Отказ двигателя ЯК-52 после прогрева

[1300V4]

Классные спецы у ТСа. В магнето лезть боятся\не умеют. Туда в первую очередь лезть надо после такого простоя. Скажите им ещё, что его обслуживать надо переодически. Чистить, регулировать, смазывать фитиль.
Вообще, наверное, уволятся.
Про магнето я еще на первых страницах Вам писал.

Мы свой Як вообще перебрали ВЕСЬ. Я только в амортстойки, краны шасси\щитков и ПАГ-1 с ПТ-200 не лазил (руки не дошли).
Он был не после простоя, просто в межсезонье каждую систему. От винта до руля направления.
Винт, кстати, после зимнего хранения (всегда в тёплом ангаре) всегда теряет балансировку. Дерево.

Из отказов - оба АГИ-1. ЖМД от старости умерли, одна катушка магнето после зимы, ДМР200д, да и то починил.
Самое эпичное - развалился подшипник нагнетателя, однако отказ не фатальный и быстро обнаружен. Мотор капиталили в термикасе. Ещё не при нас.

Это за 7 лет. Из него даже воздух во время стоянки не убегал.
Кстати заправлял я его только на гонку шасси. Причём углекислотой. Её в баллоне много. Главное жидкой фазы не налить. Спцэффекты будут.

 

[1300V4]

А по детонации - её возникновение в первую очередь от конфигурации камеры сгорания зависит. Потом от диаметра цилиндра, потом от компрессии, потом от угла опережения.
Степень сжатия что-то вроде 6,5. Но не смотрите "да типа у современных авто 10 и на 95-ом бензине ездят". Это заблуждение.
Диаметр цилиндра 105мм. Камера сгорания - полусфера без вытеснителей. И самое интересное - он же наддувный, хоть и немного.

Да, при автопарашном бензине - зажигание УМЕНЬШАТЬ надо будет. На сколько - тут только опытным путём по температуре выхлопных газов и головок. Правда датчик придётся приколхозить.

 

[Айрат]

Винт, кстати, после зимнего хранения (всегда в тёплом ангаре) всегда теряет балансировку. Дерево.

Вот и не надо хранить в тёплом ангаре - рассыхается. В сухом, да.

 

[SergeS]

Кстати заправлял я его только на гонку шасси. Причём углекислотой. Её в баллоне много. Главное жидкой фазы не налить. Спцэффекты будут.

Это супер!!! Жидкая фаза углекислоты

 

[1300V4]

Айрат
Винт оклеен снаружи и покрашен. Это полено рассыхается.
Кроме того - проворачивание каждые недели две.

SergeS
Представляете себе, бывают разные агрегатные состояния.
И в баллоне под давлением в 45кгс\см при температуре +25 улекислый газ именно жидкий.
А при атмосферном давлении и -85 градусах вообще твёрдый.
В школу не пора?

 

[Айрат]

Винт оклеен снаружи и покрашен. Это полено рассыхается.
Кроме того - проворачивание каждые недели две.

Непокрытый винт может не только рассохнуться, но и растрескаться за неделю в тёплом помещении зимой....
Покрытие, оклейка не защищает древесину от рассыхания/увлажнения полностью, только может сильно замедлить эти процессы, что само по себе неплохо.
Условия для нормального (не катастрофического) хранения и эксплуатации любых деревянных конструкций, это влажность окружающего воздуха не должна меняться быстро и сильно. Для непокрытого дерева это могут быть часы, дни, неделя. Для покрытого в зависимости от качества покрытия недели, месяцы.
В случае с винтом без нарушения покрытия (сколы, трещины царапины ЛКП) влажность (длительно -месяцы) должна быть не выше 75% и не ниже 40-50%. В атмосферных условиях это вполне выполнимо в неотапливаемом ангаре. В отапливаемом помещении относительная влажность зимой (особенно когда сильно холодно на улице) может падать до 15-20%, рассыхание неизбежно, и это при том, что на улице этот же воздух имеет влажность около 90-100%.
Зимние 85-90% влажности почти ни о чём, Реально воды в воздухе мало и увлажнение древесины происходит намного медленней чем летом при той же влажности. Это всё можно понять из школьной физики про абсолютную и относительную влажность воздуха.

