STOL - Nando Groppo “Trail” - доработки и полезные мелочи.

«Однонаправленный клапан», он же обратный клапан лепесткового типапредставляет собой алюминиевый корпус, состоящий из двух свинчивающихся на резьбе половинок с штуцерами и зажатым между ними кружком масло-бензостойкой резины, в котором прорезан лепесток.

Например, вот такой:

https://aliexpress.ru/item/32733346169.html

1631963326860.png


Именно такие клапаны установлены в нашей топливной системе.

Иногда, можно встретить обратный клапан с шариком и пружиной. Как правило, они открываются при определённом превышении давления. Минимум, 0,2 bar.

1631963301132.png
 
Чтобы эффективно удалять из топливной системы паровые пробки, к разветвителю присоединяется «обратная» - сливная магистраль ( 9 ), в которой устанавливается жиклёр. Жиклёр может быть в самом штуцере, на который надевается бензопровод «обратки». Иногда, жиклёр делают в виде латунной «оливки» с отверстием Ф0,35 мм, которая плотно вставляется прямо в бензошланг.


В нашем случае, я изготовил два жиклёра с наружной резьбой М6 и отверстием Ф0,5 мм. Резьба для установки жиклёров нарезается внутри штуцеров «ёлочка» под шланг Ф7 мм, с резьбовым концом Ф 1/8”. Жиклёры и штуцеры собраны с клеевым фиксатором резьбы.

Я использовал два штуцера с жиклёрами. Один – для «обратной» магистрали, а второй для присоединения датчика давления топлива. Для сглаживания пульсаций давления от насосов и для самоуспокоения… ( на случай протечки топлива через датчик давления, установленный с внутренней стороны пожарной перегородки )J

ФОТО: 004.1, 004.2
004.1.jpg


004.2.jpg


«Кубики» ( или «квадратики» ) из анодированного алюминия, применяющиеся для разветвителя можно изготавливать самостоятельно. Однако, я предпочитаю покупать готовые комплектующие пневмосистем «Камоцци», фитинги серии 2000, коллекторы: модель 3033.

Там же, приобретаю и штуцеры «ёлочка» для резиновых бензошлангов. Получаются, такие вот, «паучки»:

004.3.jpg
 
Между дополнительным топливным насосом ( 7 ) и отстойником ( 4 ), размещается топливный фильтр тонкой очистки( 10 ). В оригинальном руководстве по сборке моторной установки «NandoGroppo», предлагается термоизолироватьрубашкой отрезки шланга, присоединяющего топливный фильтр.

004.JPG


При этом, корпус фильтра, который по площади и объёму содержащегося в нём топлива в несколько раз превышает объём топлива в изолированных отрезках шланга остаётся открытым. Полагая это не логичным, я решил сделать наоборот.

005.jpg


К тому же, под руку попался обрезок дюралевой трубы подходящего диаметра. А две крышки из нержавеющей стали…( нет, я не отштамповал их… 🙂 ) имелись в широком ассортименте и были приобретены в отделе душевой сантехники. Резиновый шланг с внутренним Ф8 мм очень плотно насаживается на штуцеры фильтра, а крышки плотно сидят на резиновых муфтах ( от пластиковой втулки рычага КПП ВАЗ-08/09 ) и запираются резиновыми кольцами.

006.jpg


007.jpg


008.jpg


Весь этот «огород» был затеян для того, чтобы пространство между корпусом фильтра и металлическим кожухом заполнить синтетическим войлоком.

009.jpg


На будущее, не плохо будет отгородить всю «троицу» ( доп.насос, фильтр и отстойник ) от остального пространства под капотом отдельной перегородкой, с уплотнениями по контуру, и запустить туда забортный холодный воздух. За одно, можно и реле стартера с выпрямителем регулятором изолировать той же перегородкой, чтобы лучше охлаждались.
 
Так сложилось, что как не старайся, давление на всасывание больше чем в 1 атмосферу не создать. 🤔 А вот, избыточное давление может быть довольно большим – десятки, сотни и даже тысячи атмосфер. Потому наверное и топливным насосам легче «толкать» бензин, чем его засасывать из бака. Когда в магистрали от бака к насосу суммарное сопротивление протеканию бензина слишком велико, то возникает явление холодного вскипания жидкости – кавитация. Чем выше температура жидкости, тем скорее возникает кавитация*. По этой причине следует стараться минимизировать сопротивление во всасывающей магистрали и изолировать её от нагрева в горячей части под капотом.

