Если говорить об общих принципах... первое: срезатся на..й ВСЕ что повреждено. Неважно, много ли от детали останется. Проклеивать трещины, например - нельзя. Надо вырезать материал вокруг всех - любых! повреждений, чтобы оставался исключительно целый, нерасслоенный пластик. Это первый этап. Трудность: надо как-то определять, где реально граница повреждения. Понятно, к примеру, что любая трещина длинее, чем кажется с виду - конец трещины прячется под окраской.
Если ты в результате теряешь существенную часть детали, и придется заклеивать "на весу" очень большие дырки - прежде чем вырезать повреждения, приходится делать поддерживающие накладки. Если накладка заходит на оригинал изнутри, ремонтный слой клеишь снаружи оригинала, и наоборот. Смотря как потом удобнее. Можно делать накладку-поддержку временной (тогда она клеится на поверхность, изолированную скотчем, а после отверждения ремонтного слоя - отрывается и выкидывается). Собери деталь из кусочков, пусть даже не очень качественно. Поверх всего, что будет вырезано, с некоторым заходом наружу наклей два-три слоя стекла, лишь бы форму держало. Потом все поврежденное вырежь/сошкурь, и переходи ко второму этапу. Получится, что дырка, которую ты восстанавливаешь, закрыта и временная накладка сохраняет форму изначальной детали. Вообще, почитай в разделе "Ремонт и восстановление ВС" тему "ремонт планера Янтарь", там как раз такая технология, с внутренними накладками-поддержками (несъемными).
Второй этап: сошкурив на ус края, заменяешь выкинутые ошметки новыми слоями, где сколько надо по толщине. На ус сошкуривать сильно. Например: деталь из 4 слоев по 0,2..0,3мм. ширина "уса" - МИНИМУМ 20мм, а лучше 30-40мм. Получается, ус в сечении представляет собой клин 1:10 или еще больше ( 1:20 ). Если такую широкую область перехода просто негде сделать - ремонтные слои должны заходить дальше "уса", получится двойной слой поверх неповрежденной части. Тогда будет надежно.
Такого понятия как "совместимость эпоксидок" нету. Эпоксидка на эпоксидку прилипнет идеально при любых марках смол. Главное - зашкурить до полного исчезновения малейших пятнышек глянца. Естественно, краску или гелькоут сошкурить полностью. Фактически, идеальное зашкуривание под наклейку дополнительных слоев - это снять примерно треть-четверть-половину самого верхнего слоя ткани. Поскольку при этом нити верхнего слоя распадаются на крошечные обрывки, прочность зашкуренной детали падает на 1 слой. Когда прикидываешь сколько слоев добавить, добавляешь 1 дополнительный - на компенсацию разрушенного.
Вот примерно так...
Растворитель ухудшает конечно свойства эпоксидки. Но, если решил клеить тем что в хозмаге продается, тебе ПРИДЕТСЯ ее разбавлять, потому что такой густой пропитать ткань нереально, даже пытаться без толку. Смолы для выклейки несравненно жиже хозяйственного эпоксидного клея. Хотя химическая основа ровно та же самая.