В нашем климате средней полосы, например, зимнее хранение деревянному самолёту в отапливаемом помещении противопоказано. имхо

Причём тут проворачивание, не понял.

 

[1300V4]

Винт GT-Prop с весьма хорошей отделкой.
А проворот - что-бы влага в дереве в нижней точке не скапливалась. Винт остаётся в горизонтальном положении, после проворотов так-же в горизонтальном, но на 180 градусов.
Но всё-равно каждую весну вешаются датчики и производится динамическая балансировка. И всегда присутствует дисбаланс больше, чем был до хранения

Я, конечно, понимаю, что нормальная балансировка у ЯКа - это если стрелки не расплываются. Но это не про нас.

 

[Айрат]

А проворот - что-бы влага в дереве в нижней точке не скапливалась

Влага в дереве под действием сил тяжести не перемещается; в "живом" стопроцентно насыщенном и то по другому происходит.

Я, конечно, понимаю, что нормальная балансировка у ЯКа - это если стрелки не расплываются. Но это не про нас.

Я тоже за хорошую балансировку. Что для винта В530 (дальше маркировку не помню), что для моего моноблока диаметром 1,6м, требования к балансировке примерно одинаковые же.
Что деревянный винт два раза за год может разбалансироваться, это не хорошо, хотя понятно. Древесина не однородная, в одинаковых условиях при изменениях её влажности разная древесина по разному напитывается/сохнет и плотность её меняется тоже по разному. Если избегать сезонных сильных перемен влажности, то и сильной разбалансировки не будет. Не заносите зимой винт в тёплое помещение надолго и следите за состоянием покрытия и не понадобится два раза в год балансировать.

Влагопроницаемость покрытий тоже разная. На своём деревянном самолётике я эксплуатирую ясеневый моноблочный винт. Самолёт стоял на открытой стоянке под чехлами и я два раза балансировал винт, пока не сошлифовал полиуретановый лак. Концы винта оклеил тоненькой стеклотканью на эпоксидке (этал какой-то, не помню) и винт покрыл автолаком, акриловый двухкомпонентный. Вот уже три года балансировка не требуется. Правда последние два года самолёт в ангаре (не отапливается, хорошо продувается).

А самолёт ЯК-52 люблю и помню, в молодости летал на нём (60 часов) и даже год техником работал.
Винт GT-Prop не знаю, но если лопасти у него деревянные, то проблемы те же что и с В530.

С уважением, Айрат.

 

[Генджали]

Всем доброго дня,

Сегодня запустили мой борт после замены катушек на обеих магнето.
Всё хорошо, отказа двигателя после периодических прогревов и гонок на поле - НЕ случилось (слава Богу).

В следующую субботу опять, Бог даст, буду запускаться и наблюдать дальше.

Я планировал установить дополнительные конденсаторы на катушках. Но нужны "0.22-0,25мкф, 1000в, не полярный - оказалось их не так легко у нас найти, Бог даст достану - буду их устанавливать дополнительно на катушки.

Сейчас пытаюсь разобраться с тем как регулируют зажигание на двигателях М144 - хочу поставить чуть чуть ранее зажигание чтобы использовать автобензин. Пока всё что узнал - это то что выставляется ВМТ на 4 цилиндре, и смотрят на градусы на винте, открывают "окошко" слева (если по полёту) на редукторе выставляют видимо что то по каким то меткам, и потом проводятся "какие то" манипуляции с магнето.
Если кто разбирается - просьба, научите и на сколько градусов стоит ставить ранее зажигание?

Также есть другие идеи по ряду доработкам чтобы уверенно летать на автобензина. Бог даст, буду отписываться после удачных реальных наработок - пока приходиться долго искать, читать, подсматривать устройства различных воздушных судов (знание нескольких иностранных языков - существенно позволяет расширить круг поисков и изучений также) - но сегодня слово Богу появилась чувство что Он наконец то ставит меня на правильный путь.

