STOL - Nando Groppo “Trail” - доработки и полезные мелочи.

[Иванов]

Хвост​

Верхняя часть киля на этом самолётике сделана забавно… Она состоит их двух частей. Склёпанная из алюминия верхняя часть и пластиковая «нахлобучка» - законцовка киля. Верхушка крепится к килю на винтах М4, а законцовка, изначально, на заклёпках.

Мне потребовалось установить на киль хвостовой фонарик с проблесковым и постоянным светом ( «задний габаритный огонь» ). Для подключения фонарика – протащить жгут электропроводки по килю. Заодно и исправить «крутку» концевой части…

Вроде бы, небольшая и простая по форме деталь, а собрать её ровной - не так то просто… нужно понимать что и как ( в какой последовательности ) склёпывать, быть внимательным и аккуратным. Тогда, не придётся загибать триммерную пластинку "поперёк потока" или делать "выкос" моторамы двигателя...

При правке, естественно, все старые отверстия «убежали»… Некоторые пришлось пересверлить в новом месте, а старые заглушить «декоративными» заклёпками – как на линии по задней кромке. Вместо смещённых отверстий под крепление пластиковой законцовки удачно встанут гайки-заклёпки под винты М3.

Для исправления «винта» законцовки киля, новые отверстия сверлятся между старых. В них устанавливаются заклёпки, фиксирующие набор деталей киля. Затем, рассверливаются смещённые старые отверстия и в них ставится заклёпка – заглушка.

Так же поступаем и с горизонтальным рядом отверстий под пластиковую законцовку. После выравнивания и фиксации деталей, в обшивке и нервюре рассверливаются отверстия диаметром Ф5 мм под гайку-заклёпку М3. Дополнительно, между гайками установлены несколько технологических заклёпок Ф3,2 мм.

Такие «неваляшки» ( как это я их называю ) – двойные отверстия в пластиковой законцовке получаются при совместной сборке трёх и более листовых деталей, если пренебрегать повторителем отверстий - «обезьянкой». Или пытаться сделать отверстия «по разметке» и сквозь три детали. Этого делать не следует, особенно при толщине металла менее 0,8 мм.

Пластиковые детали для самолётиков, продаваемых в наборе ( практически, у любого производителя, а особенно у итальянцев ) мягко говоря, оставляют желать лучшего… Большие зазоры между пластиком и поверхностью алюминиевой верхней части позволяют установить гайки-заклёпки не впотай, а с уменьшенным буртиком.

Фонарик установился… «не по фэн-шую»… Законцовка, без площадки под него - округлая и узкая, не предназначалась для установки чего-либо. А фонарик круглый и сравнительно большой, для установки на плоскость.

Решил не заморачиваться с переделкой сейчас. Если «разгонять» этот самолётик до крейсерской скорости в 200 км/ч, то киль и руль потребуется переделать…

 

[Иванов]

ТРИММЕР руля высоты​

Чтобы изменять положение угла атаки крыла в крейсерском режиме полёта, менять скорость и снимать усилия на ручке управления по тангажу, на руле высоты установлена триммирующая пластина. Триммер управляемый. Управление осуществляется от рулевой машинки посредством подачи постоянного напряжения 12 Вольт на электромоторчик внутри механизма машинки.

Машинка изготовлена компанией RAY ALLEN «из цельного куска пластмассы»… То есть, все детали в ней, кроме моторчика и червячного вала, изготовлены из литого пластика.

Более подробно, по машинкам для триммеров и блокам управления ими можно посмотреть в этой ветке:

https://reaa.ru/threads/vopros-po-dublirovaniju-upravlenija-trimmerami.918/

Устанавливается такая машинка прямо внутри руля высоты, через небольшое квадратное отверстие – «лючок» в нижней поверхности руля. Доступ к гайкам винтов крепления машинки весьма затруднён. Чтобы облегчить задачу установки и снятия машинки я использую кронштейн с гайками-заклёпками. Такой кронштейн, буквально. на порядок упрощает монтаж машинки.

