Автоматика для УМО и трихограммы + агронавигатор...

Работа над ошибками...
В предыдущем видео о химаппаратуре не вышло вывести насос в нормальную производительность по причине плохого подводящего патрубка с проваленной уплотняющей резинкой.

Не имел душевного спокойствия, пока не сделал как надо и не проверил уже в нормальных условиях работы.

В целом, производительность соответствует той, что на "родном" насосе указана (ну это как бы и логично)





По калибровке, возможно, на кокой-то литр не угадал, но где-то около того оно и есть...

На самом деле, у ведра объем не 25, а 29 литров (только что уточнил).
c2e4931b5053.jpg
 
Последнее редактирование:


Еще раз "разжевываю" по подключению химаппаратуры. Ну так разжевываю, чтобы аж вообще)

Поэтому кино долгое и скучное. И на добрую половину состоит из нюансов, относящихся к школьному курсу физики.
Вторая половина повествования - повторение того, что уже было сказано в предыдущих видео об этой химаппаратуре и здесь, на форуме.

Ну разве что из нового - показал, как управлять коллекторным двигателем на этой аппаратуре.

Схема такая, только мосфет нужно соответствующий мощности мотора, естественно.


unnamed.png
 
Сейчас работаю над БАНО на сверхъярких светодиодах 3W 700mA на 180 градусов

Немного затормозилась работа, так как чуток не угадал с охлаждением - нужно брать более мощные радиаторы для светодиодов, чтобы запустить их на максимальной мощности (на 2/3 мощности еще нормально, а выше - перегреваются).


Угробил пару дней на линейные стабилизаторы тока, не понравилось - хотя супер-дешево и сердито, но КПД печальный и греются безбожно. Это не наш путь.
Греться, если и должны, то только "лампочки" (куда уж без этого), а не микросхемы.

Вот, проверяю "фонарик" в суровых условиях жаркого летнего дня: Уже с нормальными радиаторами:



А вот так светится всего один красный светодиод на 3 Ватта. В помещении очень сложно работать с такими "лампочками" перед глазами... "Зайчики" в глазах почти как от сварочного аппарата
90a475cb1a10.jpg
 
Вечерняя проверка в режиме стробоскопа.


70 мс - горит
70 мс - выключен
70 мс - горит
300 мс - выключен
ну и далее в таком цикле)


 
Не могу не выразить почтение.
Прочитал с удовольствием. Восхитительно! Такой материал и стиль изложения и задаёт основу Форума...

Скоро и автопилот продемонстрируете?

БАНО на диодах проверьте на радио совместимость. У мощных диодов драйверы иногда фонят. Я пользуюсь носимой рацией авиа диапазона ( Icom A4 ).

С уважением.
 
Иванов сказал(а):
Скоро и автопилот продемонстрируете?

БАНО на диодах проверьте на радио совместимость. У мощных диодов драйверы иногда фонят. Я пользуюсь носимой рацией авиа диапазона ( Icom A4 ).
Нажмите, чтобы раскрыть...

Благодарю за оценку. Стараюсь)

У импульсных стабилизаторов есть рабочая частота (потому они и импульсные), а сами платы и длинные провода к светодиодам - вполне неплохие излучающие антенны (если не проводить коаксиальным проводом)

В данном случае на стабилизаторе с XL4015 частота преобразования 180 кГц,
Можно использовать стабилизатор тока на более старой LM2596 с частотой 150 KHz , пульсации: 50мВ (максимально) в полосе 20МГц.

У Айком А4 рабочий диапазон 108 - 136,975 МГц

Гармоники, конечно, никто не отменял, но тут как с механическим резонансом в авиастроении: сколько его ни рассчитывай, бывает, что после летных испытаний приходится несколько десятков кг свинца на центроплан крепить🙄

Однако, варианты всегда есть. Можно подобрать стабилизаторы с другой частотой (суть системы от этого не поменяется), или даже просто классически их экранировать.