Всем огромное спасибо за участие, комментарии и поддержку.

Пожалуйста объясните как регулировать зажигание на ДВС М14П ?
Стробоскопов, и других аппаратов у нас нет - просьба если кто знает, объяснить регулировку просто по меткам.

 

[letunn1]

Всё просто. Шатун 4 цил. является основным, шатуны др. цил. прикреплены к нему. Он более точный при установке ВМТ. Но, Вам потребуются: РЕГЛЯЖ, синхронизатор магнето или щуп 0,03мм(аналог - целлофан от пачки сигарет). Выкручиваем передний ряд свечей. Открываем оба магнето и проверяем зазоры на кулачках-прерывателях(0,25 - 0,35мм). По регляжу, в такте сжатия, находим ВМТ. Жалюзи, ОБЯЗАТЕЛЬНО, надёжно фиксируем в закр. положении. На втулке винта есть градусная сетка, в р-оне нулевого значения на сетке В.В. отпускаем крепёжный винт кольца жалюзи и фиксируем на нём кусочек контровки. Конец контровки устанавливаем на ноль на сетке втулки ВВ и отмечаем его. Отвернуть ВВ против вращения на 30 - 40 градусов. Далее вращая ВВ по ходу вращения выставить нужный угол опережения. Если случайно проскочили нужное значение, то надо снова отвернуть ВВ против вращения на 30 - 40 градусов и повторить операцию. При выполнении этих действий нужно внимательно следить, чтобы балансиры лопастей не сместили установочную стрелку из контровки.
Отпустить крепёжные гайки фланца магнето (корпус должен ходить с небольшим усилием) и поворачивая корпус магнето убедитесь, что контакты прерывателя смыкаются и размыкаются. Замкнуть контакты и вставить между ними щуп, удерживая щуп в небольшом натяге, постукивая по корпусу магнето поймать момент выхода щупа. Затянуть гайки М-9Ф. Порядок работы с синхронизатором - аналогичен, После всех работ проверить установку синхронизацию М-9Ф - по градусной сетки винта.
Заводская установка угла опережения зажигания М-9Ф настроена на 1-й номинальный режим работы дв-ля М-14П, что даёт ему возможность неплохо работать на взлётном режиме и более или менее устойчиво на режиме малого газа. Установка более раннего зажигания - немного улучшает работу на взлётном режиме, но ухудшает на малом газе и приёмистость на переходных. Удачи.

 

[Ромашчандр]

планировал установить дополнительные конденсаторы на катушках. Но нужны "0.22-0,25мкф, 1000в, не полярный - оказалось их не так легко у нас найти, Бог даст достану -

Китайцы вам помощь

Это я для примера.
Конденсатор CBB22, 1 упаковка, 1000 В, 1600 в, 2000 В, 103J, 473J, 474J, 222J, 682J, 630 в, 225J, 683J, 1250V472J, 400V224J, 630V683J, 224J, 105J всего за 2 516,48 ₽

https://sl.aliexpress.ru/p?key=WcCfUmV

Плюс раздел торговля на форуме,
https://reaa.ru/forums/prodazha-avioniki-radiooborudovanija-priborov.109/

Озон и яндекс маркет также конденсаторы предлагает

 

[bez_bashni]

Всем доброго дня,

Сегодня запустили мой борт после замены катушек на обеих магнето.
Всё хорошо, отказа двигателя после периодических прогревов и гонок на поле - НЕ случилось (слава Богу).

Всегда рад помочь.

По поводу доработок - я устанавливал американский набор с авто свечами зажигания и проводами.
Румынские M14 на нем идут с завода

Набор стоит прилично - но можно купить отдельно свечи , провода высоковольтные на отрез и наконечники.

 

[letunn1]

Мне, как старому пенсионеру, интересен вывод.