*( Здесь, для крепления крышки лючка, применены «стоковые» J гайки-заклёпки М4, с обычным бортиком. Перед покраской поменяю их на потайные из нержавейки, в паре с нержавеющими винтами М4 ).

На лепесток, на кронштейне крепится разъём «типа АМР».

Вся конструкция удачно укладывается по высоте в толщину руля.

 

[Иванов]

До готовности нашего самолётика к облёту остаётся ещё несколько небольших доделок…

Чуть не забыл про кронштейны для крепления капота двигателя в нижней части, на выходе воздуха из под него.

Производитель набора предлагает их делать из алюминиевого уголка 60х25х40х1,0. Мне это не понравилось, поскольку с этими уголками, перекрывается чуть ли не половина* проходного сечения «губы», через которую должен выходить горячий воздух.

*( Я собираюсь закрыть вырез под переднее колесо )

Авторская версия этих кронштейнов выглядит иначе…

В отличие от оригинала, в нашем капоте сделан вырез под «утку», подставляемую к штуцеру сливного краника на фильтре-отстойнике. Потому, кронштейнов требуется не три, а четыре.

Они сделаны из АМГ5-м толщиной 2.0 мм и довольно жёсткие. Мне это понадобилось для того, чтобы позже установить в них винтовые замки или ДЗУСы. В «мягкий» кронштейн вкручивать винт-замок или ДЗУС весьма проблематично. Когда кронштейн с ответной частью замка продавливается и «уходит» под нажимом отвёртки на головку винта, зафиксировать замок не удаётся…

Под установку замков, в кронштейне предварительно засверлены отверстия…

Пока же, капот крепится на винтах М6 с резиновыми прокладками.

 

[Иванов]

Кожухи радиаторов

*****​

Как это заведено у производителей Кит-наборов*, по правилам продажи, не требующей сертификации производства и конечного изделия, 51% объёма работ** по постройке самолётика, должен быть произведён покупателем такого комплекта. Тогда, вся ответственность за результаты использования конечного изделия лежит полностью на его владельце… То есть, тот, кто собирает из набора самолётик, должен быть грамотнее производителя комплекта деталек для постройкии уметь принимать решение, что необходимо для нормального функционирования изделия, а чем можно пренебречь.

*( Одно из значений англоязычного слова «kit» - комплект; так же: набор, комплектация, снаряжение. Примерно так же, отличается от заводского серийногосамолёта, как набор гвоздей, саморезов, перфорированных пластин, досок и фанеры отличается от сарая, забора или собачьей будки, которую можно сделать из этого материала ).

**( Для постройки нормального безопасного самолётика, доставляющего радость полётами, а не постоянными доработками, исправлениями и ремонтами, требуется минимум в три раза больше времени, чем заявленное производителем набора. Соответственно и процентная пропорция практически имеет соотношение 25% / 75% ).

Однако, это тема для финального «опуса» с рабочим названием: «Экономическая нецелесообразность строительства самолёта из «кит»-набора»… Потому, вернёмся к кожухам радиаторов…

*****​

Производитель и те, кто когда-то имел дилерство и собирал из этих наборов самолёты, довольствуются установкой «штатного» капота с имеющимися в нём вырезами под радиаторы. Как показывает практика, такой сборки вполне достаточно, чтобы обеспечить температурные режимы эксплуатации мотора по охлаждающей жидкости ( ОЖ ) и маслу.

Радиаторы, полученные нами в комплекте, были на 25% меньше по площади, чем те, которые декларировались производителем набора и устанавливались на других самолётах. К тому же мне… не привычно видеть такие зазоры между корпусом радиатора и обтекателем.

Так это выглядит у производителя:

Чтобы не заниматься доработками систем охлаждения в эксплуатации и гарантированно иметь контролируемую продувку радиаторов набегающим потоком, решено - сделаю на радиаторы кожухи и уплотнители.

