Чтото здесь не так.
http://www.chipmaker.ru/forum/25/ А вообще вам сюда надо, тут всё это прожовано.
TIG из обычного инвертора
http://www.chipmaker.ru/forum/25/ А вообще вам сюда надо, тут всё это прожовано.
парящий
Больше хорошей погоды !!!
- Откуда
- Ростов-на-Дону
Ну вот через пол года можно и по люминию пробывать. 😉
Люмини пока в планах нет.
Вот сейчас на "кошках" потренеруюсь и надо фюзеляж варить.
На чернухе, вообще электрод обгорает сильнее-это обычно.А разница между обычным инвертором лиш в том ,что нет отключения сварочного напряжения(нет кнопки). Не все сварочники TIG имеют устройство для бесконтактного поджига дуги. Отсутствие оного ,несколько огорчает но на качество сварки влияет незначительно.Переделывали мы такие апараты под аргон и успешно пользовали.(Элементарно,в качестве отключающего устройства использовали пускатель и кнопку выносили на горелку.естественно для безопасности использовали понижающий тр-р вольт на 12) Может быть на слабом токе,тонкость регулировки имеет желать лучшего,а в остальном -тоже самое .Качество сварки-это от практических навыков в основном.
Из богатого опыта сварки могу сказать следующее:
1. Полярность только прямая( для TIG ), на электроде "-", на "массе" "+"
2. Защитный газ - аргон, только высшего качества, а иначе поры в шве, оплавление вольфрамового электрода. ( Что возможно и происходит)
3. Электрод затачивать как иголочку, но угол градусов 15-25, зажигать чирканьем.
4. Да, толщина электрода выбирается в зависимости от величины сварочного тока. 1,6 мм. до 100А , 2-2,4 до 200 - 240 А, ну и так далее примерно. Но на качество сварки не влияет, вопрос в удобстве и целесообразности. Другого нет, пойдёт и это.
5. Не стоит заморачиваться со всякими угольными пластинами, зажигай дугу в разделке, всё переплавится. ( Только чтобы вольфрам не обломался, он не переплавится и явится концентратором напряжения.)
6. Не стоит увлекаться сваркой только сплавлением кромок, шов охрупчивается. Можно сварить корень, но обязательно перекрыть с присадочной проволокой.
7. Для сварки углеродистых сталей применяется проволока Св-08Г2С, для легированых подбирать по марке свариваемого металла.
И ещё одна мысль, может стоит проверить Ваш источник тока, возможно на выходе проскакиваю переменные импульсы. Буду рад если чем-то помог.
1. Полярность только прямая( для TIG ), на электроде "-", на "массе" "+"
2. Защитный газ - аргон, только высшего качества, а иначе поры в шве, оплавление вольфрамового электрода. ( Что возможно и происходит)
3. Электрод затачивать как иголочку, но угол градусов 15-25, зажигать чирканьем.
4. Да, толщина электрода выбирается в зависимости от величины сварочного тока. 1,6 мм. до 100А , 2-2,4 до 200 - 240 А, ну и так далее примерно. Но на качество сварки не влияет, вопрос в удобстве и целесообразности. Другого нет, пойдёт и это.
5. Не стоит заморачиваться со всякими угольными пластинами, зажигай дугу в разделке, всё переплавится. ( Только чтобы вольфрам не обломался, он не переплавится и явится концентратором напряжения.)
6. Не стоит увлекаться сваркой только сплавлением кромок, шов охрупчивается. Можно сварить корень, но обязательно перекрыть с присадочной проволокой.
7. Для сварки углеродистых сталей применяется проволока Св-08Г2С, для легированых подбирать по марке свариваемого металла.
И ещё одна мысль, может стоит проверить Ваш источник тока, возможно на выходе проскакиваю переменные импульсы. Буду рад если чем-то помог.
Все проблемы впринципе решены.
Все варится отлично если:
1. Хорошо зачищен металл. На б.у. материале зачистка щеткой до блеска не проходит, после болгарки варится хорошо.
2. От угла заточки электрода я пока разницы не вижу. А вот если на него что прилепил, так плавиться и дуга "бяка" становиться. Перетачиваю и ОК.
Все варится отлично если:
1. Хорошо зачищен металл. На б.у. материале зачистка щеткой до блеска не проходит, после болгарки варится хорошо.
2. От угла заточки электрода я пока разницы не вижу. А вот если на него что прилепил, так плавиться и дуга "бяка" становиться. Перетачиваю и ОК.
-- если нету троллейбусов - щетка от любого коллекторного двигателя. Хоть от электродрели.
pashtet_2007
Я люблю строить самолеты!
- Откуда
- г.Энергодар
Из моего опыта.
Инвертор очень хорошо подходит для аргона.
Нужен источник с регулировкой от 10 до 130, больше в нашем деле не нужно.