*( Температура кипения бензина при нормальном атмосферном давлении, всего +35 С0 )

При достаточно большой длине всасывающей магистрали ( более 1,5 м )следует выбирать топливный шланг с внутренним диаметром больше Ф6 мм.

Значение имеет и перепад высоты между уровнем топлива в баке и бензонасосом. Обычно, этот перепад ограничивается 0,9 м. При большей высоте между насосом и уровнем топлива, насос может не обеспечить необходимый расход топлива на максимальном режиме работы мотора.

Топливные фильтры, отстойники, установленные во всасывающей магистрали топливной системы, лучше выбирать«с двойным запасом» по площади фильтрующего элемента и объёму, чтобы не создавать критическое сопротивление расходу топлива при постепенном засорении во время работы между регламентными заменами.

От нагрева бензопроводов под капотом защищает «теплоизолирующая рубашка». Чаще всего, она рыже-красного цвета, но бывает чёрная, синяя и серебристо-серая. Это рукав из плетёных стекловолокон, покрытый с наружи силиконовым составом.

Такую рубашку, подходящего диаметра для применяющихся в нашей бензосистеме резиновых шлангов, можно купить на «Спруссе». Редко, но встречается в магазинах, торгующих автомобильными «тюнинговыми» запчастями и аксессуарами.

1631963781127.png
 
Из описанных выше комплектующих собраны и наши бензопроводы.

010.jpg


К разветвителю присоединены:
- два шланга с внутренним диаметром Ф8 мм, с обратными клапанами, присоединяются к топливным насосам; два шланга Ф6 мм, отходящие влево и вправо – к карбюраторам; и два штуцера Ф 7 мм – под шланги обратной магистрали и датчика давления топлива ( эти шланги не покрыты теплоизолирующей рубашкой ).

011.jpg


Теплоизолирующая рубашка заделана на концах отрезками термоусадочной трубки. Поскольку шланги подобраны под соответствующий диаметр штуцеров, то надеваются на них довольно плотно. Потому, не требуется сильно сжимать шланг винтовым хомутом. Хомутики используются маленькие, аккуратные и зажимаются прямо поверх термоусадочной трубки.

2.011.jpg


*****​

( В качестве фиксаторов резиновых шлангов на штуцерах бензосистемы я часто использую обычные пластиковые стяжки шириной 2,4 мм. Ставлю их по две через 5-6 мм. В основном, использую на открытых ( незакапотированных ) мотоустановках и там, где давление не более 0,5 ати. Первый раз порпобовал собрать на них систему лет 25 назад. На 582-м моторе, который в моём личном пользовании такое крепление работает до сих пор с 2007 года. Важно, чтобы пластик стяжек был качественный, лучше – полиэстер. )

*****
Разветвитель закреплён на компенсационной трубке, с помощью пластиковых ленточных стяжек, через проставки из одинаковых отрезков шланга от маслопровода с внутренним диаметром #13 мм.

2.012.jpg


Чтобы силиконовое покрытие теплоизоляционной рубашки не перетиралось в местах контакта с агрегатами мотора, я подматываю спиральную пластиковую защитную ленту. При трассировке бензопроводов не забудьте о доступности свечных колпачков и самих свечей зажигания для обслуживания и доступа ключа.

С учётом перемещения мотора на сайлентблоках подвески, под действием статической тяги пропеллера ( порядка 250 кгс ), у бензошлангов, закреплённых на пожарной переборке, имеется некоторая слабина, образующая изгиб. Этот изгиб компенсирует перемещение мотора вперёд, чтобы бензопроводы не стягивало с штуцеров.

2.013.jpg


2.014.jpg


2.015.jpg
 
Последнее редактирование:
Лобовое остекление

*****

Лобовое остекление на нашем самолётике, по задумке автора конструкции, выполняется из одного листа, выкроенного и загнутого по профилю кабины.

