Автоматика для УМО и трихограммы + агронавигатор...

Перелесник

Я люблю строить самолеты!
Работа над ошибками...
В предыдущем видео о химаппаратуре не вышло вывести насос в нормальную производительность по причине плохого подводящего патрубка с проваленной уплотняющей резинкой.

Не имел душевного спокойствия, пока не сделал как надо и не проверил уже в нормальных условиях работы.

В целом, производительность соответствует той, что на "родном" насосе указана (ну это как бы и логично)





По калибровке, возможно, на кокой-то литр не угадал, но где-то около того оно и есть...

На самом деле, у ведра объем не 25, а 29 литров (только что уточнил).
 
Последнее редактирование:

Перелесник

Я люблю строить самолеты!


Еще раз "разжевываю" по подключению химаппаратуры. Ну так разжевываю, чтобы аж вообще)

Поэтому кино долгое и скучное. И на добрую половину состоит из нюансов, относящихся к школьному курсу физики.
Вторая половина повествования - повторение того, что уже было сказано в предыдущих видео об этой химаппаратуре и здесь, на форуме.

Ну разве что из нового - показал, как управлять коллекторным двигателем на этой аппаратуре.

Схема такая, только мосфет нужно соответствующий мощности мотора, естественно.


unnamed.png
 

Перелесник

Я люблю строить самолеты!
Сейчас работаю над БАНО на сверхъярких светодиодах 3W 700mA на 180 градусов

Немного затормозилась работа, так как чуток не угадал с охлаждением - нужно брать более мощные радиаторы для светодиодов, чтобы запустить их на максимальной мощности (на 2/3 мощности еще нормально, а выше - перегреваются).


Угробил пару дней на линейные стабилизаторы тока, не понравилось - хотя супер-дешево и сердито, но КПД печальный и греются безбожно. Это не наш путь.
Греться, если и должны, то только "лампочки" (куда уж без этого), а не микросхемы.

Вот, проверяю "фонарик" в суровых условиях жаркого летнего дня: Уже с нормальными радиаторами:



А вот так светится всего один красный светодиод на 3 Ватта. В помещении очень сложно работать с такими "лампочками" перед глазами... "Зайчики" в глазах почти как от сварочного аппарата
 

Перелесник

Я люблю строить самолеты!
Вечерняя проверка в режиме стробоскопа.


70 мс - горит
70 мс - выключен
70 мс - горит
300 мс - выключен
ну и далее в таком цикле)


 

Иванов

Мне нравится этот форум!
Откуда
Москва
Не могу не выразить почтение.
Прочитал с удовольствием. Восхитительно! Такой материал и стиль изложения и задаёт основу Форума...

Скоро и автопилот продемонстрируете?

БАНО на диодах проверьте на радио совместимость. У мощных диодов драйверы иногда фонят. Я пользуюсь носимой рацией авиа диапазона ( Icom A4 ).

С уважением.
 

Перелесник

Я люблю строить самолеты!
Скоро и автопилот продемонстрируете?

БАНО на диодах проверьте на радио совместимость. У мощных диодов драйверы иногда фонят. Я пользуюсь носимой рацией авиа диапазона ( Icom A4 ).
Благодарю за оценку. Стараюсь)

У импульсных стабилизаторов есть рабочая частота (потому они и импульсные), а сами платы и длинные провода к светодиодам - вполне неплохие излучающие антенны (если не проводить коаксиальным проводом)

В данном случае на стабилизаторе с XL4015 частота преобразования 180 кГц,
Можно использовать стабилизатор тока на более старой LM2596 с частотой 150 KHz , пульсации: 50мВ (максимально) в полосе 20МГц.

У Айком А4 рабочий диапазон 108 - 136,975 МГц

Гармоники, конечно, никто не отменял, но тут как с механическим резонансом в авиастроении: сколько его ни рассчитывай, бывает, что после летных испытаний приходится несколько десятков кг свинца на центроплан крепить:rolleyes:


Однако, варианты всегда есть. Можно подобрать стабилизаторы с другой частотой (суть системы от этого не поменяется), или даже просто классически их экранировать.

