• Внимание всем пользователям раздела "Торговля". Остальные могут не читать.
    С сегодняшнего дня для использования раздела Торговля (публикации в нем тем или сообщений), потребуется учетная запись, защищенная с помощью двухфакторной авторизации (2FA). Включение 2FA выполняется в настройках.
    В данной теме вы можете получить дополнительную информацию.

STOL - Nando Groppo “Trail” - доработки и полезные мелочи.

Иванов

Мне нравится этот форум!
Откуда
Москва


11.3 Прокладывание жгута электропроводки БАНО в крыле.


Для работы с крыльями, я установил их в ложементы и на подпорки, на высоте, обеспечивающей удобный доступ внутрь крыла через лючки. Таким образом, носок крыла располагается внизу ( на высоте от пола примерно 60 см ), а задняя кромка – вверху.

Для доступа внутрь, к элементам системы управления, на расстоянии 1/3 по размаху, на лобовой части обшивки сделаны два выреза Ф150 мм – лючки с крышками. Они видны на этой картинке…

33.JPG


Через эти вырезы обеспечивается доступ к «задней» ( по Направлению Полёта ) стенке лонжерона. А через вырез в районе узла крепления подкоса получается, что жгуты электропроводки БАНО заводятся в крыло по «передней» стенке лонжерона. Там, конечно, есть в нервюрах обрезиненные отверстия для дренажной трубки топливных баков…

001.jpg


002.jpg


До этого отверстия можно «дотянуться» чем-либо… Но, дальше до конца крыла протащить жгут не получится ( это меньшая, но почти половина размаха ). Придётся «проходить» стенку лонжерона. Для этого потребуется засверлить в ней отверстие соответствующее диаметру проходной резинки для жгута электропроводки. Ф14 или Ф16.



ВНИМАНИЕ! Не повторяйте этого… без согласования с производителем, или без представления о распределении нагрузок в этом сечении, или не произнеся: «Господь не попустит!»… В общем, без знания, понимания и веры в «законы сопромата», лонжерон крыла лучше не «трогать».



Через отверстие лючка работать удобно. Засунул в крыло лампу – светло!

003.jpg


004.jpg
 

Иванов

Мне нравится этот форум!
Откуда
Москва
Самое трудное решение исполнено, теперь – пустяки. Осталось протащить в отверстия через резинки жгут проводки. Для этого подойдёт пруточек метровой длины из жесткого алюминиевого сплава. Я воспользовался присадочной проволокой Ф2.0 мм для сварки алюминия. Из неё предварительно выгибается профиль, который должен кончиком попасть в самое дальнее отверстие ( их два по траектории ). Профиль задаётся таким образом, что довольно точно повторяет траекторию кривой, проходящей через отверстия и имеющей начало в определённой точке у кронштейна подкоса крыла. У меня получилась такая:

005.jpg


На конце проволоки с помощью изоленты плотно приматываются провода. Обмотка смазывается силиконовой смазкой ( из баллончика – спрея ). Проволока заводится в первую резинку , поворачивается в нужную позицию и просовывается кончиком в дальнее отверстие.

На одном крыле кончик проволоки сразу выскочил в отверстие в лонжероне. Удачно! На другом крыле, перегнул зеркально профиль ( и не так удачно ) – пришлось «поелозить». Кончик выскакивал из дальнего отверстия, пока я переходил с одной стороны крыла на другую. ( Проволока заводится с нижней обшивки крыла, а отверстия лючков – на верхней обшивке ). Ну, да и там справились…

006.jpg


007.jpg


008.jpg


Дальше всё совсем просто. До законцовки нужно протащить жгут через всего три нервюры. Доступ удобный - через вырезы облегчения в нервюрах.

009.jpg


010.jpg


Фиксируем «хвостик» жгута с разъёмом – на входе. Подкрепляем жгут на самоклеящихся пластиковых площадках в проёмах между нервюрами. И оставляем с наружи конец жгута с проводами под установку разъёма.

011.jpg


012.jpg


013.jpg
 

Иванов

Мне нравится этот форум!
Откуда
Москва
*****​
*К сообщению #402: "... лючки вырезаны в верхней поверхности обшивки крыла. За лонжероном ( по НП ).

*****


11. 4 Коробочки БАНО



Для установки БАНО на пластиковые законцовки крыла, нужно решить две задачи:

- сделать крепление фонарика БАНО съёмным с односторонним доступом ( установить гайки на пластиковой законцовке );

- сделать под корпусом фонарика вырез в пластике, чтобы завести внутрь законцовки разъём и закрепить этот разъём, обеспечив к нему доступ с внешней стороны при демонтаже фонарика.