 

[Yura0906]

Наверное пришла прохлада и все болячки с закипанием бензина кончились.

 

[Генджали]

Наверное пришла прохлада и все болячки с закипанием бензина кончились.

Добрый день,
Пока боремся, проблему пока не решили но причина проблем в принципе уже ясна слава Богу.

После замены катушек на магнето мы также поставили дополнительные конденсаторы на обеих магнето - это в целом на много улучшило ситуацию, двигатель не глохнет но при повышении температуры после режимов 60-70% иногда при 80% заметили что в какой то момент двигатель начинает давать сбой - то да то нет.

Снимали капоты и гоняли без них - никаких отказов вообще не проявлялось - хоть взлетай.
Когда под капотом (с установленными капотами) собирается много жара, что это есть не хорошо для автобензина и для тех же магнето - даже какими бы новыми и исправными они не были. Двигатель уже не глохнет как раньше, а выдает редкие но всё же сбои повышении температуры головок цилиндров.

Пока лично сам внутри не осматривал, но слышал что на АН-2 есть обдув магнет (это также хорошая идея чтобы критически не повышалось сопротивление на внутренних катушках),
и когда осматривал обратил внимание на то что капоты при открывании обдувают пространство ЗА двигателем (жар там меньше скапливается чем на Як-52х который обдувается спереди при открывании жалюзи - и то если есть эффективный набегающий поток),
и в добавок жаровые трубы АН-2 (выхлопная труба) тоже обдувается воздушным потоком (на Яках же они оба сидят под капотом за ДВС по левую и правую сторону и работают там внутри как буржуйки прогревая/перегревая все элементы топливной системы, и обе магнеты также). Почему на Ан-2 так глубоко предусмотрели и тонко позаботились, а на Як-52х нет? - не понятно. Но факт - АН-2 на автобензине у нас летает = в принципе ДВС АШ-62 и М-14 по общему устройству почти одинаковы как близнецы = просто один больше другой меньше в размерах.

В целом коротко, у нас банально перегревается автобензин, потом начинает кипеть, что в свою очередь провоцирует чрезмерное испарение и в конце концов приводит к паровым пробкам в карбюраторе, в насосе 702МЛ (с его редукционным клапаном внутри!) - на youtube много инфы по этой проблеме в топливных системах преимущественно низкого давления где стоят карбюраторы и механические топливные насосы = в инжекторных системах таких проблем почти нет потому что автобензин находится там в среде высокого давления из за чего может не кипеть и при более высоких температурах (в пределах разумного конечно) . .

Так что пока боремся - копаюсь в различной литературе, в интернете, наблюдаю, изучаю, пробую = пытаюсь доработать - Бог даст проблему решим, обязательно отпишусь. Пока, как то так.

 

[Генджали]

Кто может посоветовать на сколько градусов поставить зажигание в сторону ПОЗЖЕ для АВТОбензина?

На Як-52х с двигателем М-14П (и с магнето М19Ф) по книгам стоит 23 градуса до ВМТ - для АВИАбензина Б-91.

20 градусов позднее зажигание до ВМТ будет достаточно для АВТОбензина?
Или уводить до 18?
Или смело ставить 15 градусов? Перебора не будет?

Просьба помочь и ответить если кто имеет навыки и опыт в этом направлении.

 

[Yura0906]

Кто может посоветовать на сколько градусов поставить зажигание в сторону ПОЗЖЕ для АВТОбензина?

На Як-52х с двигателем М-14П (и с магнето М19Ф) по книгам стоит 23 градуса до ВМТ - для АВИАбензина Б-91.

20 градусов позднее зажигание до ВМТ будет достаточно для АВТОбензина?
Или уводить до 18?
Или смело ставить 15 градусов? Перебора не будет?

Просьба помочь и ответить если кто имеет навыки и опыт в этом направлении.

У меня на Ка-26 выставлено 30гр до вмт по коленвалу. Топливный фильтр с МТЗ-80перенëс за перегородку. Фильтр намного больше по объёму. И на Як-12 фильтр поставил за перегородку. До 32гр жары летает нормально, дальше не пробовал.