Есть такие компактные драйверы светодиодов... а всё то, что одновременно мощное и компактное - обычно высокочастотное. Я вот посмотрел - посмотрел на эти платки, и как-то не захотелось... Уж слишком они мелкие, доверия не внушили. Потому на классических и миллионократно проверенных стабилизаторах делаю. Задачи втиснуть драйвер в цоколь лампы ведь не ставится.

ЗЫ: Вот сейчас думаю над тем, стоит ли в лампах ставить отдельно постоянно включенный цветной светодиод и белый строб - это нужно будет либо тремя проводами к каждой лампе вести питание, либо добавлять в схему пригоршню диодов и транзисторов, чтобы управлять через переполюсовку на двух проводах...

А по автопилоту... по автопилоту еще очень и очень всё далеко от какого-то зримого результата.
 

Иванов

Мне нравится этот форум!
Откуда
Москва
Вот сейчас думаю над тем, стоит ли в лампах ставить отдельно постоянно включенный цветной светодиод и белый строб - это нужно будет либо тремя проводами к каждой лампе вести питание, либо добавлять в схему пригоршню диодов и транзисторов, чтобы управлять через переполюсовку на двух проводах...
На предлагаемых потребителю современных БАНО на светодиодах от "фонариков" идёт 4 провода. 1 - Навигационный огонь; 2 - Стробоскоп ( белый ); 3 - масса (-); 4 - синхронизация стробоскопов ( от всех фонариков ). Эта схема устоялась и при подключении не смущает. Более, на стоянке, в тёмное время суток, включенные БАНО полезны ( как подсветка площадки и как габаритные огни, чтобы в темноте не тыкаться в консоли ), а вот, работающие сторобоскопы раздражают. Потому, БАНО включаем и светят постоянно ( даже при не работающем моторе ), а стробоскопы - на рулении.

Например:
drawing-239x300.jpg
от Ultra Galactica – AveoEngineering
Здесь 4 провода

Есть и такие сборки ...! https://www.whelen.com/install/144/14499.pdf
У нас установлен старая модель "Whelen" с четырьмя проводами.

К стати, почему-то не встречаются сборки с мощными ( 3 Вт ) диодами? Возможно, есть какие-то проблемные моменты, которые проще решаются несколькими сборками из менее мощных диодов?
 
Последнее редактирование:

Перелесник

Я люблю строить самолеты!
На предлагаемых потребителю современных БАНО на светодиодах от "фонариков" идёт 4 провода. 1 - Навигационный огонь; 2 - Стробоскоп ( белый ); 3 - масса (-); 4 - синхронизация стробоскопов ( от всех фонариков ). Эта схема устоялась и при подключении не смущает. Более, на стоянке, в тёмное время суток, включенные БАНО полезны ( как подсветка площадки и как габаритные огни, чтобы в темноте не тыкаться в консоли ), а вот, работающие сторобоскопы раздражают. Потому, БАНО включаем и светят постоянно ( даже при не работающем моторе ), а стробоскопы - на рулении.

К стати, почему-то не встречаются сборки с мощными ( 3 Вт ) диодами? Возможно, есть какие-то проблемные моменты, которые проще решаются несколькими сборками из менее мощных диодов?
Ой, для многих авиатехников на местах и 3 провода - это перебор))
Вот, вчера вечером, например, разговор с Вайбере - человек устанавливает химаппаратуру: не хватает длины провода питания от аккумулятора до АЗС, спрашивают: какой нужно провод?
Я говорю: 2 квадрата, я высылал в комплекте.
Говорят: а мы не знаем, где он, у нас на аэродроме есть только провод на 0.75 квадрата, можно им подключить?
Я: Конечно, нельзя. Поставьте нормальный провод.
Отвечают: у нас только такой, может 3 таких провода соединить?...

