Редуктор BMW 1200 или диверсия в конструкции .

[Nik-Nik]

Когда то давно я делал стенд для проверки компрессора АК 50 на основе двигателя от сенокосилки. Напрямую подсоединив компрессор к двигателю запустить механизм вручную совершенно не получалось ( таки компрессор берёт около 3 л.с) и нужено было между ними впендюрить центробежное сцепление. Когда впендюрил - всё не только заработало, но и вопрос изучил.

Передаваемая мощность центробежного сцепления напрямую зависит от площади колодок, а значит от диаметра и ширины . И есть таблицы по которым эти штуки выбираются.

Из того что я вижу на фото- это сципление ( на глаз) диаметра 10-12 см. и подходит для двигателя 10-15 сил максиум.

Ну никак не для для 100 л.с.

Звучит, конечно, убедительно, но смущает, что все рассчеты и работы выполнены в заводских условиях. Проект фирмой Take Off разработан и согласован с американской же фирмой, изготовившей самолёт, которая дала добро на использование двигателя, редуктора и моторамы. Есть соответствующая бумага. После целого комплекса испытаний самолёт получил лётную годность как в Германии, так и в последующем Белоруссии. Все работало, ничего не горело. Ну я допускаю, что ошибиться в рассветах можно на какую то часть, но не в 10 же раз!.Проблемы начались после поломки и ремонта редуктора. Первичный вал в сборе точился заново, все в заводских условиях. Шо пошло не так не понятно.

 

[PNL]

Возможно, все же, может помочь переклейка накладок. Если их один раз перегреешь хорошо, то материал накладок термически деградирует, и его фрикционные свойства кардинально изменяются. По крайней мере в поверхностном слое. Я большую часть жизни водил тяжелые грузовики, и эта тема с горелыми накладками хорошо знакома, что на сцеплениях, что на тормозах...

 

[Nik-Nik]

Возможно, все же, может помочь переклейка накладок. Если их один раз перегреешь хорошо, то материал накладок термически деградирует, и его фрикционные свойства кардинально изменяются. По крайней мере в поверхностном слое. Я большую часть жизни водил тяжелые грузовики, и эта тема с горелыми накладками хорошо знакома, что на сцеплениях, что на тормозах...

Переклеил фрикционные накладки(см. фото), но , при их проточке под барабан центробежной муты, возник вопрос-какой оставлять зазор между накладкой и барабаном. В паспорте на редуктор ничего об этом не написано. Оставил 0,25 мм. Может быть надо больше, чтобы муфта срабатывала при бОльших оборотах? Если есть специалисты по редукторам Take-Off, то подскажите, пожалуйста, какой нужен зазор между фрикционной накладкой и барабаном на остановленной муфте. Заранее благодарен.

 

[Иванов]

Если есть специалисты по редукторам Take-Off, то подскажите, пожалуйста, какой нужен зазор между фрикционной накладкой и барабаном на остановленной муфте.

Не будучи специалистом по редукторам Take-Off, но логично предположить, что зазор в эксплуатации может меняться от 0+ до (-)толщина накладок...

В свою очередь, у меня есть вопрос. - Как удаляется из барабана сцепления опилка от стирающихся накладок? Или она перемалывается в зазоре в пыль, пока не выдуется...

 

[Nik-Nik]

Не будучи специалистом по редукторам Take-Off, но логично предположить, что зазор в эксплуатации может меняться от 0+ до (-)толщина накладок...

В свою очередь, у меня есть вопрос. - Как удаляется из барабана сцепления опилка от стирающихся накладок? Или она перемалывается в зазоре в пыль, пока не выдуется...

Предельный размер износа колодок в мануале обозначен- 2,5мм. ,а вот начальный не прописан. Может быть он тоже имеет значение, чтобы муфта не срабатывала очень рано во избежание пробуксовки на переходных оборотах?
Судя по тому, что весь кожух( колокол) при разборке был покрыт изнутри чёрной пылью- это и есть остатки колодок. Никакого механизма удаления пыли нет. Впрочем, как и на автомобильных барабанных тормозах. Думаю, что здесь часть пыли выдувается потоком воздуха через смотровые окна кожуха.

 

[Моторс-инжиниринг]

0.1 мм
Проточили не правильно.
Для правильной проточки в прорезь лучей на их выходе вставляются прокладки. Они соответствуют толщине прорези. После проточки их снимают. Лучи должны снова сойтись.
Редуктор не будет нормально работать, будет гореть. Если рабочие обороты мотора будут меньше 6500 об мин.

 

[Nik-Nik]

0.1 мм
Проточили не правильно.
Для правильной проточки в прорезь лучей на их выходе вставляются прокладки. Они соответствуют толщине прорези. После проточки их снимают. Лучи должны снова сойтись.
Редуктор не будет нормально работать, будет гореть. Если рабочие обороты мотора будут меньше 6500 об мин.

Понятно! Спасибо большое, что внятно объяснили, как правильно протачивать и про рабочие обороты двигателя. Получается, что я снял лишний слой накладок.
Но с зазором 0,25 можно летать, или опять менять накладки? Зазор в процессе эксплуатации ведь увеличивается, если прописан предельный размер накладок 2,5 мм.?
Также, не совсем понятно по оборотам 6,500. На этих оборотах крейсер у самолёта 220 км. час. Получается, что на любой мЕньшей скорости я не могу летать, будет гореть редуктор? У меня есть видео, где самолёт летит на оборотах 5,600 со скоростью 180-200 км.час. Прежний владелец на нагрев муфты не жаловался, хотя вполне вероятно, что он про этот нагрев мог и не знать. После всех проблем с данным редуктором, честно говоря, как-то стремно с ним летать.
ВЫВОД:
Думаю наилучшим вариантом будет замена редуктора на более современный, проверенный,с надёжной центробежной муфтой, а может быть и без центробежной муфты. Многие переходят на многоручьевые ремни. Готов заказать любой. Двигатель BMW R1100S. Для образца могу даже предоставить имеющийся редуктор. Передаточное число уточню, кажется 2,75 или 3,00.

 

[Anser]

Почему бы вам не связаться с производителем ? Wilfried (владелец и главный инженер ТакеOff ) отвечает на письма, может быть не быстро , но отвечает. Его рабочая почта info@takeoff-ul.de