Вопросы по Вальтер Минор 4

[Starteh]

Пара цилиндров, попавшая ко мне первой была с износом 0,05, что составляет половину допустимого. Два других подбирал (на выезде) такого же порядка с помощью двух точно оттарированных под диаметр цилиндра стержней из алюм. прутка Ф5мм под износ 0,05 и 0,1мм. (чтобы первый стержень в цилиндре плотно умещался, а второй не вставал точно поперек).
Решил немного хонинговать вручную, слегка, т.к. износ небольшой и овалов не было. С помощью простого "гаражного" хона, взятого в прокат у Андрея электродрелью на умеренных оборотах и с определённой подачей "туда-сюда" нанёс брусочками "сетку". Потом зарядил бархатной наждачкой и пригладил. Материал горшков крепкий и твёрдый, не особенно нацарапал, но душу успокоил.

 

[Starteh]

Сглаживание. Перед тем, как взяться за эти работы перечитал и посмотрел в интернете, как люди делают.   Считается, что хон облегчает притирку поршневой и способствует задержанию определенного количества масла на стенках цилиндра при работе двига.

 

[Starteh]

Конечно, с применением смазки наносил хон. Видно сетку немного, её угол тоже вроде близок к требуемому.

 

[Starteh]

Фото первых цилиндров, не очень чистые, немного проржавелые.

 

[Starteh]

Отмачивал поочерёдно в бензине. Чистил, местами наждачкой. Обработал снаружи средством против ржавчины. Отмыл опять. Потом "варил" минут по 15 - 20 в кипящей чистой отработке в банке на старинной электроплитке. Масла было меньше, чем нужно, поэтому переворачивал цилиндр в процессе. 

 

[Starteh]

Получилось какое никакое покрытие (воронение). Стойкость, полагаю, несколько лет.

 

[Starteh]

Поршня отобрал из имеющихся наибольшей размерности: диаметр под кольцами 104,5 у всех. Таким образом, зазор поршень - цилиндр у меня во всех получился примерно по 0, 55мм, что вполне в норме (номинал около 0, 5мм,  макс. допустимый при сборке 0,7мм). Зазоры сначала удивили, но такие заложены конструктивно, исходя из материала поршней и рабочих температур. Слегка доработал поршня, насверлив в боковых сторонах юбок отверстия Ф 4 – 5мм с зенковочкой и слегка закруглил нижние наружные края поршней. Вот почему: если взять не новый, а работавший поршень, то можно увидеть полосы, надранные по металлу поршня в боковых местах, прижимающихся под давлением к зеркалу цилиндра. Понятно, горячий поршень, металл размягчается, плюс смазки не хватает. Что можно сделать – только добавить поступление масла в эти места. Для этого сверлятся отверстия с фасками и немного закругляют острый нижний край юбки поршня, чтобы не снимал плёнку масла при движении вниз. Поршень скользит по плёнке масла, а масло снимут кольца. Это не я придумал. В интернете есть видео, гаражный моторист так давно делает. В комментариях его половина ругает, половина хвалит. Делает он грубовато, но в его рассуждениях я увидел зерно смысла.  Хуже не будет. Никому не навязываю, просто описываю что сделал.

 

[Starteh]

Пальцы подобрал поплотнее (плотная посадка от руки), выбор был.   
    По кольцам.  Зазор в замке нового поршневого кольца,  вставленного в цилиндр в 15мм от верха  – у всех 0,6 – 0,65мм (номинал 0, 4мм, макс. допустимый  у компрессионных 1,2мм, у маслосъёмного – 1мм), у поношенных «родных» колец (первые и третьи в поршнях) зазор в замке около 0,8мм. Кольца все отобрал лучшие из имеющихся. Верхние компрессионные «родные» хромированные (светлые)  без доработок. Вторые компрессионные поставил  Гётц с германского грузовика, третьи родные подкорректировал на алмазном кругу – снял верхние фасочки под острым углом, как полагается на нижних кольцах, чтобы при движении к головке они взбегали по масляной плёнке, отжимаясь в поршень, а при обратном движении – снимали масло более острой кромкой.   Маслосъёмные кольца поставил с того же комплекта Гётц, современные мягкие и эластичные, с пружинами, которые в разы лучше снимают масло со стенок цилиндров. Учитывая,что кольца при работе мотора вращаются в канавках,  снял слегка фасочки на торцах  всех колец и чуть- чуть со всех их острых боков. Зазоры колец в канавках поршней оказались почти везде близки к номиналу.

