Электрические подключения в подкапотном пространстве.
*****
Помимо датчиков мотора, в подкапотном пространстве, часто, размещают и другие электроприборы. Например: выпрямитель-регулятор и его предохранитель ( 25, 30А ), реле стартера, электрический бензонасос, дополнительный генератор, электрический привод ВИШ, подогреватель ОЖ, и т.п… Для них потребуется проложить по конструкции ( отбортовать ) электрические проводники различных сечений.
Не рекомендую использовать в подкапотном пространстве проводники сечением менее 0,75 мм2. Так же, чем более компактно уложена и плотно отбортована проводка ( менее «рыхлая» ), тем выше шансы, что любое «ковыряние» с мотором не повлечёт за собой непреднамеренный и незамеченный обрыв электропроводки.
На нашем моторе, пока, установлен лишь необходимый минимум: выпрямитель-регулятор( 1 ), реле стартера ( 2 ) и электрический бензонасос ( 3 ).
Клеммы на реле стартера должны быть защищены изолирующими колпачками. Резиновыми или пластиковыми
( просто, отрезками термоусадочной трубки соответствующего диаметра, с замятыми «на горячую» торцами ). Это предохраняет от прокрутки мотора ( и пропеллера ) электростартером, при случайном замыкании клемм металлическим предметом ( например, гаечным ключом ).
Электрическую «массу» выпрямителя-регулятора соедините с «массой» конструкции планера, через медный проводник с достаточной площадью контакта,
отдельным проводом. Не полагайтесь на контакт через болты крепления. Так же, рекомендую«массы» всех потребителей под капотом соединять отдельными проводниками, а не через элементы конструкции. Это связано с тем, что в среднеевропейском климате, значительные перепады температуры и влажности под капотом, приводят к быстрому окислению электрических контактов (
электро-химическая коррозия ). При большой площади электрического контакта
и поверхностной защите соединения смазкой(
для электрических контактов, силиконовой, просто – «литолом» ) надёжность и
работоспособность подкапотной электрики увеличивается на порядок.
Для быстрого монтажа электрических агрегатов используйте клеммы или электрические
герметичные разъёмы. Чтобы они работали безотказно, применяйте разъёмы
с параметрами, допускающими максимальный ток, минимум в два раза превышающий ток потребителя. Если нет подходящего по параметрам разъёма, то увеличьте количество контактных групп – вместо ( 1 )2-х используйте ( 2 )4-х контактный разъём и проводку ведите двойным проводом.
В колодке разъёма выпрямителя-регулятора, идущего в комплекте с двигателем «Ротакс-912» используются клеммы «флажкового» типа размера «6,3 мм».
Качественные клеммы этого типа допускают максимальный ток
до 25А. Встроенный генератор мотора ( P12W250 ) способен выдать при 2000 об/мин –
85 Вт, а при 5500 об/мин –
250 Вт. То есть, при максимальных оборотах мотора и
при полной нагрузке на выпрямитель-регулятор ток через эти клеммы может достигать
21А. Как очевидно, при такой загрузке, необходимого запаса «электрической прочности» в этом соединении практически нет.
При большой мощности потребителей, установленных на ЛА и разряженной батарее,эти контакты часто перегреваются, и сам выпрямитель-регулятор выходит из строя. Потому, как вся мощность «забирается» потребителями не от батареи, а от выпрямителя
. Батарея, при этом, тоже потребляет от него ток на зарядку(!)
Рассчитывайте мощность установленных на аппарате фонариков, подогревателей, радиооборудования, электро-приводов… и
держите аккумуляторную батарею в полностью заряженном состоянии перед полётом. В иных вариантах, необходимо устанавливать дополнительный генератор…
*****
Для закрепления жгутов электропроводки на плоских поверхностях, удобны и надёжны клеящиеся пластиковые основания с клипсами. Не поленитесь обезжирить поверхность перед их наклейкой ( бензином БР-2 или любым подходящим растворителем: Р-5, Р-12… ).