Есть такие компактные драйверы светодиодов... а всё то, что одновременно мощное и компактное - обычно высокочастотное. Я вот посмотрел - посмотрел на эти платки, и как-то не захотелось... Уж слишком они мелкие, доверия не внушили. Потому на классических и миллионократно проверенных стабилизаторах делаю. Задачи втиснуть драйвер в цоколь лампы ведь не ставится.

ЗЫ: Вот сейчас думаю над тем, стоит ли в лампах ставить отдельно постоянно включенный цветной светодиод и белый строб - это нужно будет либо тремя проводами к каждой лампе вести питание, либо добавлять в схему пригоршню диодов и транзисторов, чтобы управлять через переполюсовку на двух проводах...

А по автопилоту... по автопилоту еще очень и очень всё далеко от какого-то зримого результата.
 
Перелесник сказал(а):
Вот сейчас думаю над тем, стоит ли в лампах ставить отдельно постоянно включенный цветной светодиод и белый строб - это нужно будет либо тремя проводами к каждой лампе вести питание, либо добавлять в схему пригоршню диодов и транзисторов, чтобы управлять через переполюсовку на двух проводах...
Нажмите, чтобы раскрыть...

На предлагаемых потребителю современных БАНО на светодиодах от "фонариков" идёт 4 провода. 1 - Навигационный огонь; 2 - Стробоскоп ( белый ); 3 - масса (-); 4 - синхронизация стробоскопов ( от всех фонариков ). Эта схема устоялась и при подключении не смущает. Более, на стоянке, в тёмное время суток, включенные БАНО полезны ( как подсветка площадки и как габаритные огни, чтобы в темноте не тыкаться в консоли ), а вот, работающие сторобоскопы раздражают. Потому, БАНО включаем и светят постоянно ( даже при не работающем моторе ), а стробоскопы - на рулении.

Например:
drawing-239x300.jpg
от Ultra Galactica – AveoEngineering
Здесь 4 провода

Есть и такие сборки ...! https://www.whelen.com/install/144/14499.pdf
У нас установлен старая модель "Whelen" с четырьмя проводами.

К стати, почему-то не встречаются сборки с мощными ( 3 Вт ) диодами? Возможно, есть какие-то проблемные моменты, которые проще решаются несколькими сборками из менее мощных диодов?
 
Последнее редактирование:
Иванов сказал(а):
На предлагаемых потребителю современных БАНО на светодиодах от "фонариков" идёт 4 провода. 1 - Навигационный огонь; 2 - Стробоскоп ( белый ); 3 - масса (-); 4 - синхронизация стробоскопов ( от всех фонариков ). Эта схема устоялась и при подключении не смущает. Более, на стоянке, в тёмное время суток, включенные БАНО полезны ( как подсветка площадки и как габаритные огни, чтобы в темноте не тыкаться в консоли ), а вот, работающие сторобоскопы раздражают. Потому, БАНО включаем и светят постоянно ( даже при не работающем моторе ), а стробоскопы - на рулении.

К стати, почему-то не встречаются сборки с мощными ( 3 Вт ) диодами? Возможно, есть какие-то проблемные моменты, которые проще решаются несколькими сборками из менее мощных диодов?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Ой, для многих авиатехников на местах и 3 провода - это перебор))
Вот, вчера вечером, например, разговор с Вайбере - человек устанавливает химаппаратуру: не хватает длины провода питания от аккумулятора до АЗС, спрашивают: какой нужно провод?
Я говорю: 2 квадрата, я высылал в комплекте.
Говорят: а мы не знаем, где он, у нас на аэродроме есть только провод на 0.75 квадрата, можно им подключить?
Я: Конечно, нельзя. Поставьте нормальный провод.
Отвечают: у нас только такой, может 3 таких провода соединить?...