Меня уже от вопросов с проводами начинает бить нервная дрожь иногда.
А еще от скруток. И от синей изоленты. И от контроллеров, болтающихся на одной пластиковой кабельной стяжке, а то и просто на проводах.

Ну да ладно...
О фонариках.

Вопрос можно решить дешевым способом: использовать в "габаритных" фонарях только цветные светодиоды, и просто менять их режим работы - в полете пусть мигают, а на земле пусть светят постоянно. Это всего 2 провода.
Вопроса рассинхронизации нет в принципе - управление идет из одного центрального контроллера на микропроцессоре.
Ну все равно когда работают белые стробоскопы, цветных лампочек вообще не видно. А мигающие цветные лампочки гораздо лучше заметны, чем горящие постоянно.
Понятно, что есть нормы, сертификация и всё такое... но тут у нас куча самолетов вообще без БАНО "партизанят" в сумерках... А купить "модные" фонарики рука не поднимается...
Вот и просят сделать "хоть что-то, чтобы в небе было видно".

А о мощности светодиодов - тут вопрос в рабочих токах и нагреве при работе скорее всего.

О способе управления по двум проводам с переполюсовкой:
На фонарике ставятся диоды, которые в зависимости от полярности поступающего тока запитывают первый или второй светодиод (допустим, первый - цветной, второй - белый стробоскопирующий). Сложность только в создании реверсивной схемы в центральном управляющем блоке, чтобы полярность меняла. Хотя... не особая и сложность, для этого можно использовать готовые драйвера управления коллекторными моторами на 1 А - есть в продаже и стоят не дорого.
 
Последнее редактирование:

Перелесник

Я люблю строить самолеты!
То есть, схема такая: "Ардуинка" задает порядок включения цветных габаритов и строба (для строба задает частоту и характер мигания). В один момент включается "плечо" для цветного светодиода постоянного свечения, при этом полярность, допустим, +- , цветной светодиод получает питание, белый не получает (диоды не пропускают). Затем включается "плечо" для белого в импульсном режиме строба, полярность -+, питается белый светодиод, моргает при этом так, как программа ему предписывает, а цветной не питается (ибо или диоды не дают при "неправильной полярности", или вообще нет напряжения питания в периоды затухания белого светодиода).



Реверс (переполюсовка) делается так:
revers-electrodvigatelya-9.jpg


Можно спаять, но дешевле купить: L298N драйвер двух двигателей с переключением питания в Киеве и Украине
Это выдерживает до 2 А, как раз пойдет.


Ну а дальше, на фонариках, обычная система "защиты от переполюсовки" на диодах. При одной входящей полярности работает один светодиод, при другой - другой светодиод.

Ну, как-то по типу этого:
electronic-howto-65.png


Хотя светодиод - он и сам диод, но именно эти очень не любят обратной полярности. Так что пусть занимаются строго своей работой - светят. А с полярностью пусть разбираются "специально обученные" электронные компоненты.


Прикинем вопрос цены (считать буду в местной своей валюте, потом переконвертируем хоть в юани).

Итак, фонарик от повторителя - 25 грн (Приоровский за 75, но это дело вкуса)
Светодиод 3 Ватта -12 грн х 2 = 24 грн
Радиатор 20х 2 = 40 грн.
Разъем, ну допустим обычный для светодиодов - 8 грн
Стабилизатор тока на XL4015 - 65 грн
Винтики, термоклей ... ну пусть 10 грн.

Итого :172 грн. Или 6 долларов 40 центов.

Таких фонариков для "габаритов" нам нужно 3 штуки. То есть в сумме это 19.2 доллара... ну Ок, пусть 20 долларов.

Еще может какое-то крепление или корпусок, чтобы радиаторы "спрятать" и к крылу закрепиться - но это вопрос пусть пока будет отдельный.