0.001 - копия.JPG


Лист поликарбонатного стекла толщиной 2.0 мм, предварительно, крепится на клеко сверху, натягивается резиновым жгутом с крючками и прижимается багажным ремнём с трещоткой. Затем, с нагревом феном в углах, загибается, плотно прижимается ремнём и засверливается по нервюрам центроплана и стойкам фермы фюзеляжа.

Профилированный нижний край листа плотно прилегает по поверхности капота. Дополнительно, при окончательной установке на заклёпки, на этот край надевается резиновый уплотнитель специального профиля, плотно и герметично садящийся на стекло и облегающий опорную поверхность капота.

Такой способ герметизации неподкреплённого края листа остекления, весьма подкупает своей простотой и элегантностью решения. Не требуется клепать остекление к капоту через профилированный уголок и устанавливается довольно качественное уплотнение.

Вполне вероятно, что этот решение имеет право на жизнь и даже работает в условиях осадков в виде дождя… на земле. Однако, есть подозрение, что отсутствие крепления края остекления к капоту вызвано не столько стремлением упростить сборку, сколько вынужденная мера. Максимально облегчённая ферма фюзеляжа стала весьма не жёсткой на кручение, не смотря на сохранение требуемой прочности. Полагаю, что если закрепить край стекла, то при грубых посадках оно может лопаться от напряжений.

*****
В общем, то ли у конструкторов*, то ли у сборщиков планера «что-то пошло не так…». Пробные гонки мотора выявили неприятную особенность этого остекления. При интенсивном обдуве ( со средних оборотов и выше ) стекло отсасывается пониженным давлением перед ним. Поскольку площадь остекления довольно большая, то величина распределённой силы, направленной перпендикулярно к поверхности стекла и наружу, такова, что в щель между краем резинового уплотнителя и капотом можно свободно высунуть ладонь. Зазор доходит до 3 см (!).

Сколько я не пытался добиться этого эффекта без обдува, упираясь руками в стекло изнутри, получалось только слегка ослабить прилегание уплотнителя к капоту и то, на небольшом участке длины.

*( Наша - одна из первых и «сырых» версий конструкции самолёта. В дальнейшем, остекление было изменено на менее затейливую и более технологичную конструкцию из нескольких элементов. )

*****​

Я долго размышлял над этой проблемой. Собранные другими коллективами и в другое время собратья нашего самолётика летают без закреплённого к капоту края остекления… Нам же, до устранения этой «неприятности» облёт не светит.

Подкрепить нижний край остекления можно было бы снаружи, профилированным алюминиевым уголком, предварительно срезав резиновый уплотнитель ( чтобы не расклёпывать остекление по стойкам фюзеляжа ). Но, край остекления с уплотнителем впритык подходит к краю пластикового капота моторного отсека. Если клепать на капот профилированный уголок, то он вылезает за край пожарной перегородки. Направление продолжения плоскости стекла и зазор между ним и капотом ( если удалить резиновый уплотнитель ) наводит на мысль о нарушении технологии установки остекления или опущенной линии капота, уже после установки стекла…

Очень не хотелось отказываться от уплотнителя. Мне, его наличие весьма симпатично. Осталось изобрести способ крепления стекла как оно есть или переделывать остекление полностью, для чего потребуется попадать в старые отверстия заклёпок в ферме фюзеляжа, что практически не реально ( их около 200 и, даже если пользоваться «обезьянкой» - повторитель отверстий … то скорее сам станешь обезьяной 🙃 ).

Другая проблема состоит в том, что приборная панель и все её коммуникации уже собраны в пространстве под капотом, а минимальный угол наклона стекла к капоту - порядка 30 градусов. Доступ для работы изнутри кабины весьма ограничен. Каким инструментом обеспечить разметку и сверление отверстий?
 
Последнее редактирование:
И вот, однажды, решение созрело. Сделал макетики из картона, а затем и алюминия ( Д16Т ). Опробовал технологию разметки и сверления отверстий на реальном металле конструкции…

001.jpg


003.jpg


Я решил крепить стекло изнутри ( этот вариант - единственно разумный, сравнительно простой и гарантированный по результату ). Для этого применить не металлический или композитный профилированный уголок с переменной кривизной и углом между полками по длине, а универсальные гибкие элементы с «адаптивной» кривизной и подобранным углом раскрытия по месту установки элемента.