Крепить разъёмы необходимо. В противном случае, следует ожидать обрыва проводников от фонарика в любой, как правило, самый не подходящий момент.



Для решения этих задач, я нарисовал «коробочку», склёпанную из двух гнутых листовых деталей.

001.jpg


Очень удобно, когда проектируешь детали под готовую «оснастку». У меня есть кусочек Д16Т толщиной 8 мм с двумя радиусными кромками. Один радиус R2.5 мм, другой - R3.0 мм. Ширина пластины 40 мм. На этой пластине я загибаю по радиусам небольшие листовые детали из алюминиевых сплавов толщиной до 2 мм и нержавеющей стали толщиной до 1 мм. Детали П-образной формы шириной 40 мм делаются в несколько простых операций в слесарных тисках.

*( картинка несколько искажает размеры )

002.jpg


Одна деталь гнётся по разметке и в ней делается вырез под пальцы руки. В неё будут установлены гайки-заклёпки М3 для крепления корпуса БАНО. Эта же деталь, на трёх потайных заклёпках, приклёпывается к пластику законцовки крыла. Это основание для гаек.

Вырез под пальцы руки следует выбирать минимального размера 25х60 мм. Это я определил опытным путём. Через него потребуется устанавливать и снимать разъём с крепёжного лепестка. Я применил автомобильный герметичный разъём на 4 контакта «типа АМР».

004.jpg
 
Последнее редактирование:

Иванов

Мне нравится этот форум!
Откуда
Москва
Ниже, показано, как по пластинке с двумя радиусными кромками и определённой ширины ( 40 мм ) гнётся деталь «коробочки». Дополнительно, отгибаются рёбра жёсткости.

Для её изготовления я выбрал материал АМГ2М толщиной 1.0 мм. Можно было и из Д16Т толщиной 0.5 мм, но поленился связываться с грунтовкой для защиты от коррозии. А материал АМГ2М не будет сильно окисляться и без эпоксидного покрытия.

005.jpg


006.jpg


007.jpg


Две детали соединяются на заклёпках. Внутри «коробочки» устанавливается лепесток крепления разъёма.

008.jpg


009.jpg


На пластиковой законцовке, в месте установки БАНО отформован «наплыв» с плоской поверхностью. Отверстия под 3 потайные заклёпки Ф3.2, под 3 гайки М3 - крепления корпуса БАНО и вырез для разъёма размечаются прикладыванием основания к месту установки на законцовке, с внешней стороны.

Поскольку внутренняя поверхность пластика не ровная и разной толщины, основание «коробочки» прилегает к пластику с перекосом – по произвольным точкам. Для устранения неперпендикулярности осей крепёжных винтов М3 плоскости установки гаек М3 на основании, при установке потайных заклёпок Ф3.2 мм, между плоскостью основания и внутренней поверхностью пластика на заклёпку надеваются обычные шайбочки М3. Они дистанцирую тплоскость основания от неровной поверхности пластикаи выравнивают основание относительно внешней плоскости «наплыва». Эти шайбочки видны в зазоре на гильзах потайных заклёпок на картинке ниже.

010.jpg


011.jpg
 

Andrresh

Я люблю строить самолеты!
Откуда
Самара
Сначала рассверливаются два базовых отверстия в крышке и обшивке. Одно из них, установочное Ф3.2 - сверлится сразу в крышке, а отверстие в обшивке и полке нервюры уже было ( отверстие под жёлтым овалом ). Другое, отверстие «центра большого радиуса» - размечается на крышке «обезьянкой» ( повторитель отверстий ) по осям и по отверстию в обшивке от заклёпки Ф3.2 мм, оставшемуся от изначально приклёпанного к ней ребра жёсткости. Оно «переводится» с обшивки на крышку. Затем, забазировавшись по этим отверстиям и зафиксировав крышку относительно обшивки с помощью «клеко», используя крышку как шаблон, засверливаем отверстия в обшивке… Ну, и так далее… [/I]
А что это за "обезьянка"? Повторитель отверстий.
Где ее можно приобрести или колхозить?
Нет ли фото данной приспособы

IMG-20220108-WA0021.jpg




Не про это вот речь?
Где бы такой раздобыть?
Видимо придется самим делать
 

5ZF

Старейший участник
В наших краях они в магазинах продаются, только они у нас со втулками для сверления под разные сверла делаются и отверстия сверлятся сразу, минуя операцию резметки-кернения. Они бывают разной длины и , как я уже сказал, под разные сверла (стандартных размеров под разные заклепки).

