Получил сегодня посылочку из UK. Спасибо за наводку. Долетела быстро, 10 дней. Взял эти резинки себе и корешу, ну и ещё мелочи всякие.
Не прогревается Ротакс-503
Получил сегодня посылочку из UK. Спасибо за наводку. Долетела быстро, 10 дней. Взял эти резинки себе и корешу, ну и ещё мелочи всякие.
Существуют несколько типов термопар. Например если прибор под тип К а у вас тип J или Е как раз получится разница в температурах. Убедитесь что прибор под вашу термопары рассчитан.
Господа, помогайте! Написал вопрос этот втеме "приборы"-никто не откликнулся.
Перестал работать один сектор 2ТЦТ-47, стрелка болтается, где-то обрыв. Прозвонил, вычислил вот в этом разъёме. Не звенит один контакт. Свиду всё хорошо пропаяно. Не пойму, эта внутренняя часть разъёма как-то разбирается? Как восстановить контакт? Если распаять провод от контакта, контакт должен из вставки выйти? Может кто сталуивался.
Перестал работать один сектор 2ТЦТ-47, стрелка болтается, где-то обрыв. Прозвонил, вычислил вот в этом разъёме. Не звенит один контакт. Свиду всё хорошо пропаяно. Не пойму, эта внутренняя часть разъёма как-то разбирается? Как восстановить контакт? Если распаять провод от контакта, контакт должен из вставки выйти? Может кто сталуивался.
Вложения
Aleksandr Iv.
Я люблю строить самолеты!
Там может быть "усик", который нужно отогнуть. Нужно по месту смотреть внимательно.
S
sun
Где там ноль? Ноль сопротивления - это короткое, а обрыв - сопротивление бесконечно, что прибор и показывает.lop-x сказал(а):
Как говорят ЕМНИП ))), эта часть разъема тоже разбирается, и провода крепятся к клеммам крошечными винтиками. Сдергивается та часть более светлого утолщения, которая к проводам.
Не знаю, как на ТЦТ- 47, на ТЦТ - 1 у меня было так.
Пайка - это лишняя термопара (стык разных металлов) и в таких, термопарных разъемах, она не применяется.
Может на тцт-1 и были винтики, но тут их нет! И провод качественно припаян к клеме. Термрпара была новая, этот разъем был законтрен контровкой и пломбой.
Ладно, распайка-разборка,надеюсь, покажет причину. Прошлый раз паяльник не брал на аэродром.
Ладно, распайка-разборка,надеюсь, покажет причину. Прошлый раз паяльник не брал на аэродром.
S
sun
Да паяются провода термопар повсеместно. Стык двух металлов получается с обоих концов пайки, плюс компенсируется таким же минусом, поэтому пайка погрешность в показания не вносит.
Не смог распоять-разобрать по-человечески эту "бобышку", что на фото выше, как-будто она неразборная. Подпаял провод, как мог. Проверил работу ТЦТ двумя термометрами, ртутным и мультиметром. В рабочем диапазоне 160-200гр. показывает точно почти. Ниже-недопаказывает, выше-врёт в большую сторону. Жить, вроде, можно. Тем не менее, хотел спросить, а вот такими термометрами кто-нибудь летает? Можете сказать + и - ?
http://skuterok.ru/magazin/298.html
http://skuterok.ru/magazin/298.html
Вложения
Здравствуйте, товарищи лётчики!
Проблема такая:
В полёте после снижения на МГ (да и при работе на земле тоже) при даче оборотов, хоть резко, хоть плавно, двигатель тупо захлёбывается не развивая оборотов. В итоге вынужденная посадка.
Бывает это не всегда, "через раз" (то "затыкается" вообще не раскручиваясь ни разу за 10 попыток, то "запевает" без проблем все 10 попыток от МГ до "МАКСИМАЛ" безупречно) особенно "затыкания" проявляются после 3-4 полётов.
Ротакс-503 с "моно" зажиганием.
2 карба Бинги-54. Бутылочки и жиклёры менял на меньшие (думал богатит), но эффекта не было. Пока вылечил снятием конусных фильтров. Но летать без фильтров не дело.
+вопрос на сайте Авиагаммы все регулировки для 36-го Бинга. Где взять для 54-го ?!!
Спасибо. Олег.
Проблема такая:
В полёте после снижения на МГ (да и при работе на земле тоже) при даче оборотов, хоть резко, хоть плавно, двигатель тупо захлёбывается не развивая оборотов. В итоге вынужденная посадка.
Бывает это не всегда, "через раз" (то "затыкается" вообще не раскручиваясь ни разу за 10 попыток, то "запевает" без проблем все 10 попыток от МГ до "МАКСИМАЛ" безупречно) особенно "затыкания" проявляются после 3-4 полётов.
Ротакс-503 с "моно" зажиганием.
2 карба Бинги-54. Бутылочки и жиклёры менял на меньшие (думал богатит), но эффекта не было. Пока вылечил снятием конусных фильтров. Но летать без фильтров не дело.
+вопрос на сайте Авиагаммы все регулировки для 36-го Бинга. Где взять для 54-го ?!!
Спасибо. Олег.
Была такая проблема. Промыл фильтра и проблема ушла, если фильтра мыты неоднократно, лучше их заменить.