От угла заточки вольфрама зависит ширина зоны плавления, тоесть шва. Для меньших швов - тоньше припой. Шов при этом красивее.
Варить на 100 амперах это садо мазо. Старайтесь варить, особенно тонкие металлы, на минимально допустимых для этих толщин токах. При этом пережигание металла будет минимальным. Я недавно варил 1мм нержу. Если индикатор на инверторе не врет - 17-18 ампер. Околошовное место при этов должно быть радужным, а сам шов с бронзово-золотистым отливом. Если шов черно-серый, значит прекал.
На черняге после отвода горелки сразу образуются окислы в виде тонкой пленки. Они легко снимаются мет.щеткой с мелкой ворсой.
Действительно при смене полярности(+ на деталь) сразу после чирка оплавляется электрод в шарик. Сварка в принципе не возможна. В процессе нормальной сварки а тем более при сварке аллюминия образуется шарик, это нормально. А вот очишенная щеткой поверхность это что не очищенная совсем - только абразивом. Болгаркой или наждачкой.
Немного не понял с прямой полярностью для сварки алюминия. Или я от жизни отстал или что то не так. Я варю на пременном с осцилятором.
Инвертор очень хорошо подходит для аргона.
Нужен источник с регулировкой от 10 до 130, больше в нашем деле не нужно.
От угла заточки вольфрама зависит ширина зоны плавления, тоесть шва. Для меньших швов - тоньше припой. Шов при этом красивее.
Варить на 100 амперах это садо мазо. Старайтесь варить, особенно тонкие металлы, на минимально допустимых для этих толщин токах. При этом пережигание металла будет минимальным. Я недавно варил 1мм нержу. Если индикатор на инверторе не врет - 17-18 ампер. Околошовное место при этов должно быть радужным, а сам шов с бронзово-золотистым отливом. Если шов черно-серый, значит прекал.
На черняге после отвода горелки сразу образуются окислы в виде тонкой пленки. Они легко снимаются мет.щеткой с мелкой ворсой.
Действительно при смене полярности(+ на деталь) сразу после чирка оплавляется электрод в шарик. Сварка в принципе не возможна. В процессе нормальной сварки а тем более при сварке аллюминия образуется шарик, это нормально. А вот очишенная щеткой поверхность это что не очищенная совсем - только абразивом. Болгаркой или наждачкой.
Немного не понял с прямой полярностью для сварки алюминия. Или я от жизни отстал или что то не так. Я варю на пременном с осцилятором.
Я на 100А варю 4-5 мм. Иначе о-о-о-очень долго плавиться. Но 100А это по шкале регулятора, по факту незнаю.
Примем к сведению.
При всем уважении, по моему, об этом здесь речи небыло. 🙁
Вот это почти всегда. Будем тренироваться в этом направлении. 🙂
pashtet_2007
Я люблю строить самолеты!
- Откуда
- г.Энергодар
🙂 про полярность это Fish говорил.
Еще добавлю. Я наблюдал как мои друзья по клубу пытались варить аргоном. Создавалось впечетление что они хотели варить именно фольфрамом, иногда добавляя присадку. 🙂
Самое главное это выдерживать зазор. На весу этого не получится никогда! Выдержать 2-3 милиметра проже всего, если рука лежит на чем нибуть и работает только кисть. Это как писать ручкой на весу, тлько еще и провода со шлангами отвлекают.
Еще добавлю. Я наблюдал как мои друзья по клубу пытались варить аргоном. Создавалось впечетление что они хотели варить именно фольфрамом, иногда добавляя присадку. 🙂
Самое главное это выдерживать зазор. На весу этого не получится никогда! Выдержать 2-3 милиметра проже всего, если рука лежит на чем нибуть и работает только кисть. Это как писать ручкой на весу, тлько еще и провода со шлангами отвлекают.
Доброго времени суток.
Да действительно, при сварке нержавейки есть свои камушки. Ток действительно нужно подбирать наименее возможный, без фанатизма, иначе перегрев со всеми не приятными последствиями. И хотелось бы дать совет для тех, кто сваривает ответственные М/К из нержавеющих сталей. Что бы обеспечить полное проплавление шва без образования "ёжиков", следствие окисления обратного валика металла шва под воздействием высоких температур, следует защищать сей обратный валик, обратную сторону шва. Самый распространённый способ - это поддув аргона на обратную сторону шва непосредственно в зону сварки. Если свариваются трубы, то заполнение труб аргоном, обеспечивая при этом постоянный поддув с расходом примерно 3-4 л/мин., для маленьких диаметров. Второй способ защиты - это использование флюс пасты. Мелкодисперсный белый порошок, разводится спиртом 😀 (в общем любым) до консистенции зубной пасты. Наносится деревянной лопаточкой, пальцем ( желательно в резиновых перчатках) на внутреннюю сторону стыкуемых деталей, шириной 3-10 мм. и толщиной слоя 0,5-1мм. Очень осторожно, после высыхания очень слабая адгезия, не стучать, не напрягать. Я пользуюсь "Stainflux". Для плоских деталей или листов использую подкладную защитную ленту ASBT (ABT0001) (ЗАО"ЗетМастер", Москва). Третий способ - это использование порошковой присадочной проволоки для сварки аустенитных сталей в среде аргона. Присадочный пруток фирмы KOBELCO TG-X347 или TG-X308L (Покупалось в "Крон СПБ"). В этом случае необходим зазор. И стоит помнить, что температура между заваркой каждого слоя не должна превышать 150 град. Чтобы убрать цвета побежалости на заваренных деталях, не прибегая при этом к абразиву, можно воспользоваться травильной пастой Stain Clean или Inox gel. Яд конечно редкостный, поэтому перчатки, проветривание, защита глаз. Зато намазал, подождал 40-50 мин., смыл водой, протирая войлоком и шов с околошовной зоной приобретает однородный цвет основного металла.