Меня уже от вопросов с проводами начинает бить нервная дрожь иногда.
А еще от скруток. И от синей изоленты. И от контроллеров, болтающихся на одной пластиковой кабельной стяжке, а то и просто на проводах.

Ну да ладно...
О фонариках.

Вопрос можно решить дешевым способом: использовать в "габаритных" фонарях только цветные светодиоды, и просто менять их режим работы - в полете пусть мигают, а на земле пусть светят постоянно. Это всего 2 провода.
Вопроса рассинхронизации нет в принципе - управление идет из одного центрального контроллера на микропроцессоре.
Ну все равно когда работают белые стробоскопы, цветных лампочек вообще не видно. А мигающие цветные лампочки гораздо лучше заметны, чем горящие постоянно.
Понятно, что есть нормы, сертификация и всё такое... но тут у нас куча самолетов вообще без БАНО "партизанят" в сумерках... А купить "модные" фонарики рука не поднимается...
Вот и просят сделать "хоть что-то, чтобы в небе было видно".

А о мощности светодиодов - тут вопрос в рабочих токах и нагреве при работе скорее всего.

О способе управления по двум проводам с переполюсовкой:
На фонарике ставятся диоды, которые в зависимости от полярности поступающего тока запитывают первый или второй светодиод (допустим, первый - цветной, второй - белый стробоскопирующий). Сложность только в создании реверсивной схемы в центральном управляющем блоке, чтобы полярность меняла. Хотя... не особая и сложность, для этого можно использовать готовые драйвера управления коллекторными моторами на 1 А - есть в продаже и стоят не дорого.
 
Последнее редактирование:
То есть, схема такая: "Ардуинка" задает порядок включения цветных габаритов и строба (для строба задает частоту и характер мигания). В один момент включается "плечо" для цветного светодиода постоянного свечения, при этом полярность, допустим, +- , цветной светодиод получает питание, белый не получает (диоды не пропускают). Затем включается "плечо" для белого в импульсном режиме строба, полярность -+, питается белый светодиод, моргает при этом так, как программа ему предписывает, а цветной не питается (ибо или диоды не дают при "неправильной полярности", или вообще нет напряжения питания в периоды затухания белого светодиода).



Реверс (переполюсовка) делается так:
revers-electrodvigatelya-9.jpg


Можно спаять, но дешевле купить: L298N драйвер двух двигателей с переключением питания в Киеве и Украине
Это выдерживает до 2 А, как раз пойдет.


Ну а дальше, на фонариках, обычная система "защиты от переполюсовки" на диодах. При одной входящей полярности работает один светодиод, при другой - другой светодиод.

Ну, как-то по типу этого:
electronic-howto-65.png


Хотя светодиод - он и сам диод, но именно эти очень не любят обратной полярности. Так что пусть занимаются строго своей работой - светят. А с полярностью пусть разбираются "специально обученные" электронные компоненты.


Прикинем вопрос цены (считать буду в местной своей валюте, потом переконвертируем хоть в юани).

Итак, фонарик от повторителя - 25 грн (Приоровский за 75, но это дело вкуса)
Светодиод 3 Ватта -12 грн х 2 = 24 грн
Радиатор 20х 2 = 40 грн.
Разъем, ну допустим обычный для светодиодов - 8 грн
Стабилизатор тока на XL4015 - 65 грн
Винтики, термоклей ... ну пусть 10 грн.

Итого :172 грн. Или 6 долларов 40 центов.

Таких фонариков для "габаритов" нам нужно 3 штуки. То есть в сумме это 19.2 доллара... ну Ок, пусть 20 долларов.

Еще может какое-то крепление или корпусок, чтобы радиаторы "спрятать" и к крылу закрепиться - но это вопрос пусть пока будет отдельный.

Центральный блок управления:
Ардуинка - 100 грн.
Питание Ардуинки на ЛМ-ке - 25 грн.
Реверсивные переключатели - 95 х 2 = 190 грн.
Переменные резисторы, всякая мелочевка... ну пусть 50 грн, или даже 100 грн.

