Воронение металла

[m-r Gray Jr]

воронение работает как защитное покрытие только при наличие промасливания. Иначе - гниет все как милое.

 

[леДчик]

Любую стальную деталь нагреваем  до 600-650 градусов и быстро опускаем в машинное масло. При этом на поверхности детали образуется пленка магнитного оксида железа, которая защищает деталь от коррозии.
Если деталь ранее была подвергнута закалке и нагрев ее до до 650 градусов недопустим, то можно хорошего результата добиться следующим способом. Делаем раствор такого состава: едкий натр 650г, натриевая селитра 200г, перекись марганца 200г на 1 литр воды и кипятим деталь в течение 1 часа.
Можно почитать-Навроцкий А.Г. "Кузнечное ремесло" М.: Машиностроение,1988г. (192 стр.)

 

[Sykes]

Любую стальную деталь нагреваемдо 600-650 градусов и быстро опускаем в машинное масло. При этом на поверхности детали образуется пленка магнитного оксида железа, которая защищает деталь от коррозии.

После этой процедуры оставляем деталь во влажном помещении на день и понимаем, что не всему написанному можно верить ;D

Натриевая силитра мной уже очень давно встречается только в книгах, её поиски в продаже не увенчались успехом.

 

[леДчик]

Недавно видел железку, которую  воронил лет 15-16  лет назад  методом опускания в масло( в автол), так она интенсивно черного цвета, без следов ржавчины, хотя и находится на улице. Процес нагревания и опускания в масло я повторял раза 3, в конце горячую деталь протирал масляной тряпкой, потом сухой. 🙂
   Если интересно, то в в любом поисковике наберите "воронение ржавым лаком" и почитайте еще метод воронения.

 

[augen]

Самый "простой" способ: в магазине купить Жидкость для снятия ржавчины, или ВН-2, или ВС-2. Жидкости, на 1 литр дистилированной воды, колпачок, которым закручена бутыль. Нагреть раствор до 90-95 градусов, опустить деталь, выдержать 5-10 минут, в зависимости от сплава. Промыть водой, не протирая, феном высушить. Полная сушка 70 градусов -1 час. Толщина пленки до 6 микрон. Наводораживание -минимальное. Если деталь нагружена циклически, то  необходимо выдержать деталь при температуре не ниже 180 гр в течении 1-2 часов (если эта температура допустима для детали). При такой выдержке цвет детали светлеет и становится сероватым. После полной сушки- масло, краска.... по желанию. Обработанные таким способом детали, в "сыром прохладном месте" сохранились в течении 22 лет.
Вместо ВН можно использовать "Цинкарь" пропорции теже.

 

[леДчик]

Augena насчет "Цинкаря" полностью поддерживаю, неплохая химия. После сварки ст.20 , пока деталь еще теплая( около 100 градусов) , я опрыскиваю ее "Цинкарем", потом досушиваю феном (окалину конечно надо отбить и почистить крацовкой 🙂).

 

[augen]

Есть и такой способ воронения: смешать клей БФ-6 (2) с  нигрозином (могу ошибаться с названием)-это порошок. Пропорции 1:2. Пробовали БФ-2 и порошок от принтера.Неплохо. Поверхность матовая, правда шероховатая, очень похожа на покрытие краской для глишителей. Клей БФ сам по себе очень хороший грунт.
Нужно очень тщательно размешивать смесь.

 

[air friend]

Раньше стволы ружей(при царе Горохе) воронили следующим способом: нагревали до нужной (не знаю какой) температуры и натирали репчатым луком(луковицей), Процедура проводилась такое количество раз, какое по толщине, с точки зрения оружейника, требовалось покрытие. Считается, что русское оружие этим покрытием славилось.
Может врут, но это из книги по истории оружия. Какой - не помню, давно читал

 

[Алексей Странник]

Обезжиренную деталь нужно нагреть до темно-вишнёвого цвета,затем опустить в масло,вороненые таким образом детали уже несколько лет не ржавеют.

 

[augen]

Обезжиренную деталь нужно нагреть до темно-вишнёвого цвета,затем опустить в масло,вороненые таким образом детали уже несколько лет не ржавеют.

Доброго Всем здоровья!