Из обрезков виниловой вагонки прекрасно получается макетирование различных гнутых плоских элементов панелей. Практически без коррекции можно переносить удачно получившийся шаблон на лист алюминия толщиной 1.0 – 1.5 мм. Я немного скорректировал длину заготовки с учётом радиуса гиба( алюминиевого рифлёного листа АМГ-2, толщиной 1,5 мм по радиусу 3 мм ) и добавил длину сторон на толщину пористой резины. Для уплотнений, использовал довольно плотную резину ( почти как пенополиэтилен для ковриков ) толщиной 6, 8 и 10 мм.

Через вырез в обтекателе под носовую стойку ( она в нашем варианте не применяется ) удобно замерять зазоры между радиатором и обтекателем. Я их зарисовал на эскизе, с указанием измеренных углов между плоскостями радиаторов и внутренней поверхностью кожуха.

Для крепления пористой резины к алюминию придумал расклёпывать тело заклёпки Ф4 мм с широкой шляпкой. ( В результате работ, пришёл к заключению, что проще брать тело вытяжной односторонней заклёпкиФ4,8 мм и, либо сверлить в заклёпкеотверстие под винт М3 с потайной головкой, либо нарезать в заклёпке резьбу М3 и вворачивать, с обратной от шляпки стороны, винт М3 с широкой получечевичной шляпкой или с шайбой. Можно и любым другим способом закрепить уплотнитель на кожухе ).

Конструктивно, кожух с уплотнением представляет собой не широкий короб, состоящий из двух деталей. Алюминиевые П-образная и плоская пластины, с прикреплёнными пластинами пористой резины, соединённые на двух винтах М6. Элементы кожуха надеваются на бобышки крепления радиатора Ф16 мм.

Немного доработав «по месту» ножом прикреплённые пластины пористой резины, обтекатель весьма плотно наделся на кожух радиатора ОЖ.

 

[Иванов]

Кожух на нижний радиатор – масляный получился несколько боле затейлевым, потому как он расположен под углом примерно в 20 градусов параллельно стенке капота. Но принципиально, это такая же «коробочка» из алюминия с прикреплёнными пластинами пористой резины.

Его конструкци японятна из следующих картинок:

П-образная часть коробочки устанавливается на радиатор снизу. Верхняя «планка» замыкает кожух двумя винтами М6.

В свободном виде резиновые уплотнители несколько топорщятся и, при надевании капота, их приходится немного заправлять в щели «губы» воздухозаборника. Но, в целом, я ожидал более сложной процедуры установки капота на уплотнители. По результату, капот устанавливаетсявсего одним движением, с поджимом пальцами верхней пластины на уплотнителе маслорадиатора.

 

[Иванов]

Результат «не порадовал»… Теперь, ни один комар или тополиный пух не пролетит мимо ячеек радиатора охлаждения масла…

Так выглядит доработанное уплотнение радиаторов:

На макетирование и изготовление уплотнителей у меня ушло примерно три дня. Хотя, конечно, эти кожухи и уплотнения выглядят просто… как пепельницы из консервной банки, в сравнении, например, с кожухом масляного радиатора двигателя на самолёте ЛМС-901 «Байкал»… Фотография которого, у меня случайно сохранилась.

( Я прикасался к нему руками… примерно в течение трёх недель… )

 

[Windguru]

Результат «не порадовал»… Теперь, ни один комар или тополиный пух не пролетит мимо ячеек радиатора охлаждения масла…

Сайлентблоки выглядят не очень. Скорее всего это вариант для макета, но просто на фоне остальной красоты - глаз режет.
Интересно, но у меня также получилось с сайлентблоками на новеньком АНТ, резинки там от производителя мотора, на вид все новое, а чуть задать кручение - видны трещины. То ли резина старая, то ли брак. Аэрос быстро отреагировал и выслал новые, которые летают уже второй год без следов износа. С качеством комплектующих чем дальше - тем сложнее, последние 10-ть летнаблюдаю неуклонное падения качества и долговечности, к сожалению.
При всем богатстве выбора - альтернатив не очень много.