Итого: 415 грн или 15.4 доллара.

А вообще "Всего" 15.4 + 20 = 35,4 доллара без стоимости проводов, АЗСа, коробочек и всякой мелочевки.

Это так, чисто по "железу", и на первый взгляд. Что-то точно забыл вписать, но вряд ли что-то сильно дорогое. Пусть на практике (как обычно) получится даже в 2 раза дороже по стоимости деталек, всё равно интересно получается.
 
Последнее редактирование:
С Вашим подходом к работе, верю, получится "с любой полярностью"... 🙂
Буду с интересом ждать ярких картинок!
 
Немного о процессе работы над БАНО.

Форму основания подогнал под размеры и форму "стандартного" советского габаритного фонарика БАНО, чтобы становилось почти как родное.
"Зализал" всю аэродинамику, сделал охлаждение так, как старшие товарищи посоветовали.
Ну и по ходу дела (катался по ангарам и аэродромам в эти дни), пособирал пожелания и замечания.... воплощаю 🙂


 
А для чего на каждый фонарик свой модуль XL4015 ? Одного для всех не достаточно?
 
Corporal2ID сказал(а):
А для чего на каждый фонарик свой модуль XL4015 ? Одного для всех не достаточно?
Нажмите, чтобы раскрыть...
На 12 вольт бортовой сети недостаточно. На каждую пару светодиодов в одном фонарике на длинном проводе получается почти 8 вольт. Всего фонариков 3 штуки. Чтобы их питать с одного модуля, нужно 22-24 вольта на выходе, и на 1-2 вольта больше на общем питании. То есть, на 27 вольтах можно, но на 12 не выйдет. Разве что соединять фонарики параллельно, но они так долго не прослужат - а это не наш путь. Так делать - себя не уважать.
А у меня по заказу только один Zlin Z-37 , все остальные с бортовой сетью на 12 вольт. Ради одного Чмелака не хотел делать индивидуальный контроллер.
 
Если кому нужно, вот код для контроллера этого БАНО.
Комментарии не вписывал, код простой, потому и так должен быть понятен.

В качестве ключей использовал N-канальные MOSFET транзисторы. N-канальные потому, что датчики тока стоят на минусовой шине. Нигде в контроллере не пришлось ставить радиаторы, и даже вентиляционные отверстия не понадобились.

Было пожелание обойтись минимумом проводов при разводке по самолету - так и сделано.

Для программирования режимов сначала думал сделать приложение на Андроид, и дальше через Блютуз... Но, вникнув в тему, обнаружил, что там нечего программировать по режимам, и никто этим пользоваться не станет. Поэтому поставил кнопочку с циклическим выбором предустановленных последовательностей "мигания".

C++: 
#include <EEPROM.h>

int white = 9;
int green = 10;
int red = 11;
int sel = 12;
int trig = 8;

boolean change = false;
boolean trigger = false;

byte pr = 0;
byte pron = 2;
byte proff = 0;

unsigned long tmr = 0;
unsigned long currentdew = 0;

void disco() {
  digitalWrite (white, LOW);
  digitalWrite (green, LOW);
  digitalWrite (red, LOW);
  delay(100);
  digitalWrite (green, HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite (white, HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite (green, LOW);
  digitalWrite (red, HIGH);
  delay(100);
  digitalWrite (white, LOW);
  delay(100);
  digitalWrite (red, LOW);
}

void setup() {
  pinMode(white, OUTPUT);
  pinMode(green, OUTPUT);
  pinMode(red, OUTPUT);
  pinMode(sel, INPUT_PULLUP);
  pinMode(trig, INPUT_PULLUP);

  if (EEPROM.read(1) < 10) {
    proff = EEPROM.read(1);
  }
  if (EEPROM.read(2) < 10) {
    pron = EEPROM.read(2);
  }