Размеры ширины лепестков гибкого элемента – 25 мм. Полки - по 14 и 16 мм. Высота «перемычки» - 8, 9, 10 мм, в зависимости от места установки. Эта высота подбирается картонными шаблонами, чтобы достигалось максимально плотное прилегание и близкое расположение к краю стекла.

Нарезаются полоски из Д16Т ( 0,5 мм толщины ) длиной 225 и 200 мм и размечаются для чередующейся нарезки ( «в шахматном порядке» ).

004.jpg


В точках вершинки разреза сверлятся отверстия Ф2.0 мм и по ним загибается полка, прилегающая к стеклу.

005.jpg


Затем, клином с шириной основания 3 мм разрезается длинная «полка».

006.jpg


После этой операции, по оправке, имитирующей высоту «перемычки» ( 10 мм ) между полками, отгибаются лепестки, прилегающие к поверхности капота.

007.jpg


Получившиеся гибкие элементы рихтуются и подгибаются по месту.

008.jpg


По предварительной разметке, в полке, прилегающей к поверхности капота, засверливаются отверстия Ф2.0 мм. ( Эту операцию нужно было выполнить перед началом загибания полок, но я «заигрался» ).

009.jpg


После обезжиривания, травления и грунтовки, на полку, прилегающую к стеклу, наклеиваю «волосатую» изоленту. Это чтобы не царапать стекло при примерках и установке гибкого элемента в узком пространстве между стеклом и капотом. В итоге, этот «радикально чёрный цвет» и текстура изоленты будут весьма кстати.

010.jpg
 
Последнее редактирование:
Предварительно ( до того, как получить размеры высоты «перемычки» между полками и макетировать количество и расположение гибких элементов в внутреннем зазоре между стеклом и капотом ) я покрыл стекло снаружи п/этиленовой плёнкой, мягкой тканью и притянул стяжным грузовым ремнём. Нагрузку на стекло по длине дуги можно регулировать подкладками из строительного пенопласта. Получилось довольно заметное обжатие резинового уплотнителя по поверхности капота.

*****​

Разместив по середине капота «центральный» гибкий элемент, плотно поджимаю его к стеклу и металлу капота и работаю «зубным доктором в пасти у крокодила». Стараясь не касаться инструментом стекла, через отверстия Ф2.0 мм, сферическим бором Ф2,0 мм, в обшивке капота толщиной 0,4 мм «протыкаю» отверстия не на выход бора, а чтобы только наметить с обратной стороны.

Изнутри, с помощью угловой насадки на аккумуляторную отвёртку, сверлом Ф3,2 мм, рассверливаю отверстия под заклёпки. Сверления выполняю от центра к краям и попеременно – слева / справа от центральной оси. Вставляю клеко. Затем, заменяю их заклёпками. Таким образом, все элементы сперва приклёпываются к поверхности капота.

011.jpg


012.jpg


013.jpg
 
Теперь, самое лёгкое… Нужно подобрать заточку сверла Ф3,3 мм, чтобы оно не «серебрило» края отверстий в поликарбонатном стекле и довольно скоро и без подрыва сверлило полку алюминия. Лучше добиться хорошего результата на кусочках стекла и алюминия на столе, а затем применять его на «живых». При правильной заточке должны сходить с режущих кромок сверла две одинаковых, завитых спиралью стружки. Режущие кромки сверла рекомендую притупить – сделать передний угол кромки близким к 90 градусам. Перемычку сверла ( вершинку ) заточить двумя дополнительными кромками – убрать «ленточку», или применять специальное двухступенчатое сверло, притупив кромки на большем диаметре.


Подсвеченные лампой изнутри, через изоленту хорошо видны разрезанные края лепестков. Примерно в середине лепестка сверлятся отверстия Ф3,3 мм.

014.jpg


Чтобы на выходе сверла из поликарбоната лепесток полки гибкого элемента не прогибался, изнутри его плотно подпирает деревянный клин. Клин упирается не в «перемычку» между полками, а встаёт в распор между поверхностями полок.