 

[Starteh]

Головки цилиндров, бывшие с блоком (переделанные кем то под водяное охл.) разобрал, сдал в металлом, были нужны нормальные головки. Помог Андрей. Одна из попавших ко мне головок была отпескоструена и окрашена в серебро. Я решил также и остальные отделать. За 15 минут изготовил простейшую насадку на продувочный пистолет.

 

[Starteh]

Компрессор обычный для краскопульта, настроил на давление, близкое к максимальному. Расход компрессора небольшой, поэтому работал с перерывами на накачку давления (нужен, конечно, более производительный). Использовал обычный просеянный через кусок тюля сухой песок. После обработки со стороны камеры сгорания, клапана вынимал и все отверстия глушил пробками.

 

[Starteh]

На голову уходило часа три, но результат меня устроил. Отмочил и промыл горячей водой с подвернувшейся под руку химией. Красил серебристой термостойкой (до 600гр) краской «Боди» в баллончике.

 

[Starteh]

Притёр клапана, выбрав получше. Сёдла клапанов со стороны направляющих шлифанул . Направляющие пока не трогал, зазоры по краю допуска.

 

[Starteh]

Перебрал рокера с игольчатыми подшипниками. Иголки отобрал через калибр (зажатый штангель), выбрав потолще, рокера подобрал  чтоб толкали в середину клапана (были и с отклонениями). В общем, по головам начинку было из чего выбрать, чем и воспользовался.

 

[Starteh]

Трубки толкателей промыл, они местами были деформированные и помятые, выровнял их «калибровочным» прутком со смазкой изнутри, обстучал на нём. 

 

[Starteh]

Картер с крышками отмывал как мог со всех сторон, изнутри на автомойке промыли под давлением с химией.  При промывке со щёлочью осторожнее, на незащищённых покрытием местах она снимает окисную плёнку, магниевые и алюминиевые сплавы начинают корродировать даже в простой воде.              При проверке в картере магистрали маслоподачи отверстия к 1 и 3 постелям КВ оказались забиты плотной субстанцией, высверлил заточенным под сверление стальным стержнем, прочистил, все подачи стали в норме. Старую краску (остатки) с картера и крышек снял. Сделал на картер фанерную крышку на места посадки цилиндров, все отверстия заглушил. Обезжирил. Грунтанул обычной серой ГФ 021, покрасил автоэмалью из баллончика «Садолин 012» серой.  В качестве чёрной краски использовал автоэмаль "Вика".

 

[Starteh]

Коленвал разобрал (заглушки вала), всё промыл, прочистил. Шатунные шейки вала оказались в идеальном состоянии. Коренные: 1-я и 3-я с овальностью порядка 0,02мм (при предельно допустимом 0,03), причина, как писал выше - оказались забиты каналы подачи масла под давлением из магистрали.  Остальные шейки – в норме. Всё в принципе в допусках. Промер коленвала микрометром до полировки: Диаметр КВ между 1-й шейкой и подшипником носка 54,97мм (исходный без износа участок). Диаметр шейки вдоль колена:  1передняя – 54,92мм;   2 – 54,94мм;   3 – 54,92мм;     4 – 54,94мм. Поперёк колена:  1передняя – 54,94мм;    2 – 54,94мм;    3 – 54,94мм;    4 – 54,95мм. Шатунные шейки вдоль и поперёк все – 49,96мм.  На фото вал со снятыми заглушками.