Что касается сварки алюминия и сплавов на его основе, то сварка и возможна только на переменном токе, как то импульс положительный, импульс отрицательный. Отсюда и оплавление вольфрама при положительном импульсе.
Надеюсь кому нибудь поможет в чём нибудь. 😉
Да действительно, при сварке нержавейки есть свои камушки. Ток действительно нужно подбирать наименее возможный, без фанатизма, иначе перегрев со всеми не приятными последствиями. И хотелось бы дать совет для тех, кто сваривает ответственные М/К из нержавеющих сталей. Что бы обеспечить полное проплавление шва без образования "ёжиков", следствие окисления обратного валика металла шва под воздействием высоких температур, следует защищать сей обратный валик, обратную сторону шва. Самый распространённый способ - это поддув аргона на обратную сторону шва непосредственно в зону сварки. Если свариваются трубы, то заполнение труб аргоном, обеспечивая при этом постоянный поддув с расходом примерно 3-4 л/мин., для маленьких диаметров. Второй способ защиты - это использование флюс пасты. Мелкодисперсный белый порошок, разводится спиртом 😀 (в общем любым) до консистенции зубной пасты. Наносится деревянной лопаточкой, пальцем ( желательно в резиновых перчатках) на внутреннюю сторону стыкуемых деталей, шириной 3-10 мм. и толщиной слоя 0,5-1мм. Очень осторожно, после высыхания очень слабая адгезия, не стучать, не напрягать. Я пользуюсь "Stainflux". Для плоских деталей или листов использую подкладную защитную ленту ASBT (ABT0001) (ЗАО"ЗетМастер", Москва). Третий способ - это использование порошковой присадочной проволоки для сварки аустенитных сталей в среде аргона. Присадочный пруток фирмы KOBELCO TG-X347 или TG-X308L (Покупалось в "Крон СПБ"). В этом случае необходим зазор. И стоит помнить, что температура между заваркой каждого слоя не должна превышать 150 град. Чтобы убрать цвета побежалости на заваренных деталях, не прибегая при этом к абразиву, можно воспользоваться травильной пастой Stain Clean или Inox gel. Яд конечно редкостный, поэтому перчатки, проветривание, защита глаз. Зато намазал, подождал 40-50 мин., смыл водой, протирая войлоком и шов с околошовной зоной приобретает однородный цвет основного металла.
Что касается сварки алюминия и сплавов на его основе, то сварка и возможна только на переменном токе, как то импульс положительный, импульс отрицательный. Отсюда и оплавление вольфрама при положительном импульсе.
Надеюсь кому нибудь поможет в чём нибудь. 😉
Круглые швы , трубы, штуцеры , фланццы хорошо идут когда закреплены в ток. патрон или на роликах, поймал валик ,проворачиваеш по мере и получаеш песню. Если без присадки, своим телом, то держак можно крепить и поворачивать только равномерно деталь, но не сразу конечно будет получаться, на 5й сотне хорошо пойдёт ;D ;D ;D
всё очень просто регулируйте подачей газа чем больше сила тога тем болше ставте протекание ,например электрод 1.6 мм сила тока 60 ампер 10 литров в минуту не меньше
Что значит сопло 4. Это диаметр отверстия сопла? И еще вопрос: пойдет ли для аргона обычный газовый редуктор, который используют для углекислого газа?
сопла идуд по номерам от 4 до 10 редуктор пойдёт без разнецы если он промышленный , есть разного производства ,выберайте сами ,не берите только так называемые пивные ,пещевые .
парящий
Больше хорошей погоды !!!
- Откуда
- Ростов-на-Дону
СО редуктор страдает одним недостатком на аргоне в момент включения клапана в течение 1-2 секунд идет больший расход потом все стабилизируется вообще лучше брать с расходомером.
сопло на горелку стоит 30 рублей ,вопрос в чём экономия ,их можно просто купить ,или возмите стандартный рукав для простого инвентора он стоит 2000 рублей