Центральный блок управления:
Ардуинка - 100 грн.
Питание Ардуинки на ЛМ-ке - 25 грн.
Реверсивные переключатели - 95 х 2 = 190 грн.
Переменные резисторы, всякая мелочевка... ну пусть 50 грн, или даже 100 грн.

Итого: 415 грн или 15.4 доллара.

А вообще "Всего" 15.4 + 20 = 35,4 доллара без стоимости проводов, АЗСа, коробочек и всякой мелочевки.

Это так, чисто по "железу", и на первый взгляд. Что-то точно забыл вписать, но вряд ли что-то сильно дорогое. Пусть на практике (как обычно) получится даже в 2 раза дороже по стоимости деталек, всё равно интересно получается.
 
Последнее редактирование:

Иванов

Мне нравится этот форум!
Откуда
Москва
С Вашим подходом к работе, верю, получится "с любой полярностью"... :)
Буду с интересом ждать ярких картинок!
 

Перелесник

Я люблю строить самолеты!
Немного о процессе работы над БАНО.

Форму основания подогнал под размеры и форму "стандартного" советского габаритного фонарика БАНО, чтобы становилось почти как родное.
"Зализал" всю аэродинамику, сделал охлаждение так, как старшие товарищи посоветовали.
Ну и по ходу дела (катался по ангарам и аэродромам в эти дни), пособирал пожелания и замечания.... воплощаю :)


 

Corporal2ID

Я люблю строить приборы!
А для чего на каждый фонарик свой модуль XL4015 ? Одного для всех не достаточно?
 

Перелесник

Я люблю строить самолеты!
А для чего на каждый фонарик свой модуль XL4015 ? Одного для всех не достаточно?
На 12 вольт бортовой сети недостаточно. На каждую пару светодиодов в одном фонарике на длинном проводе получается почти 8 вольт. Всего фонариков 3 штуки. Чтобы их питать с одного модуля, нужно 22-24 вольта на выходе, и на 1-2 вольта больше на общем питании. То есть, на 27 вольтах можно, но на 12 не выйдет. Разве что соединять фонарики параллельно, но они так долго не прослужат - а это не наш путь. Так делать - себя не уважать.
А у меня по заказу только один Zlin Z-37 , все остальные с бортовой сетью на 12 вольт. Ради одного Чмелака не хотел делать индивидуальный контроллер.
 

Перелесник

Я люблю строить самолеты!
Если кому нужно, вот код для контроллера этого БАНО.
Комментарии не вписывал, код простой, потому и так должен быть понятен.

В качестве ключей использовал N-канальные MOSFET транзисторы. N-канальные потому, что датчики тока стоят на минусовой шине. Нигде в контроллере не пришлось ставить радиаторы, и даже вентиляционные отверстия не понадобились.

Было пожелание обойтись минимумом проводов при разводке по самолету - так и сделано.

Для программирования режимов сначала думал сделать приложение на Андроид, и дальше через Блютуз... Но, вникнув в тему, обнаружил, что там нечего программировать по режимам, и никто этим пользоваться не станет. Поэтому поставил кнопочку с циклическим выбором предустановленных последовательностей "мигания".

C++:
#include <EEPROM.h>

int white = 9;
int green = 10;
int red = 11;
int sel = 12;
int trig = 8;

boolean change = false;
boolean trigger = false;

byte pr = 0;
byte pron = 2;
byte proff = 0;

unsigned long tmr = 0;
unsigned long currentdew = 0;

void disco() {
  digitalWrite (white, LOW);
  digitalWrite (green, LOW);
  digitalWrite (red, LOW);
  delay(100);
  digitalWrite (green, HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite (white, HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite (green, LOW);
  digitalWrite (red, HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite (white, LOW);
  delay(100);
  digitalWrite (red, LOW);
}

void setup() {
  pinMode(white, OUTPUT);
  pinMode(green, OUTPUT);
  pinMode(red, OUTPUT);
  pinMode(sel, INPUT_PULLUP);
  pinMode(trig, INPUT_PULLUP);

  if (EEPROM.read(1) < 10) {
    proff = EEPROM.read(1);
  }
  if (EEPROM.read(2) < 10) {
    pron = EEPROM.read(2);
  }