 

[Starteh]

Зачистил (слегка) и заполировал все шейки коленвала, сначала в некоторых местах, где риски и поверхностные повреждения - мелкой наждачкой, потом по кругу все ремнем с пастой Гойи. Опять всё промыл бензином и собрал. Проверил на герметичность, заткнув все отверстия подачи масла кроме одного и подавая  сжатый воздух с компрессора в каждую из сообщающихся камер (по очереди).  По периметру заглушек чуть подтравливало, но давление держало достаточно долго.

 

[Starteh]

Не устоял перед соблазном, вытащил распредвал, промерил, промыл. Для снятия шестерни пришлось изготовить спецсъёмник, он получился смешной, показывать не буду.    Подшипниковые промежуточные вкладыши распредвала – кольца, на вид бронзовые, с отверстиями – одно для фиксации (в сторону отв. в картере сбоку), другое для прохождения смазки к валу (в сторону крышки картера). Эти кольца были с приличной выработкой, т.к. масло туда поступает не под давлением, а разбрызгиванием и в улавливающие канавки и отверстия. Зазоры по кулачковому валу:  1подш. – 0,08мм; 2, 3, 4 (средние) подш. – 0,1мм; 5 подш. задний у шестерни 0,05мм. Номинальные зазоры по документации:  1 подш. – 0,02 – 0,06мм, макс. допуст. 0,09мм;   средние подш. – 0,025 – 0,075мм, макс. допуст. 0,12мм.  Сам вал и кулачки в хорошем состоянии.  Выбивал и запрессовывал кольца достаточной длины трубой с ровным торцом и толстой шайбой, подходящей в диаметр посадочного места вкладыша.  Установил распредвал в картер, прикрутил шестерню, зашплинтовал гайку.

 

[Starteh]

  При разборке необходимо обязательно помечать детали, откуда какие, при сборке их нужно ставить на те же места и в том же положении, конечно, за исключением сменённых деталей.Разборку и сборку мотора производил на прикрученных П – образных кронштейнах, кантуя мотор вручную на столе, как мне надо. При окончательном монтаже коленвала много раз прикручивал и откручивал крышки подшипников для замеров и проверок. Сначала ровной линейкой проверил ровность всех 5-ти постелей коленвала вдоль, отклонений не заметил.  Промеры зазоров в коренных постелях КВ во вкладышах:  1 постель – 0,09мм (с бОльшим износом в сторону бугеля);  2 п. – 0,06мм;  3п. – 0,06мм;  4 п. – 0,07мм;  5 п. – 0,07мм. Номинальная величина зазора  0,04 – 0,06мм, макс. допустимый  0,09мм.  Как измеряются зазоры можно найти в интернете.  Таким образом зазоры были терпимые, - отметил, что когда маслом смазывал вложенные в постели картера вкладыши  и просто вкладывал в них КВ, тот вращался от руки уже с заметным усилием, решил оставить пока родные вкладыши. Зазор передней шейки подравнял до 0,07 полоской фольги под вкладыш бугеля. Современный автопром далеко ушел от таких методов, не могу советовать делать так же. Методы дедовские, но и мотор тоже. Но главное знать - вкладыши держатся на месте за счёт натяга - сжатия при затяжке. И если он правильно зажат - всё будет работать.         При монтаже КВ выставлял положение шестерен КВ, промежуточной и привода  распредвала по меткам как положено по документации. Затянул моментным ключом гайки бугелей усилием 5 кгм, дотянул до совпадения отверстий с прорезями гаек, прошплинтовал их.  Закрутил на места стяжные шпильки постелей КВ, стараясь не уронить крепеж внутрь блока. Крышки окошек шпилек ставил с прокладкой из прессшпана на тонкий слой герметика (чтоб не выдавило внутрь).

 

[мир]

Хорошая  работа.  Жаль  ,  что  в  моих  краях  мне  не  встретился  такой  рукастый  моторист,  мне  всегда  этого  не  хватает......