 

Andrresh

Я люблю строить самолеты!
Откуда
Самара
Втулку через которою производят сверление вижу а вот на второй пластине не вижу шпильки для посадки в существующее отверстие для ориентации ответного.
Ну а так вроде все понятно , сделать такое не сложно под свои задачи.
А вот что все же называлось обезьянкой, хотелось бы чтоб автор уточнил.
 

Andrresh

Я люблю строить самолеты!
Откуда
Самара
Огромное спасибо
Ну все теперь понятно,
Ну и подождем хозяина веточки,
Что он все же называл обезьянкой?
Может еще какая приспособыа существует и будет полезной в арсенале самоделов.
 

Иванов

Мне нравится этот форум!
Откуда
Москва
Повторитель отверстий и есть "обезьянка" ( повторитель )..

В этой ветке стараюсь не отвлекать внимание читателей на подробности, не связанные с основным описанием. Однако, "обезьянка" - обычный инструмент, которым приходится пользоваться при ремонте готовых конструкций или при сборке узлов, разработанных институтским конструкторами...
 

WestWind

Проектируем, собираем и летаем
Можно поинтересоваться, а когда вы его уже наконец соберете?
 

Иванов

Мне нравится этот форум!
Откуда
Москва
Собирались облетать этой осенью, но не сложилось...
Если не всплывут фатальные "косяки" с крыльевыми топливными баками ( до них я ещё не добрался...) то, весной 2022 года планируем поднять в воздух. Как раз, лето пойдет на регулировки после облета и, возможно, покраску...
Такие планы, а там... на все воля "Деда Мороза"...
 

Kurovskiy

CH750, 701, 801, 3*CH650, N.Groppo Trial, РП15
Кабина нашего KIT-набора выполнена с приборной панелью близко расположенной к пилоту. В процессе конструирования приборной панели, из-за выступающего козырька, потребовалось уменьшить угол отклонения (ход) РУДа, чтобы в близком к максимальному положении не упираться в козырёк. К тому же, честно говоря, мне совершенно не по душе тот кусочек металла с дырочками, который предназначен для соединения трёх тросиков (управления дроссельными заслонками двигателя и РУД) с помощью заплющивания молотком. Или, кусок болта на 10 мм с прорезью и гайкой, болтающийся по середине пролёта в 60 см на тросиках.

Решением этих двух вопросов стало применение «мультипликатора-РУД» или рычага для изменения отношения угла отклонения РУД и рычага дроссельной заслонки. При сохранении штатного хода тросика дросселя, ход тросика РУД уменьшен.

Тросики закрепляются в латунных «бобышках» упорными винтами. Можно закрепить как «голый» тросик Ф1,5 – 2,0 мм, так и тросик с наконечником Ф3,5 мм.

ФОТО: 25, 31, 50
Эту штуку можно совсем не делать - лишние железки - лишний отказ и лишний вес. Ставите на РУД барабан с двумя проточками и крепите оба троса газа к нему. Дешево, сердито и синхронность открытия заслонок обеспечена. Показать не могу - самолёт ушёл на ПМЖ в Сургут.
 

Kurovskiy

CH750, 701, 801, 3*CH650, N.Groppo Trial, РП15
[highlight]ГЛАВА 2[/highlight] : Тормозная система.

Проводка тормозной система на нашем самолётике выполнена пластиковой (полиамидной РА12) трубочкой Ф4/2 мм. Её используют для монтажа промышленных пневмосистем, тем не менее, она выдерживает рабочее давление до 56 бар при 20 оС. При минимальном весе и габарите у неё есть один недостаток,- диапазон рабочей температуры – 40 +100. При нагреве до 100 оС её прочность снижается до 35%, потому, непосредственно к тормозному цилиндру лучше подводить более «продвинутый» тормозной шланг из фторопластовой трубки в оплётке. Его внутренняя трубочка изготавливается из политетрафторэтилена (PTFE), который имеет диапазон рабочих температур от -60°C до +260°C, а снаружи она усилена металлической оплёткой. Это обеспечит и защиту от внешнего повреждения (у нас ведь STOL – «внедорожник», а не выставочный «паркетник»), и предохранит от расплавления трубки нагретым тормозным цилиндром.
Во-первых, не стоит называть их самолётиками. Самолётики склеены из пластмассы и, стоя на столе, никогда не летают. Если цените свою жизнь и жизнь пассажира, который Вам доверился, то рекомендую относиться к этой технике уважительно - будет больше шансов живыми домой приходить. Во-вторых: на этих самолетах тормозные цилиндры так не нагреваются, чтобы трубки плавились. При посадочной скорости 60-70 км/час и массе самолёта 500 кг тормозить почти не приходится - останавливается сам, особенно на грунте. Для того, чтобы оплавить трубку, надо сначала жидкость из тормозного цилиндра выпарить, что при этих тепловых нагрузках почти невозможно, да и когда жидкость в цилиндре закипит, трубка уже нужна не будет - тормоза на паре не работают. Можно на шланги из PTFE заменить, но это излишество.
 