Сибирский партизан
Я люблю строить самолеты!
Уважаемые господа пилоты, летающие на 503их зимой.!!! Расскажите пожалуйста кто и как борется с образованием льда в карбюраторах? Поделитесь как сделать более-менее аккуратное приспособление для обогрева и самое главное, как грамотно его закрепить? И очень хотелось бы , что-бы НЕ дырявить кожух. Пожалуйста поделитесь своими вариантами. Заранее спасибо.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1414391040/0
А чтобы не дырявить, сделать, чтобы шланг забирал теплый воздух с выкидных окон.
Сибирский партизан
Я люблю строить самолеты!
Спасибо земляк за ссылочку...
Я тут подумал... Поскольку в 503-х Ротаксах чрезмерная система охлаждения, недогрев даже при частично прикрытой дыре воздухозаборника, и штатно обогащенная смесь (при штатных жиклерах свечи черные даже при опущенной игле) наверное имеет смысл забеднить смесь. Купил на авторазборке жиклеры неизвестного происхождения, и заменил ими главные топливные жиклеры (номеров не видно, но примерно 140 вместо штатных 158). Игла как была у меня опущенной, так и осталась.
Свечи побелели, температура немного подросла, макс. обороты с тем же винтом остались прежние, значит мощность не упала. Расход не мерил, но он наверняка уменьшился, и для обеспечения нормальной смазки наверное надо бодяжить немного больше масла в топливо. Пока на обедненной смеси отлетал пару часов - без замечаний.
Какие мнения по этому поводу?
Свечи побелели, температура немного подросла, макс. обороты с тем же винтом остались прежние, значит мощность не упала. Расход не мерил, но он наверняка уменьшился, и для обеспечения нормальной смазки наверное надо бодяжить немного больше масла в топливо. Пока на обедненной смеси отлетал пару часов - без замечаний.
Какие мнения по этому поводу?
Не так давно я купил еще один Р-503 "про запас"
с наработкой 140 часов, совершенно нормальный мотор, с люфтом КШМ не более 0.035 мм, что говорит о малом износе, так вот у него свечи тоже грязно-темно-серые, ну может чуть посветлее моих. До того как я купил второй мотор я думал - где-то что-то разрегулировано, но маловероятно что второй мотор с таким же дефектом. Я решил, что эти движки с завода настроены на богатую смесь. Кто эксплуатирует Р-503, поделитесь, какой у вас нагар на изоляторах свечей?
с наработкой 140 часов, совершенно нормальный мотор, с люфтом КШМ не более 0.035 мм, что говорит о малом износе, так вот у него свечи тоже грязно-темно-серые, ну может чуть посветлее моих. До того как я купил второй мотор я думал - где-то что-то разрегулировано, но маловероятно что второй мотор с таким же дефектом. Я решил, что эти движки с завода настроены на богатую смесь. Кто эксплуатирует Р-503, поделитесь, какой у вас нагар на изоляторах свечей?
У нормально отрегулированного "503-го" изоляторы свечей должны быть цвета гранул растворимого кофе или цвета коричневой замши, или цвета корочки не пригоревшего, но хорошо запечённого кекса....
При работе в холодном режиме ( недогретый мотор ) в диапазоне от 100 до 160 град.С изоляторы будут закопчёные - чёрные. При работе в диапазоне 160 - 210 град.С, будут светлые, как какао. Мне больше нравится диапазон 160 - 190.
На исправном моторе закрывать приходится 3/5 площади вентилятора при температуре до 20 град.С * Летом, 1/2 площади закрыта практически всегда. Потому, есть специальная приспособка, сшитая из синтетической ткани с вставкой плотной плёнки, половинке на ворсовке 50 мм и ремешка 20-25 мм с ворсовкой, огибающего кожух вентилятора по периметру для крепления. Поворотом этой приспособки на кожухе и перекрытием половинкой нужного сектора подбирается величина открытого сектора вентилятора при которой оба цилиндра работают при одинаковой температуре и в заданном диапазоне.
*( При условии, что поток воздуха, подаваемого на вентилятор, не затеняется спиной пассажира.)
С жиклёрами неизвестного проливного числа лучше не экспериментировать. Достаточно штатной регулировки иглой.
При работе в холодном режиме ( недогретый мотор ) в диапазоне от 100 до 160 град.С изоляторы будут закопчёные - чёрные. При работе в диапазоне 160 - 210 град.С, будут светлые, как какао. Мне больше нравится диапазон 160 - 190.
На исправном моторе закрывать приходится 3/5 площади вентилятора при температуре до 20 град.С * Летом, 1/2 площади закрыта практически всегда. Потому, есть специальная приспособка, сшитая из синтетической ткани с вставкой плотной плёнки, половинке на ворсовке 50 мм и ремешка 20-25 мм с ворсовкой, огибающего кожух вентилятора по периметру для крепления. Поворотом этой приспособки на кожухе и перекрытием половинкой нужного сектора подбирается величина открытого сектора вентилятора при которой оба цилиндра работают при одинаковой температуре и в заданном диапазоне.
*( При условии, что поток воздуха, подаваемого на вентилятор, не затеняется спиной пассажира.)
С жиклёрами неизвестного проливного числа лучше не экспериментировать. Достаточно штатной регулировки иглой.