 

[Windguru]

​

Посмотреть вложение 518820

Поделитесь секретом, как правильно резать и обрабатывать край пластикового чулка. Помимо того, что точно выбрать длину без сноровки не получается, так еще кончик пушится и загнать его в термокембрик тот еще ребус. Может есть какой секрет?

 

[Иванов]

Поделитесь секретом, как правильно резать и обрабатывать край пластикового чулка. Помимо того, что точно выбрать длину без сноровки не получается, так еще кончик пушится и загнать его в термокембрик тот еще ребус. Может есть какой секрет?

Для определения точной длины синтетической оплётки можно привести формулу с коэффициентами - множителями длины и толщины жгута проводов. Но, в итоге, Я просто беру с запасом 3-10 см и после протаскивания проводов удаляю лишнее.
Жгуты бывают разные: и 10 см; и 8 м. С запасом брать проще, чем вычислять и... ошибитьс.

Чтобы край синтетической оплётки не распушался, его необходимо, сразу после отрезания, обжечь по торцам нитей. Я это делаю зажигалкой. Быстрым движением пламени, касаясь кончиков. Кончики синтетических нитей оплавляются шариками. Эти шарики являются "замками", не позволяющими расплетаться.
В такой вход оплётки легко заводится жгут проводов. Так же, на него без проблем налезает кусочек термоусадки...
Ещё секрет в том, что я не покупаю синтетическую оплётку, не проверив на технологичность. Большая часть которая продается в широком доступе - китайская. Она пушится.
Я давно ещё, купил несколько сотен метров хорошей оплётки в "Первой кабельной компании". Её и пользую. Хорошая - Германия или Корея...

 

[Иванов]

Сборка приборной панели.​

Все детали и узлы приборной панели были разработаны и прорисованы несколько лет назад. Отработаны на макете, изготовлены, протестированы и лежали в коробочках до момента сборки и установки на место. Теперь, пришла их очередь.

Основные навигационные приборы, применяемые на этом самолётике, механические стрелочные. Потому, конструкцию панели я выбрал классическую. Она состоит из «шасси» и «приборной панели». Приборная панель крепится на шасси через резиновые «ЛОРДы» ( Линейно Ориентированные Демпферы ).

( Такие резино-металлические демпферы или амортизаторы подвески приборов, в начале 70-х годов прошлого века, были отменены к применению в авиационной промышленности, по причине изменения жёсткости при низких температурах. Взамен, стали применяться металлические, пружинные приборные амортизаторы. Резиновые гораздо компактнее, потому, при крайне ограниченном поле для размещения приборов на панели нашего самолётика, вариантов для выбора не было. )

Почему выбрана конструкция крепления панели приборов на амортизаторах? Отвечу просто: Я «задолбался» чинить стрелочные механические приборы на дельталётах… Зачастую это просто невозможно. А на лёгких самолётиках меня раздражает, когда на разбеге по грунтовому полю со следами от шин сельхоз-техники невозможно прочитать показания стрелок… Изображения на циферблатах расплываются от частой мелкой вибрации. Чем легче аппарат, тем сильнее проявляются эти недостатки жёсткого крепления приборов на панели. Так же, присутствуют вибрации от мотора и пропеллера, которые разгуливают по планеру лёгкого аппарата, где угодно.

Для подшипников механического авиагоризонта подобные вибрации противопоказаны. Иначе, его ресурс будет таким малым, что теряется смысл в установке этого прибора. ( Разве что, в качестве «ёлочной игрушки», как это обычно и бывает ). Согласитесь, что купить игрушку за 1.300 долларов и через 50 часов работы она перестанет отвечать требованиям к точности показаний – это не разумно…

Впрочем, как говорится: «…А мы продаём или покупаем?...» Тут, каждый выбирает на свой вкус.

Так вот, конструктив приборной панели выглядит так ( без ЛОРДов и покраски ). И никаких ЧПУ… Всё лобзиком и напильниками. Ну, почти всё.

