел " трапеция" я его уже выкладывал тутКогда всё зашьется, ничего ходуном ходить не будет и будет жестко, учитывая, что еще и противопожарку надо добавить. А в качестве замены фанеры, можно было и СТЭФ использовать. Это только на первый взгляд кажется фигней, а на самом деле веса нагоните мама не горюй и килограммом там даже и не пахнет. На выходе будете не приятно удивлены.Честно сказать на рейки 18-е и 1мм фанеру - выглядит как-то... хлипко. Если 2-ку.... то смысл парится уж лучше 3 и дешевле намного... Я думаю 1мм это мало - не так ли? Еще есть определенная цель - использовать доступные материалы. Я не представляю как 2-ку клеить на 1-й шпангоут.... ну "играет он". От двигателя будет "ходуном" ёрзать....
Потому что они там не нужны. На оригинале подкос предусматривался, но необходимости в нем нет, потому и не делают.Кстати, только сейчас заметил на общем фото самолета (выше) - там же стоят раскосы на стабилизатор - по чертежам их нигде нет...
Педальки тоже, на мой взгляд, зря так делаете. закрепленные на полу были бы проще и имели бы диапазон на регулировку, в отличии от оригинальных. Подозреваю, что и длину фюзеляжа не увеличивали... Хотя, если делали макет, то может и скорректировали. Тесная кабинка в оригинале, как по длине, так и по ширине.
Всё верно. Загущаю аэросилом (опилки не приветствую) до состояния сметаны средней густоты. Куда больше? Не пластилином же клеить . Из швов не вытекает гарантированно. А вот то, что выдавилось при запрессовке стекает на вертикальных поверхностях. Но не считаю это проблемой.вот как раз хорошо. мелкие опилки наше всё.
мы на них композитные самолеты клеем, а дерево уж святое дело смолой с опилками склевать, что бы ничего не вытекало ни от куда.
вот как раз если жидкая смола, есть опасность, что клей из шва утечет.
Они кривые не только в канцтоварах, но и в ширпотребных магазинах. Я довольно часто говорю о необходимости обзавестись качественным инструментом, особенно это относится к прецизионному, что бы на выходе не удивляться, почему же у меня самолёт получился кривой. Кривой он получится и без помощи брехливых линеек и косых угольников .Все угольники в канцтоварах-кривые. Нужны слесарные
Я разные варианты смотрел, больше понравился этот. Т.е. я взял уже готовый вариант от других источников и переделал под себя. Про регулировку с тросами я еще глубоко не думал. В планах есть просто оставить дополнительные отверстия в кронштейне (для регулировок). Скорее всего сделаю так - для натяжения буду использовать "тандеры" маленькие (как на фото выше) , а для коррекции длины - проставки (например штырек с ушками на длину смещения - и таких набор, на каждое положение педального узла)botashev сказал(а):НИК, а применить S образные трубки в педалях не думали, чтоб трос не регулировать? Только схема другая будет