015.jpg


Так, последовательно-попеременно ( слева – справа от центра ), «на глазок» и засверливаются все гибкие элементы. Предварительно, в отверстия устанавливаю клеко.

016.jpg


Затем, меняем клеко на заклёпки… Крашеных в чёрный цвет «не завезли». В другой раз…

017.jpg


По длине дуги сопряжения стекла с капотом, у меня получилось 5 гибких элементов. Небольшие технологические зазоры остались по краям. Центральные 3 элемента я приклепал к капоту и стеклу, а боковые – только к капоту. Решил посмотреть, что получится после облётов и, если потребуется, доклепать. Идея в том, чтобы оставить некоторую свободу перемещения по краям, плотно прижав центр, где сосредоточена максимальная нагрузка на отрыв стекла от капота.

В целом. Результатом остался доволен. Резиновый уплотнитель по большей длине дуги «осел» и плотнее прижался к капоту. Стекло стало меньше «играть» ( прогибаться, с перетеканием кривизны из одного места в другое ) при надавливании на него рукой изнутри.

018.jpg


019.jpg


020.jpg
 
*****

И, немного, капот…

*****

Однако, нет предела … самосовершенствованию. Если это сделано людьми, значит можно сделать лучше.



Если оставлять нигилистический интерьер самолётика из кит-набора без отделки, то гибкие элементы соединения стекла с капотом имеют вполне подходящий вид. Тем не менее, довольно простым образом, его можно существенно улучшить. Для этого потребуется пористый уплотнитель толщиной 15 – 17 мм на клейкой основе. Или набор из полосок разной толщины.

Внутренний слой, который приклеивается к вертикальной перемычке, надрезается для лучшей гибкости. Полоса уплотнителя, по форме трапеции, хорошо обрабатывается крупнозернистым абразивным диском. Для обработки подойдёт лепестковый диск на болгарке или наждак с электромотором.

021.jpg


022.jpg


Обработанные полоски плотно вставляются в полость. Вот тут, будет важным, какие заклёпки использовались для крепления гибких элементов. Если замыкающие головки заклёпок слишком выступают над листом и не имеют округлую форму, то уплотнитель красиво не встанет и будет вылезать и отклеиваться. Острый край обычной заклёпки может надорвать уплотнитель. Наиболее подходящими для этой операции являются многозажимные короткие заклёпки ( 6мм ).

023.jpg


024.jpg


025.jpg
 
И ещё один «штрих» в общую картину капота…

В оригинале, по центру капота установлен такой вот треугольный упор с площадкой под компас. Весит это сооружение более 0,5 кг. Оно зачем-то упирается в стекло (спереди,стекло всегда отсасывается набегающим потоком и подпирать его незачем ). Загнутая полоса – сплошная алюминиевая р-р 20х5 мм (!)

026.jpg


Заменим эту «жлыгу» на более подходящий «подиум» для нашего компаса с подсветкой.

027.jpg


028.jpg
 
(спереди,стекло всегда отсасывается набегающим потоком и подпирать его незачем
Смотря на какой скорости. У нас например, при скорости около 300 стекло продавливалось вовнутрь. Тоже кстати, 2мм Лексан стоял. Пришлось временно делать подпорку из профиля. Правда на ваших скоростях, думаю, это не грозит.
 
  • Мне нравится!
Reactions: ASI
Обратите внимание на конструкцию сверху стекла. Во первых мы отказались от цельного стекла, дабы убрать сильные изгибы этого сплошного стекла, поликарбонат поставили потолще (сейчас не помню то ли 3 или 3.5 мм). И второе, приварили рейку к раме фюзеляжа, ее видно на видео: New video by Denis Malahov
Мы столкнулись с проблемой, что при складывании крыльев, пока одно крыло стоит, второе прижато, происходит сильная крутка рамы, и стекло просто лопается. Один раз стекло лопнуло при движении по очень не ровному грунту, когда самолет переваливался с одной кочки, на другую. В общем, мы намучились со стеклом, поменяли несколько штук, после первого стекла, понимая, что придется менять возможно еще раз мы переделали так, что стекло крепиться сначало к пластинам, а эти пластины на болтах прикручиваются к раме, так чтобы конструкция стекла была легкосъемной, без высверливаний клепок. Также стекло всегда начинало лопаться снизу от уплотнителя и вверх к самому сильному загибу, справа или слева. Возможно приклепав стекло снизу немного улучшит ситуацию, не знаю, надо смотреть. У меня не приклепано, а штатно уперто в уплотнитель, и кстати стекло немного поднимает у меня, у мизинец можно просунуть, но вода туда не заливает, с других мест сифонит, а вот снизу капот-стекло нету)). При посадках, при легких "козлениях" немного стекло подпрыгивает над капотом, но не критично