 

[Иванов]

Первым делом, на свои места наклеиваются надписи и марки и устанавливается вся мелочёвка. В качестве подсветки некоторых приборов и органов управления на панели используются авиационные малогабаритные светильники, по простому - «пеньки». Лампочки на 12 вольт для них, я изготавливаю из оригинального цоколя и стеклянной лампы-колбочки с подходящим расположением и формой спирали накаливания. Потому, светят они практически как и оригинальные 28 вольтовые. Мощность и у тех и у «моих» лампочек одинаковая.

От каждого светильничка идут по два провода. Для их подсоединения я применил винтовые клеммники, припаянные к маленькому кусочку макетной платы, закреплённому на пластиковых стойках. Все 8 проводов закрепляются в клеммнике. Питание к плате с разъёмами подводится уже двумя проводами плюс и минус от регулятора подсветки.

Так всё выглядит в сборе…

 

[Иванов]

Следующим номером … сборка «шасси» или подвески под крепление приборной панели.

Так выглядит панель для крепления ЛОРДов. Она необходима для того, чтобы совместить рабочую плоскость, в которой воспринимают нагрузку ЛОРДы и плоскость, в которой лежит Центр Масс приборной панели с закреплёнными на ней приборами. В этом случае, приборная панель, при перегрузках, будет смещаться только по осевым направлениям. Угловых отклонений ( поворотов ) панели с приборами не будет. И амплитуда перемещений циферблатов будет минимальной и без лишних ускорений. Это весьма способствует долголетию… и приборов тоже.

Так выглядят ЛОРДы

Назначение «петушка» в левом нижнем углу и лесок с «О-образными» латунными клеммами станет понятным из дальнейшего описания.

Панель с ЛОРДами, на определённой длины стойках из латуни, крепится к другой панели которая будет установлена уже на раме фюзеляжа.

Получается довольно жёсткая рама «шасси». На зелёного цвета «столбиках», которые закреплены по оси ЛОРДа устанавливается панель с навигационными приборами. Торцы этих «столбиков» выступают над плоскостью рамы «шасси» на расчётную величину хода амортизаторов, в зависимости от массы приборной панели.

 

[Иванов]

Теперь, соберём панель шасси. После нанесения маркировок, на неё устанавливаю всю «мелочёвку»…

С левой стороны: три «пенька» подсветки; выключатель электрического бензонасоса с предохранителем; выключатель зажигания; и плата управления регулятором яркости подсветки – «диммер»-ом.

С правой стороны в панель шассиустановлены: «МАСТЕР» выключатель; «пенёк» подсветки; замок зажигания; и лампочка аварийных режимов прибора контроля двигателя.

К ней прикручивается, потайными винтами М3 в стойки, панель ЛОРД-ов.

«Петушок» на ней фиксирует замок зажигания от проворота. В замке, в резьбовой части с гайкой крепления, есть пазик для фиксации. При установке замка в панель, в этот пазик попадает «язычок»* - выступ шириной 2,5 мм в отверстии крепления. Этот язычок легко сворачивается при запусках ключом зажигания в замке, напряжённой, нервной рукой… С «петушком», даже, если срежется «язычок» и открутится гайка, замок не провернётся и не намотает провода.

*( На самом деле, назначение этого пазика в замке - фиксация алюминиевого шильдика с маркировками. )

Здесь, так же, как на панели приборов, светильнички соединены плюсовыми проводами на клеммном разъёме на плате. Минусовые провода удачно закрепились под винт с двойной «флажковой» клеммой массы.

Одно из отверстий крепления ЛОРДа задействовано для крепления стойки М3 с винтиком. На эту стойку надевается «О»-образная клемма с леской, чтобы не болталась под панелью.

Леска с обжатыми клеммами, как уже наверняка многие догадались, нужна для завешивания панели при монтаже и обслуживании. Она удачно упирается в определённых местах в элементы конструкции кабины и висит в горизонтальном положении на трёх лесках. В таком положении удобно соединять разъёмы жгутов, которые идут от панели «шасси» к колодкам внутри приборного отсека.

