какую фрезу мне купить, какие обороты и подачу ставить, сколько снимать за проход? Нужно ли подавать СОЖ, если да - то какой её состав?
Использовали однозубую твердосплав Micro100 6,35мм если память не врет. Резали 0,5мм за проход (лист кроили), подачу если память не врет 1,6 м/мин, обороты шпинделя 19800, СОЖ не использовали за неимением.
По ощущениям и опыту на станках побольше могу сказать что:
1 была бы возможность использовать СОЖ - использовал бы обязательно
2 обороты сильно зависят от шпинделя и его возможностей, подача от диаметра фрезы и общей СПИД станка (если станок нежесткий, то загоните его в резонанс, поломаете фрезу как минимум).
3 Если нет данных по фрезе, то расчет режимов начните от конструкции фрезы и материала её исполнения. Если это твердосплав (карбид) то скорость резания 150-300 м/мин. Бывают и выше, но это уже дорогой инструмент характеристики и режимы которого можно получить у производителя. Держитесь значений 150-200 м/мин, и не путайте скорость резания и подачу. Скорость резания это грубо скорость движения режущей кромки фрезы по материалу. Для твердосплава я указал, для быстрореза (Р6М5 например) это примерно 30-50 м/мин. Подачу для алюминия делайте примерно 0,05-0,08мм/зуб. Глубину врезания и способ нужно смотреть исходя из самой детали, заготовки и способа её крепления и самое главное СПИД станка (жесткости станка грубо говоря).
4 смотрим на стружку, хотя на алюминии это наверно не очень актуально, но тем не менее. На стали например я стараюсь не допускать темнения стружки. Так же стружка не должна быть пылью (если это не чугун и не сыпучка). Т.е. если дать большую подачу при малых оборотах стружка будет толстая, фреза будет именно резать, но нагрузки на инструмент и сам станок будут запредельные. Другой вариант большие обороты и малая подача - идет локальный перегрев заготовки и кромки фрезы, резание как таковое прекращается, фреза вырождается, нагрузки возрастают. Смысл найти баланс. СОЖ в помощь в т.ч.
5 заточка фрезы. На промышленном оборудовании бывают черновые, чистовые, получистовые, по стали, по цветмету, по пластику... У всех этих фрез разная геометрия, разная заточка. Вам нужно либо по цветмету, если нет, то по пластику можно (более "острая" грубо говоря).
5 СОЖ. Это в каком то плане религия
🙂 Я считаю что СОЖ это хорошо. Есть минусы, но все равно применение оправдано в моем понимании. Альтернативой вижу масляный туман в струе сжатого воздуха. Считаю что поливать с бутылочки, мазать кисточкой и пр. достаточно вредно. Используя СОЖ я могу завысить режимы (если станок позволяет!), при этом кромка фрезы будет работать в заданном температурном диапазоне. Если на тех же режимах периодически охлаждать фрезу, то с большой долей вероятности она будет испытывать термоудары, что по идее должно отрицательно сказаться на её долговечности. Если же режимы занижены и на них не требуется использование СОЖ, то и смысла пачкаться особого нет по-моему. :IMHO
6 Материал. Буржуи делают инструмент под свой материал. Можно сколько угодно тыкать мне таблицами соответствия в лицо, но зачастую то что в таблице достаточно серьезно может отличаться от того что в станок засунуто. Посему не верим ни чему, все проверяем на практике, делаем пробные срезы. Материал тоже разный бывает. А0 и Д16Т будут по разному обрабатываться.
Итог этого занудного "бла-бла-бла":
Фреза 1-зубая (очень рекомендую), твердосплав, условно живой портальчик с некоторой жесткостью системы. Режимы очень условны и автор никакой ответственности не несет, но сам бы попробовал с них (при схожих вводных):
Допустим фреза ф10мм (чем больше - тем жестче), подача для начала 0,05мм/зуб (в нашем случае на оборот).
длинна окружности Пd = 0,01м х 3,141592654
🙂 = 0,0314 м/об (грубо
🙂 ). Скорость резания примем за 200 м/мин, соотв 200 м/мин делим на 0,0314 м/об = 6370 об/мин. Это некий оптимал в моем понимании. Однако с великой долей вероятности можно утверждать что у Вас окажется китайский гравировальный шпиндель на 24000 об/мин, который даже через нормальный частотник меньше 7000 об/мин не крутится, да и на этих оборотах не даст нужного момента. Вариантов два - повышать обороты в надежде что фреза "фирма" и выдержит 300-400 м/мин. Второй поставить двузубую фрезу и дать в два раза больше оборотов, но у нас отрицательный опыт по двузубым фрезам, не нравится отвод стружки. Как вариант ещё можно подать СОЖ, это тоже может спасти. Допустим что шпиндель осилил 7000 об/мин с потребным моментом, соответственно 7000 об/мин х 0,05 мм/об = 350 мм/мин скорость подачи. Глубину торцевого врезания смотреть в зависимости от длинны фрезы и станка, я бы начал с 0,3мм, повысил бы до 0,5мм, на хорошем станке попробовал бы до 1мм (по дюрали, новой острой фрезой, с СОЖ). Но нагрузки от такого диаметра фрезы и на таких режимах уже могут оказаться значительными для недорогого станочка по дереву.
Посему посчитаем фрезу потоньше 6мм = 0,006м х 3,14 = 0,01884 мм/об, скорость резания 200 м/мин / 0,01884 мм/об = 10615 об/мин. Подача 0,05мм/зуб (на оборот при 1-зубой фрезе) х 10615 об/мин = 530 мм/мин. Глубина врезания... если станок не совсем пластилин тоже попробовал бы 0,3мм, далее по обстоятельствам... тяжело мне с "карандашами"
🙂
Все эти режимы не аксиома и не истина в последней инстанции, при хорошем станке и инструменте, при наличии некоего опыта эти режимы можно значительно увеличивать, но опыт - сын ошибок трудных, а фрезы нынче дорогие
🙂
Надеюсь я достаточно развернуто и понятно ответил на Ваш вопрос
😎