}

void loop() {

  if (digitalRead(trig) == LOW) {
    trigger = true;
    pr = pron;
  }
  if (digitalRead(trig) == HIGH) {
    trigger = false;
    pr = proff;
  }

  if (!change && digitalRead(sel) == LOW) {
    change = true;
  }

  if (change && digitalRead(sel) == HIGH) {
    change = false;

    if (trigger) {
      pron++;
      if (pron > 5) {
        pron = 0;
      }
      pr = pron;
      EEPROM.write(2, pron);
    }
    if (!trigger) {
      proff++;
      if (proff > 5) {
        proff = 0;
      }
      pr = proff;
      EEPROM.write(1, proff);
    }

    disco();
    tmr = millis();

  }

  if (pr == 0) {
    digitalWrite (white, LOW);
    digitalWrite (green, LOW);
    digitalWrite (red, LOW);
  }

  if (pr == 1) {
    digitalWrite (white, HIGH);
    digitalWrite (green, HIGH);
    digitalWrite (red, HIGH);
  }

  if (pr == 2) {
    currentdew = millis() - tmr;
    if (currentdew < 70) {
      digitalWrite (white, HIGH);
      digitalWrite (green, HIGH);
      digitalWrite (red, HIGH);
    }
    if (currentdew > 70 && currentdew < 140) {
      digitalWrite (white, LOW);
      digitalWrite (green, LOW);
      digitalWrite (red, LOW);
    }
    if (currentdew > 140 && currentdew < 210) {
      digitalWrite (white, HIGH);
      digitalWrite (green, HIGH);
      digitalWrite (red, HIGH);
    }
    if (currentdew > 210 && currentdew < 280) {
      digitalWrite (white, LOW);
      digitalWrite (green, LOW);
      digitalWrite (red, LOW);
    }
    if (currentdew > 510) {
      tmr = millis();
    }
  }
  if (pr == 3) {
    currentdew = millis() - tmr;
    if (currentdew < 100) {
      digitalWrite (white, HIGH);
      digitalWrite (green, HIGH);
      digitalWrite (red, HIGH);
    }
    if (currentdew > 100 && currentdew < 600) {
      digitalWrite (white, LOW);
      digitalWrite (green, LOW);
      digitalWrite (red, LOW);
    }
    if (currentdew > 600) {
      tmr = millis();
    }
  }
  if (pr == 4) {
    currentdew = millis() - tmr;
    if (currentdew < 500) {
      digitalWrite (white, HIGH);
      digitalWrite (green, HIGH);
      digitalWrite (red, HIGH);
    }
    if (currentdew > 500 && currentdew < 800) {
      digitalWrite (white, LOW);
      digitalWrite (green, LOW);
      digitalWrite (red, LOW);
    }
    if (currentdew > 800) {
      tmr = millis();
    }
  }
  if (pr == 5) {
    currentdew = millis() - tmr;
    if (currentdew < 100) {
      digitalWrite (white, HIGH);
      digitalWrite (green, HIGH);
      digitalWrite (red, HIGH);
    }
    if (currentdew > 100 && currentdew < 600) {
      digitalWrite (white, LOW);
    }
    if (currentdew > 600) {
      tmr = millis();
    }
  }


}
 

Перелесник

Я люблю строить самолеты!
Как вариант, можно было вместо одного из цветных светодиодов в фонарик поставить 3 белых строба на одной пластине - есть такая пластинка, как раз впритык помещается в стеклышко фонаря. При условии работы этих белых светодиодов исключительно в импульсном режиме температурный режим был бы не нарушен.