«О»-образная клемма надевается на гайку заклёпку, с внутренней стороны и надёжно удерживается на ней под нагрузкой от веса панели «шасси». Соответствующие гайки я пометил маркером, чтобы не путаться.

После установки прибора контроля двигателя - «EMS» от компании «MGL», шасси готово для крепления на раму.

 

[Иванов]

Остаётся установить на свои места панель с приборами, панель управления триммером РВ и закрылками и радиостанцию.

Однако, мне потребовалось решить вопрос с ограничением максимальной яркости резервной подсветки приборов и панели. Она предусмотрена на случай выхода из строя электронного регулятора яркостью подсветки – «диммера» и включается кнопкой на панели. Резервная подсветка запитана отдельной цепью от предохранителя, минуя «диммер».

«Диммер» - электронный регулятор, рассчитан на питание светодиодов. Он выдаёт на светодиоды импульсное напряжение. Напряжение, которое я смог измерить, при нагрузке в виде лампочек светильничков, примерно 9,5 В ( вероятно, в пике оно около 12 В ). Действующее напряжение, при нагрузке всей системы подсветки – около 7,5 В. Яркость каждого модуля подсветки подбирается под зону, которую модуль подсвечивает, с помощью добавочных сопротивлений. Таким образом, вся система подсветки сбалансирована по максимальной яркости под питающее напряжение «диммера».

Когда на систему подсветки подаётся постоянное напряжение, напрямую от бортовой сети, диоды и светильнички имеют избыточную яркость. Чтобы избежать засветки зрения пилота при включении резервной подсветки, требуется установить ограничивающий ток резистор, подходящей мощности.

Вся система подсветки потребляет максимальный ток 1,2 А. Потому, проволочный резистор на 15 ВТ будет в самый раз. До полной сборки панели и подключения всех прочих потребителей к колодкам, я не решался выделить под него какое-либо место в приборном отсеке. Теперь стало очевидно, где ему быть…

Я закреплю его двумя винтами к обшивке приборного отсека.

Заодно, мне «открылась тайна» почему корпуса авиационных приборов имеют размер диаметра около Ф80 мм…

Я произвёл «обрезинивание» отверстий в приборном «шасси» под круглые корпуса, чтобы не резали руки. Через них, не раз пришлось работать внутри отсека отвёрткой и пинцетом с винтами на колодках центральной панели колодок.

 

[Иванов]

Остался «последний штрих» - заменить макетный уголок с модулями подсветки панелей выключателей и АЗС-ов.

После вырезания окошек для подсветки и установочных отверстий в алюминиевом уголке 20х20, покраске и наклеивании шильдиков, на него крепятся линейки светодиодов.

В центре уголка разместились предохранители с кнопками включения резервной подсветки и подсветки кабины.

*****

И вот, настаёт волнительный момен: «вызывание Джина» из приборной панели…

«Джин» вылезать отказался… Даже не намекнул о своём существовании хоть малейшей струйкой дыма …🤔


Подробности сборки подсветки панели и приборов я описал в отдельной ветке:

https://reaa.ru/threads/pribornaja-panel-ukrashaem-k-novogodnim-prazdnikam.954/

*****

 

[Иванов]

Проверяя собранную в "рабочей версии" приборную панель, как и предполагал изначально, столкнулся с неприятным моментом... При работе педалями управления рулём направления, стопа нажимает педаль тормоза и срабатывает затормаживание колеса.

Собственно, для индикации этого срабатывания, на приборной панели и были установлены сигнальные лампочки зелёного цвета.

Почему я посчитал их установку необходимой?

- В бытность моей работы инструктором на дельталётах, часто приходилось сталкиваться с тем, что при заходе на посадку и приземление, ученик, упираясь в педали вилки переднего колеса, непроизвольно, одновременно придавливает стопой и на газ и на тормоз. Некоторые, так и не избавляются от этого в течение всей своей лётной жизни...