( Выделены овалом жёлтого цвета ).
Провода «массы» сечением 10 мм2, идущие на блок мотора для обеспечения питания электростартера, имеют две штатных точки крепления - на головках цилиндров № 3 и № 4, со стороны магнето.
Я установил два таких провода, на обе точки, потому как
окисление «массы» на блоке мотора – наиболее часто встречающаяся неисправность электропроводки подкапотного пространства. Дублирование позволяет снизить в два раза токовую нагрузку на контакт, которая при штатной работе электростартера достигает 50А, а при холодном пуске – более 100А.*
*( Рекомендую устанавливать на батарее ленточный плавкий предохранитель или АЗС, рассчитанные на рабочий ток до 125А ).
«Плюсовой» вывод электростартера соединяется с АКБ медным проводом 10 мм2 напрямую
( через общий контактор АКБ и реле стартера ), а «массовый» - через блок мотора. «Масса» проходит, большей частью, через конструкцию сварной фермы, из труб квадратного сечения из нержавеющей стали.
В месте соединения разнородных по электропроводности материалов, возникает повышенное сопротивление току и местный нагрев. Это особенно актуально при токах в десятки ампер. В нашем случае, такими неблагоприятными парами являются контакты: медь/алюминий – на блоке мотора; и медь/сталь на конструкции фермы. Чтобы уменьшить потери стартерного тока на этих локальных сопротивлениях и по некоторым соображениям, касающимся конструкции фермы, я использовал два провода сечением 10 мм2 для подключения блока мотора к «массе» конструкции.
Наиболее удобными для этой цели являются пластины угловых усилений фермы в местах крепления моторамы. С внутренней стороны кабины, в местах крепления клемм проводов, вокруг отверстий под болты, на пластинах зачищена краска. На провода обжаты клеммы «О-типа» с повышенной площадью контакта. Поверхность соединения, после затягивания гаек, покрыта защитной смазкой.
Другим, часто встречающимся «больным» местом в электрических подключениях мотора, являются разъёмы системы зажигания. Собственно, сами разъёмы весьма качественные. А вот то, как их закрепляют ( или наоборот, не закрепляют ) при установке мотора на аппарат – вызывает повреждение проводов, выходящих из электронных блоков зажигания.
Болтающиеся при вибрациях мотора разъёмы, приводят к излому проводов на выходе из корпуса электронного блока. Поскольку это место не доступно для визуальной диагностики, то поиск причины неисправности в системе зажигания бывает весьма трудоёмким и долгим…
Потратив не более полу-часа, на отбортовку этих разъёмов, вы сможете избежать не запланированного ремонта электронного блока или покупки нового
( цена одного электронного блока порядка 60 тыс. руб. Менять придётся парой… )
Я предпочитаю увязывать их попарно пластиковыми стяжками, «восьмёркой»*, через резиновую проставку
( отрезок бензинового шланга с внутренном диаметром 8 мм ). С начала, увязываю разъёмы, подключающие катушки зажигания.
Затем, аналогичным образом, провода в изоляции, выходящие из электронных блоков.
*( Именно, «восьмёркой» - как знак «бесконечность», с скрещиванием пластиковой ленты стяжки внутри резиновой проставки, а не «матрёшкой» - растягивающей проставку на разрыв. Присмотритесь на следующих картинках, к тому, как лента стяжки охватывает провод или разъём. Часть петли «восьмёрки», которая без замка, ложится зубчиками наружу; пересекается внутри резинки с разворотом на 180 градусов; замковая петля охватывает разъём как предусмотрено. Потренировавшись с стяжкой, на двух пальцах руки, без резиновой проставки, вы легко освоите этот способ соединения ).
Затем, маркирую отрезками термоусадочной трубки и увязываю между собой разъёмы подключения датчиков генератора.