Kurovskiy

CH750, 701, 801, 3*CH650, N.Groppo Trial, РП15
Собственно, всё вышесказанное было реализовано на более свежих версиях этого самолётика. И рассказать я собирался не о тормозных шлангах, а об индикации давления в тормозной системе (её исправности и срабатывании тормозов).
Многих удивляет, что самолётная система торможения колёс обычно заполняется не сверху,- через бачок, предназначенный для тормозной жидкости, а снизу,- через тормозной суппорт. Штуцер в этом суппорте, который на автомобилях обычно расположен в верхней точке и называется прокачным, в суппорте самолётиков располагается в нижней точке и называется заливным (сливным). По этой причине, он должен быть герметичным по резьбе, что обеспечивается резиновым колечком, или (при конструктивном отсутствии такового) подмоткой на резьбу фум-ленты. Тем не менее, качественно заполнить тормозную систему без улавливающих и отводящих воздух элементов довольно хлопотно и ПРОКАЧНОЙ штуцер, всё-таки, будет полезен.
Все эти соображения нашли отражение в конструктивчике названном «тормозной кубик». Он установлен в разрыв тормозной трубки идущей от рабочего цилиндра педали к суппорту. В нём монтируются два фитинга для соединения трубок, прокачной штуцер и переключатель, срабатывающий на замыкание при наличии давления в системе. Переключатель замыкает на массу цепь индикаторной лампочки на панели приборов. Таким образом, пилот информируется о наличии давления в тормозной системе (срабатывании тормоза) левого и правого контуров.
Совершенно бесполезная и опасная выдумка Вами предложена! Применение верхней подачи жидкости в тормозные цилиндры придумано гениальными людьми, жаль, что я сам об этом не догадался. При заполнении системы через нижний сливной штуцер воздух автоматически вытесняется наверх в расширительный бачок - прокачивать ничего не надо, никогда!! Система прокачивается сама автоматически и постоянно - при отпускании тормозной педали поршень рабочего цилиндра, отходя от колодки, выдавливает воздух или пары (если они есть) из верхней части рабочего цилиндра в подводящую трубку и далее в расширительный бачок. Так происходит после каждого нажатия на тормозную педаль - при нажатии жидкость поступает, а при отпускании воздух удаляется. Собранные и переделанные мною 12 самолетов уже 8 лет летают без единой прокачки тормозов, исключая случаи полной замены жидкости при обслуживании - имею право на экспертное мнение. Ваш кубик с кучей соединений и выключателем лампочки совершенно бесполезная и опасная вещь - пропадание давления в системе вы сразу почувствуете по проваливанию тормозной педали и лампочка здесь герметичность системы не восстановит, значит она не нужна. А вот несколько ненужных соединений гидравлической системы увеличат вес и в несколько раз понизят её надежность - они обязательно когда-нибудь потекут. Кроме того, лишние провода, предохранители и лампочки добавят неразберихи и в электросистему самолёта. Эти гидравлические выключатели ставили на советские автомобили 50-х годов для включения стоп-сигнала, которого на вашем самолёте, надеюсь, ещё нет, и вечно с ними мучались - то текут, то не включают. А сейчас ставят простые концевые выключатели на тормозную педаль - и все счастливы. Прокачной штуцер тоже обматывать ничем не надо - он перекрывает выходное отверстие конусом на его конце при затягивании. При заполнении системы и подаче жидкости под небольшим давлением через этот штуцер приведёт к потере 2-3 капель через резьбу, что Вам погоды не сделает.
 

Windguru

Full Member
Вижу у вас упорный наконечник вставлен в некую гильзу. У меня тоже проблема, наконечник болтается в гильзе штатного карбюратора Bing и мне это не нравится. Думал, как это дело устранить, а у вас готовое решение. Пожалуйста, Подскажите, где такое найти?
 

Иванов

Мне нравится этот форум!
Откуда
Москва
Это "готовое решение" приобреталось на "Спруссе", как набор тросов управления карбюратором для установки на моторы Ротакс.
Например: Cable | AircraftSpruce.SU

Ассортимент и доступность приобретения на этом сайте меняется год от года, потому, не могу дать конкретную ссылку, по которой заказывал троса 10 лет назад...
 
Вверх