}

void loop() {

  if (digitalRead(trig) == LOW) {
    trigger = true;
    pr = pron;
  }
  if (digitalRead(trig) == HIGH) {
    trigger = false;
    pr = proff;
  }

  if (!change && digitalRead(sel) == LOW) {
    change = true;
  }

  if (change && digitalRead(sel) == HIGH) {
    change = false;

    if (trigger) {
      pron++;
      if (pron > 5) {
        pron = 0;
      }
      pr = pron;
      EEPROM.write(2, pron);
    }
    if (!trigger) {
      proff++;
      if (proff > 5) {
        proff = 0;
      }
      pr = proff;
      EEPROM.write(1, proff);
    }

    disco();
    tmr = millis();

  }

  if (pr == 0) {
    digitalWrite (white, LOW);
    digitalWrite (green, LOW);
    digitalWrite (red, LOW);
  }

  if (pr == 1) {
    digitalWrite (white, HIGH);
    digitalWrite (green, HIGH);
    digitalWrite (red, HIGH);
  }

  if (pr == 2) {
    currentdew = millis() - tmr;
    if (currentdew < 70) {
      digitalWrite (white, HIGH);
      digitalWrite (green, HIGH);
      digitalWrite (red, HIGH);
    }
    if (currentdew > 70 && currentdew < 140) {
      digitalWrite (white, LOW);
      digitalWrite (green, LOW);
      digitalWrite (red, LOW);
    }
    if (currentdew > 140 && currentdew < 210) {
      digitalWrite (white, HIGH);
      digitalWrite (green, HIGH);
      digitalWrite (red, HIGH);
    }
    if (currentdew > 210 && currentdew < 280) {
      digitalWrite (white, LOW);
      digitalWrite (green, LOW);
      digitalWrite (red, LOW);
    }
    if (currentdew > 510) {
      tmr = millis();
    }
  }
  if (pr == 3) {
    currentdew = millis() - tmr;
    if (currentdew < 100) {
      digitalWrite (white, HIGH);
      digitalWrite (green, HIGH);
      digitalWrite (red, HIGH);
    }
    if (currentdew > 100 && currentdew < 600) {
      digitalWrite (white, LOW);
      digitalWrite (green, LOW);
      digitalWrite (red, LOW);
    }
    if (currentdew > 600) {
      tmr = millis();
    }
  }
  if (pr == 4) {
    currentdew = millis() - tmr;
    if (currentdew < 500) {
      digitalWrite (white, HIGH);
      digitalWrite (green, HIGH);
      digitalWrite (red, HIGH);
    }
    if (currentdew > 500 && currentdew < 800) {
      digitalWrite (white, LOW);
      digitalWrite (green, LOW);
      digitalWrite (red, LOW);
    }
    if (currentdew > 800) {
      tmr = millis();
    }
  }
  if (pr == 5) {
    currentdew = millis() - tmr;
    if (currentdew < 100) {
      digitalWrite (white, HIGH);
      digitalWrite (green, HIGH);
      digitalWrite (red, HIGH);
    }
    if (currentdew > 100 && currentdew < 600) {
      digitalWrite (white, LOW);
    }
    if (currentdew > 600) {
      tmr = millis();
    }
  }


}
 
Как вариант, можно было вместо одного из цветных светодиодов в фонарик поставить 3 белых строба на одной пластине - есть такая пластинка, как раз впритык помещается в стеклышко фонаря. При условии работы этих белых светодиодов исключительно в импульсном режиме температурный режим был бы не нарушен.

То есть, в каждом фонарике 3 ватта цветного света и 9 ватт белого импульсного. Но нужно вести 3 провода, а не 2. И сечение не меньше 1.5 мм2. Чтобы 12 вольт хватило. На белых светодиодах падение напряжения 3.4 вольта, следовательно на 3х получается 10.2, и еще на проводах что-то возьмет, и для стабилизатора нужно некоторый запас по напряжению оставить. Но впритык должно хватить.