 

[Генджали]

У меня на Ка-26 выставлено 30гр до вмт по коленвалу. Топливный фильтр с МТЗ-80перенëс за перегородку. Фильтр намного больше по объёму. И на Як-12 фильтр поставил за перегородку. До 32гр жары летает нормально, дальше не пробовал.

Спасибо.
Извиняюсь, уточните пожалуйста,

1.) 30 гр. до ВМТ на КА-26 где тоже ДВС М-14П = это значит у Вас выставлено наоборот РАНЕЕ ЗАЖИГАНИЕ - или я ошибаюсь?
2.) 30 гр. до ВМТ - это с завода так выставлено или Вы сами выставили потом?
3.) КА-26 АВТОбензином заправляете, и ни каких проблем, правильно понимаю?


По поводу Як-12, у вас там пятицилиндровый двигатель М-11 (он поменьше тепло нагружен будет ) И без перегородок между цилиндрами если не ошибаюсь = под капотом там думается хороший обдув (выдув жара наружу) = малый риск чему то перегреется внутри капота.

В голове крутилось, может на Як-52 тоже снять перегородки между цилиндрами для усиленного обдува подкапотного пространства и всего что там внутри??? Жалюзи спереди достаточно будет контролировать температуру ГЦ. Но есть сомнение не повлияет ли это на аэродинамику или не сорвёт ли капот в полёте.

 

[Yura0906]

Спасибо.
Извиняюсь, уточните пожалуйста,

1.) 30 гр. до ВМТ на КА-26 где тоже ДВС М-14П = это значит у Вас выставлено наоборот РАНЕЕ ЗАЖИГАНИЕ - или я ошибаюсь?
2.) 30 гр. до ВМТ - это с завода так выставлено или Вы сами выставили потом?
3.) КА-26 АВТОбензином заправляете, и ни каких проблем, правильно понимаю?


По поводу Як-12, у вас там пятицилиндровый двигатель М-11 (он поменьше тепло нагружен будет ) И без перегородок между цилиндрами если не ошибаюсь = под капотом там думается хороший обдув (выдув жара наружу) = малый риск чему то перегреется внутри капота.

В голове крутилось, может на Як-52 тоже снять перегородки между цилиндрами для усиленного обдува подкапотного пространства и всего что там внутри??? Жалюзи спереди достаточно будет контролировать температуру ГЦ. Но есть сомнение не повлияет ли это на аэродинамику или не сорвёт ли капот в полёте.

На Ка-26 я сначала выставил 28,стал лучше тянуть. Потом поставил 30. Бензин с заправки 92. На Як-12 стоит АИ-14, только наддув я поставил с м-14. Стал намного веселее. Когда был 80й бензин вертолёт уходил с висения, а потом его перестали выпускать. На 92м начал подогреваться, свечи чёрные, поставил 28,потом 30. Выставлял именно по коленвалу. Сзади на распредкрышке стоит заглушка на 6 шпилек. Снимаешь заглушку, на шпильки одеваю шкалу с градусами, а на болт стрелку на магните. И регляж в 4 цилиндр. Да, плохо видно шкалу с градусами, Но, зато идеально... Зеркало в помощь.

 

[Генджали]

На Ка-26 я сначала выставил 28,стал лучше тянуть. Потом поставил 30. Бензин с заправки 92. На Як-12 стоит АИ-14, только наддув я поставил с м-14. Стал намного веселее. Когда был 80й бензин вертолёт уходил с висения, а потом его перестали выпускать. На 92м начал подогреваться, свечи чёрные, поставил 28,потом 30. Выставлял именно по коленвалу. Сзади на распредкрышке стоит заглушка на 6 шпилек. Снимаешь заглушку, на шпильки одеваю шкалу с градусами, а на болт стрелку на магните. И регляж в 4 цилиндр. Да, плохо видно шкалу с градусами, Но, зато идеально... Зеркало в помощь.

Спасибо