photo_2021-09-04_22-48-21.jpg
 
  • Великолепно!
Reactions: ASI
Спасибо огромное, за честную и конструктивную информацию! Она поможет сделать наши самолётики лучше и приятнее в эксплуатации.
Большая редкость, когда не предвзято рассказывают о своём и не обгаживают других. Конструктивная критика всем полезна.

Мне этот самолётик симпатичен идеологически и летает он - дай бог каждому. Стараюсь довести его до ума, чтобы его эксплуатация и обслуживание не доставляли неудобства и от полётов получать только позитивный заряд.
 
К сообщению # 339

"Не все йогурты одинаково полезны..." ( надпись на надгробном камне )
Наткнулся на информацию по насосам, которая может быть полезна тем, кто решит устанавливать мембранный топливный насос...


Здесь про насос НЕР-02А : ( http://africatwin.ru/forum/index.php?topic=11092.0 )

Обращай те внимание на характеристики приобретаемого насоса, и ток потребления в частности. Чтобы не вскипятить топливо...
Следует отметить, что "НЕР-02А" - это типовая марка исполнения мембранных насосов. Они бывают разнообразными по характеристикам, а исполнение - одтинаковое. То есть корпус один, а начинка и характеристики могут сильно разниться.

*(Не перестаю удивляться китайскому гению..! Поразительный дар,- из любого "гуано" сделать нечто... И наоборот... )

Вот, пример недорогого, приемлемого по характеристикам
насоса: ( Купить HEP-02A универсальный электрический топливный насос для дизельного и бензинового двигателя в Москве благодаря низкой цене топливного насоса hep 02a и быстрой доставке, топливный насос низкого давления цена, топливный насос в наличии )
1632387580710.png
 
Такой надо брать только фирменный.С али такие насосы это лотерея. Один купили отработал пару недель, а вот второй работает нормально который год
 
Так обычно ставят последовательно два насоса и контрольный светодиод свидетельствующий об отказе. Есть указатель давления топлива наконец. Работают эти насосы правда не долго , но с годик прожужжали.
 
КРЫШКИ и… не только…

*****

В этом разделе речь пойдёт о результатах экспериментов по изготовлению «крышек» или кожухов - обтекателей для узлов, выступающих за плоскость обшивки наружу.

Один из таких узлов – качалка привода элеронов.

001.JPG


В крайнем положении, она выступает над поверхностью обшивки примерно на 40 мм. В комплекте с набором планера нашего самолётика прилагались две крышки из стеклопластика. Они довольно громоздкие и имеют приличную толщину. Один из вариантов их установки в месте выхода качалки элеронов через обшивку представлен на сопроводительных ( к набору ) фотоматериалах.

002.jpg
 
*****

Мне не понравилась ни сама крышка, ни способ её крепления поверх стекла. Чтобы не залезать на стекло, она должна быть короче. Чтобы плотно прилегать к обшивке – иметь не очень жёсткие, тонкие края. Вариантов формы не много…

Хотел отштамповать из алюминия, но поленился возиться с оснасткой. Решил попробовать сделать её клёпаную.

Нарисовал макетик и выкройку. Сделал из картона. На вид – вполне симпатично.

003.jpg


Вырезал выкройку из какого-то алюминия толщиной 0,5 мм ( похоже Д16Т ).

004.jpg


Согнул и собрал крышку на «приспособлении», удерживающем форму.

005.jpg


006.jpg


Чтобы скрепить грани, использовал по два согнутых лепестка на один разрез.

007.jpg


008.jpg
 
Назад
Вверх