Можно и так т.е. в масло -но лучше в натуральную олифу. Температура нагрева 320-420 град. (В темноте начало свечения). Проделать 2 -3 раза. Цвет черный.

 

[kuznec]

Оксидирование металлических сплавов на основе железа производится таким образом(это на память из технологической карты по оксидированию оружия и деталей к нему)
1. Очистка металла от грязи.
2. Обезжиривание - выдерживание в растворе кальцинированной соды+твёрдое(хозяйственное) мыло
Раствор: на 1 литр воды - 20 гр соды кальцинированной и 5гр твёрдого мыла. Начальная температура обезжиривания 90 градусов С, конечная - 105. Время обезжиривания - 50 минут.
Контроль качества обезжиривания - визуальный. Если вода покрывает ровно всю деталь - норма. Если скатывается каплями - повторить процесс.
3.Полоскание в проточной воде.
4. Выдерживание в ингибированной соляной кислоте для снятия старого покрытия и удаления ржавчины - от 5 минут до 2-х часов. Контроль - визуальный. Ржавчина должна легко сниматься карцевальной щёткой, до блеска.
5.Промывка в проточной воде.
6.Подготовка к оксидированию - обработка карцевальными щётками и наждачной бумагой.
7. Обезжиривание.
8. Промывка в проточной воде.
9. Выдерживание в ингибированной соляной кислоте 1-2 минуты.
10. Промывка в проточной воде.
11. ОКСИДИРОВАНИЕ в растворе. 90 минут(3 раза по 30 минут с промывкой в проточной воде)
Раствор для оксидирования: на 1 литр воды - 700гр соды каустической, 200 грамм нитрита натрия(калия) и 200 гр нитрата натрия(калия). Начальная температура оксидирования 138 градусов С, конечная 146.
12. Промывка в проточной воде.
13. Выдерживание в мыльном растворе. Состав раствора - мыло твёрдое 50гр, вода - 1 литр.
14.Полоскание в горячей воде.
15.Промасливание: масло веретённое(трансформаторное). Температура 105 градусов, время выдержитвания 5-7 минут.
Это технология. Скажу ещё одно. Почему необходимо в течении всего оксидирования вынимать через 30 минут, полоскать, а потом опять оксидировать. Оксидная плёнка ложится на оружие (деталь) в 3 слоя, и каждый слой - защита от корозии.

 

[alex_toronto]

а воронение термическое до 350.

=нормализация,
а отпуск производится после закалки

 

[Staratel]

Вычитал у оружейников на форуме: деталь греется горелкой, после нагрева мелкой тряпкой,пропитанной отвердителем от эпоксидки, натирается поверхность детали, после чего деталь греется ещё в течении 10 минут,должно получиться от золотисто-бронзовой до коричневого.
Моя попытка - нагревал деталь пром. феном при 350 гр. минут 10, потом капал на деталь отвердитель ПЭПА, вытирал излишки и  прогревал при той же температуре какое-то время. Появляется довольно крепкая лаковая пленка коричневатого цвета. Для деталюхи, не подверженной постоянному тереблению, наверное, пойдет. Я обработал так шарниры навески РН-киль и РВ-стабилизатор (классические вильчатые болты).

 

[DmiAn]

Попробывал сегодня льняное масло (пищевое из аптеки).
Натирал им нагретую деталь с последующим нагревом (до почернения масла). Операцию повторял раза 3-4. Поверхность черного цвета, масленистенькая такая. Местами видны подтеки и просветы. Надо тренироватся.
Понравилось то что прочность покрытия очень высока. Ногтем поцарапать не возможно!!!
Стойкость к корозии глядя на нее тоже сомнений не вызывает!

 

[mz]

+

 

[mz]

Моя попытка - нагревал деталь пром. феном при 350 гр. минут 10, потом капал на деталь отвердитель ПЭПА

ПЭПА  и без нагрева ядохимикат редкий .

 

[mcmlxxxi]

с последующим нагревом (до почернения масла). Операцию повторял раза 3-4. Поверхность черного цвета, масленистенькая такая. Местами видны подтеки и просветы. Надо тренироватся.Понравилось то что прочность покрытия очень высока. Ногтем поцар

Льняное масло разрущается при термической обработке...