То есть, в каждом фонарике 3 ватта цветного света и 9 ватт белого импульсного. Но нужно вести 3 провода, а не 2. И сечение не меньше 1.5 мм2. Чтобы 12 вольт хватило. На белых светодиодах падение напряжения 3.4 вольта, следовательно на 3х получается 10.2, и еще на проводах что-то возьмет, и для стабилизатора нужно некоторый запас по напряжению оставить. Но впритык должно хватить.

Можно и на некоторую сделку с совестью было пойти, и сделать комбинированное подключение, как в светодиодных лентах: и последовательное и параллельное (что изначально предполагает меньшую надежность системы, и потому не хотелось бы). Тогда можно натыкать тех светодиодов для строба и с десяток... однако...

Однако, на самолетах уже проведено по 2 провода к местам установки БАНО, и в крылья никто еще раз лезть ради этого не станет. Кроме того, пробовали: "на коленке" собрали мощный белый строб и рядом цветной светодиод. Результат по видимому эффекту: строб практически "глушит" восприятие цветного габарита. Возможно, на большом расстоянии это смотрится иначе, но с близкого расстояния (несколько десятков метров) цветные огни практически не читаются.

Потому сделано так, как сделано: акцент на цветовой идентификации положения самолета в пространстве + импульсный режим работы этих же цветных фонарей для привлечения внимания к факту наличия самолета :cool:

Ну а дальше - дальше жизнь покажет. В случае чего эта система дает широкое поле для маневра, если что подкорректировать захочется.
 

Перелесник

Я люблю строить самолеты!
Немного недостает чувства глубокого удовлетворения.

Поэтому фонарики будут переосмыслены по дизайну (подтянем их по внешнему виду к буржуйским фонарикам, тем, которые по 600-800 "американских енотиков" за один фонарик).

Модельку спроектировал такую (это будет из оптически прозрачной смолы отливаться, возможно, с капелькой соответствующего красителя):

111.JPG
222.JPG
333.JPG
3333.JPG


"Пяточку" с крепежами буду или печатать, или тоже лить - по ходу дела станет понятным.

В общем, основная форма - большая прозрачная "капелька" + небольшая непрозрачная основа внизу.

Как вариант, рассматривал вакуумную формовочку из листового прозрачного пластика типа поликарбоната, это в несколько раз дешевле, проще и быстрее, но остается вопрос "внутренностей" с вентканалами, уплотнителями, креплениями... А литье эти вопросы решает в комплексе.

Минус - придется пару недель рабочего времени пожертвовать на модели, формы и оснастку. Впрочем, не в первый раз, не привыкать)
 

Перелесник

Я люблю строить самолеты!
После длительных консультация с технологами по всяким литьевым полимерам (ибо термопластавтомат пока не рассматриваю), выбор пал на полиуретан. Как на самый долговечный и прочный материал из списка. Из него, кстати, молотки делают, которыми даже гвозди забивать получается. Но механическая прочность - не основное. Главное - самая высокая стойкость к ультрафиолету и разной нашей "химии". Все полиэфиры, эпоксиды и акрилы отчетливо проигрывают по совокупности свойств.

По литью полиуретана есть нюансы, конечно - приходится использовать разделительный состав, чтобы формы хватило на отливку более пары десятков изделий.
И материал до полной полимеризации крайне чувствителен к любой влаге - начинает просто пузыриться, типа как монтажная пена. И это необратимо. То есть, даже дышать в сторону материала не рекомендуется.

С формой пришлось долго повозиться. Но никуда не денешься. Главное, что сделано.

изображение_viber_2020-10-08_19-24-51.jpg


На фото цвета немного неправильные. Особенно зеленый - в реальности он именно зеленый, очень красивый, а не вот такой непонятный. На отливках еще разделительный состав виден - он потом убирается полировальным кругом.

"Белый" хвостовой фонарик чуток тонировал в черную "дымку" (примерно 1/3 капли черного красителя). Мне так больше нравится, чем тупо прозрачный. На рабочую эффективность не влияет.

изображение_viber_2020-10-09_10-06-09.jpg
 
  • Спасибо
Reactions: ASI
Вверх