На нашем самолётике очень требовательное к работе ногами на посадке хвостовое колесо, связанное с рулём направления. Напряженное управление ногами на пробеге - 100% будет вызывать подтормаживание колёс, если это в принципе возможно. Связано это с тем, что пилот, упираясь от напряжения спиной в кресло ( стремится выпрямиться ), сползает вперёд и, не замечая того, меняется угол наклона стопы - так же, вперёд.

К тому же, увеличение высоты пола на 20 мм, приводит к тому, что при нажатии на педаль РН, изменилась высота точки приложения усилия на стопе среднего размера. С моими пропорциями ног и особенностями конструкции педали тормоза на этом самолётике, непроизвольное подтормаживание происходит даже при простом нажатии на педаль управления РН.

Прикинув все за и против и чтобы не переделывать конструкцию педалей сейчас, решил просто изменить угол наклона педали тормоза.

Как показал последующий облёт самолётика, замечаний по работе тормозами у пилота не было... Хотя, пару раз, на пробеге приходилось "ловить машину ногами"

 

[smixer]

Не сочтите за занудство, просто несколько комментариев из личного опыта.
1. "ловить машину ногами" на самолёте с хвостовым колесом - этот не замечание, а обычная практика управления.
2. лампочки сигнализации торможения - скорее ненужное усложнение для лёгкого самолёта, гораздо больше практической пользы будет от отточенной кинематики педалей и привычки к правильному положению ног на разбеге-пробеге .
3. переключатель триммера РВ гораздо удобней располагать на РУСе, тогда пользоваться им можно любой рукой не отрывая её от управления
4. руль высоты по-английски пишется как elevator.
5 центр приборной панели - не самое лучшее место для магнитного компаса.
6. судя по градуировке высоты и вертикальной скорости переход на футы не планируется? 😄
А вообще снимаю шляпу перед столь серьёзным "заводским" подходом к изготовлению лёгкого самолёта.

 

[Иванов]

За комментарии спасибо. Особенно за краткость. У меня так не получается 🙂

1. - это не "замечание", а констатация, что если пилот не обращает внимание на что-либо, значит всё в порядке ( или отсутствует внимание...). При работе ногами на этой конструкции педалей управления, тормоза не срабатывали когда не требовалось. Я доволен...
2. Правильная кинематика - это не про "кит-наборы"... Индикаторные лампочки появились не от хорошего. У меня к конструкции тормозов в этом наборе только один вопрос и он, так сказать, компелксный ...
3. Основные органы управления на панели дублированы на РУС пилота на заднем кресле.

https://reaa.ru/threads/vopros-po-dublirovaniju-upravlenija-trimmerami.918/

4. 🤦‍♂️ Где были мои глаза!? Где был Ваш зоркий глаз !?... 6 лет назад, когда я рисовал и заказывал шильдики.
( Зато по честному - "как слышится, так и пишется" 🙂 )
5. А-а-а! Знаете...🙂. Это не компас. "Это амперметр" Он показывает наличие электропитания и "направление силы тока" на шине питания...
На этот счёт, два года назад, я заказал разработку и изготовление одному талантливому электронщику "Указатель курса с выносным магнитным датчиком". Получил образец. Всё отлично...
6. Да. Мне привычен родной "аршин"... До других высот мы пока не доросли.

На мой вкус, на этой панели должны были стоять 4 прибора. И один из них - указатель уровня топлива. Однако, есть заказчик этого разнообразия.

 

[WestWind]

Раз уж такая песня пошла, то GIRO через Y))

 

[мир]

Иванов
Мне тоже очень нравится качественная работа мастера, однако соглашусь со смиксером по основным пунктам- это магнитному компасу, лампочкам и расположению триммера, всё очень верно сказано и это практикуется почти везде на серийных машинах. В отношении тормозов на педалях и их неграмотное использование, то лампочки не спасут , их пилот на посадке даже не должен видеть он в это время смотрит на землю. Вы правильно изменили угол их установки, но я обычно в таких случаях двигал сиденье чуть назад , что бы тормозных колодок касались бы кончики ступни, но у Вас вероятно такой возможности нет. А так просто ставлю Вас в пример. 👍