Можно и на некоторую сделку с совестью было пойти, и сделать комбинированное подключение, как в светодиодных лентах: и последовательное и параллельное (что изначально предполагает меньшую надежность системы, и потому не хотелось бы). Тогда можно натыкать тех светодиодов для строба и с десяток... однако...

Однако, на самолетах уже проведено по 2 провода к местам установки БАНО, и в крылья никто еще раз лезть ради этого не станет. Кроме того, пробовали: "на коленке" собрали мощный белый строб и рядом цветной светодиод. Результат по видимому эффекту: строб практически "глушит" восприятие цветного габарита. Возможно, на большом расстоянии это смотрится иначе, но с близкого расстояния (несколько десятков метров) цветные огни практически не читаются.

Потому сделано так, как сделано: акцент на цветовой идентификации положения самолета в пространстве + импульсный режим работы этих же цветных фонарей для привлечения внимания к факту наличия самолета 😎

Ну а дальше - дальше жизнь покажет. В случае чего эта система дает широкое поле для маневра, если что подкорректировать захочется.
 
Немного недостает чувства глубокого удовлетворения.

Поэтому фонарики будут переосмыслены по дизайну (подтянем их по внешнему виду к буржуйским фонарикам, тем, которые по 600-800 "американских енотиков" за один фонарик).

Модельку спроектировал такую (это будет из оптически прозрачной смолы отливаться, возможно, с капелькой соответствующего красителя):

111.JPG
222.JPG
333.JPG
3333.JPG


"Пяточку" с крепежами буду или печатать, или тоже лить - по ходу дела станет понятным.

В общем, основная форма - большая прозрачная "капелька" + небольшая непрозрачная основа внизу.

Как вариант, рассматривал вакуумную формовочку из листового прозрачного пластика типа поликарбоната, это в несколько раз дешевле, проще и быстрее, но остается вопрос "внутренностей" с вентканалами, уплотнителями, креплениями... А литье эти вопросы решает в комплексе.

Минус - придется пару недель рабочего времени пожертвовать на модели, формы и оснастку. Впрочем, не в первый раз, не привыкать)
 
После длительных консультация с технологами по всяким литьевым полимерам (ибо термопластавтомат пока не рассматриваю), выбор пал на полиуретан. Как на самый долговечный и прочный материал из списка. Из него, кстати, молотки делают, которыми даже гвозди забивать получается. Но механическая прочность - не основное. Главное - самая высокая стойкость к ультрафиолету и разной нашей "химии". Все полиэфиры, эпоксиды и акрилы отчетливо проигрывают по совокупности свойств.

По литью полиуретана есть нюансы, конечно - приходится использовать разделительный состав, чтобы формы хватило на отливку более пары десятков изделий.
И материал до полной полимеризации крайне чувствителен к любой влаге - начинает просто пузыриться, типа как монтажная пена. И это необратимо. То есть, даже дышать в сторону материала не рекомендуется.

С формой пришлось долго повозиться. Но никуда не денешься. Главное, что сделано.

изображение_viber_2020-10-08_19-24-51.jpg


На фото цвета немного неправильные. Особенно зеленый - в реальности он именно зеленый, очень красивый, а не вот такой непонятный. На отливках еще разделительный состав виден - он потом убирается полировальным кругом.

"Белый" хвостовой фонарик чуток тонировал в черную "дымку" (примерно 1/3 капли черного красителя). Мне так больше нравится, чем тупо прозрачный. На рабочую эффективность не влияет.

изображение_viber_2020-10-09_10-06-09.jpg
 
Вам необходимо войти или зарегистрироваться, чтобы здесь отвечать.

Similar threads

Иван Лукьяненко
Агронавигатор "Агрокурс".
2
Ответы
31
Просмотры
22488
Yura0906
Y
Назад
Вверх