Нужен совет по РМЗ 640.

Мы слегка уклоняемся в сторону мопедостроения... Впрочем Опыт эксплуотации любого двухтактника в той или иной мере применим к другтим моторам 2 Т. Так что польза обсуждения скутерной выпускной системы в этом форуме может и есть...  В  первую  очередь  для  любителей  паралётных  моторов  видимо.

Замена родной бочки глушителя от Хонды Дио на резонатор с глушителем на мой взгляд имеет прямой смысл.

Однако в этом деле есть подводные камни. На рынке запчастей присутствуют выхлопные системы являющиеся резонаторами и  выхлопные системы имитирующие резонатор. Выглядят все красиво. денег стоят. А реально может быть вещь а может быть пародия на вещ. На глаз - не отличить...

Я уже писал про это в теме :Установить Глушитель после резонатора

Вот  примеры  на  эту  тему :

Снаружи вид вполне спортивный - а внутри чёрт знает что. А точнее - мегафон и первая камера глушителя...

2e5ce93a222260979c2db2b17ca2dfec.jpg

http://spbscooter.narod.ru/content/rz_fors3.htm
ca0839c999f9829c5e5f2a2ab2d22a05.jpg


Ставить  такое  дорого и скорее бессмысленно...
Будет красиво тихо и скорее всего без прибавки скорости.


327467ce2702.jpg


Девайз вроде-бы  от Джога. По форме-самый настоящий резонатор, однако - пилим и  о  ужас ! :

84843272.jpg


Чертёж - составленный по  результатам вскрытия :

84883205.jpg


Этот  резонатор  мой друг купил за 300 рублй у барыг...
Распилил - прослезился - выпотрошил начинку - сварил корпус снова  ( с подгонкой по изгибу ) и поставил на мопед Пилот 50  2 Т.

С  его  слов, испытания показали, что этот резонатор работает работает только при отсутствии всех перегородок. В полностью выпотрошенном виде дает подхват на высоких оборотах (предполагается, что тысячах на 8-9, тахометра нет). Получается, что конструктора запихнули душилки в нормальный резонатор, который уже на производстве был.

С двумя перегородками душит мотор больше, чем родной пилотовский глушитель, с одной перегородкой (задней) разницы с родным глушителем нет. Выходит, что не каждый глушитель "японского типа" работает как подобие резонатора.

Глушитель  стоит  отдельно - после резонатора.

85589434.jpg


Вот ещё картиночка на тему - что у кошки в животе ?
( распиленный  дивайз  от   STELS TRIGGER 50cc  )

3af7da698f1951b7cf5fb21fae30db5f.jpg


Это не резонатор - это совсем другой мех...  просто  смех   :'(

Короче - приходим в магазин ( или к барыгам ) - а там лежит - примерно такое чудо :

0_425d8_8809c8b6_L.jpg


И  стоит  оно  примерно сто баксов...  Вопрос - это резонатор  или только заготовка  для  пионерского творчества ?  Если придётся всё переваривать  от корки до корки - жаба не  задушит ?

В общем - резонатор это хорошо.  А ещё лучше -  это если  не попасть с  ним в засаду...

Я  когда  решал  как  поступить  -  хотел  купить  готовый  резонатор  с  глушителем.  Но  против  были  следующие  факторы -  то  что  продаётся  -  стоит  не  дёшево.  Варианты  для  Дио  - я  встречал  довольно  длинные.  Как  на  этом  рисунке :


«Резонатор  тюнинговый.  Хонда Дио AF - 27»

А  мне  нужно  чтобы  можно  было  скутер  стоймя  в  маленький  лифт  ставить.  Домой  на  пятый  этаж  поднимать.  У меня и крыло заднего колеса раскладное сделано...   Скутер  на  балконе  живёт...

Опять  же  можно  нарваться  на  псевдо резонатор.

В  общем я отпилил  родную бочку по линии  перехода первого видимого конуса в цилиндр и выкинул.  Мегафон внутри не трогал.  Далее первоначальный проект  нового резонатора совмещённого с глушителем выглядел так :

5a5f3e8b4dfd73ff514238bd5bda09e5.jpg


Корпус  я  приварил  - из  куска  старого  глушителя  от  иж Ю - 5.  Но  далее  нужно  было  делать  обратный  конус  и  прочую  начинку...  А  я  сильно  спешил  и  решил  сделать  упрощённый  вариант ( с отражательной стенкой  вместо обратного  конуса  - как у  многих утилитарных  мотоциклов ).

4c0d057a6755f1daccbb7b12b7ab36f9.jpg




Длинна старого и нового глушителей - одинаковая.
( Длинна цилиндрической части нового глушителя - 230 мм )
Диаметр старого глушителя - 104 мм. ( наружный )
Диаметр нового - 82 мм. ( наружный )
( диаметр поршня ( от Днепра ) донышком которого заткнут глушитель - 78,5 мм )
Вес старого глушителя был почти 5 кг. у нового - около 3 кг с хвостиком...

Внутри 4 перегородки :
( материал - хлоднокатанная сталь - 1.25 мм )
1 Диск с отверстием 14 мм по центру ( отражатель )
2 Диск - завихритель - ( Стационарное турбинное колесо )
3 Диск выпрямитель - 35 отверстий - 4 мм - кучкой в центре диска. За ним полость заполненная сеткой.
4 Диск с четырьмя отверстиями 8 мм - ближе к краям.

Зазор между всеми дисками  по 22 мм. ( обеспечен распорными втулками )

В центр днища - изготовленного из поршня - вкручен выхлопной патрубок - изготовленный из свечи зажигания ( от ЗИСА с резьбой на 18 ) - с внутренним отвертием - диаметром расточенным до 12  мм.

Ну  и  этота конструкция -  как  все  времянки  оказалась живучей.  Она работает у меня  2 года.  По работе мотора - устраивает.  По шумности - нет.  Ревёт как  кроссовый мотоцикл...  Тембр почти приятный но громкость терпимая но раздражающая. Скоро меня соседи побьют...  Нужно  отрезать корпус  на пару сантиметров короче чем место расположения отражательного диска -  и  приварить туда конус  под  90 градусов  и  кривую  трубку  с  глушителем  -  как  у  покупных  вариантов....  Так  как  длинна  у  меня  ограничена  а  глушитель  нужно  делать  с  полным  изменением  направления  потока....  Иначе  слишком  громко  будет  шуметь...   Такой  вот  примерно  глушитель :

( загиб  трубки  условно не  показан )

glushak.jpg
 
По работе мотора - устраивает. По шумности - нет
Спасибо, очень познавательно. Особенно о начинке имеющихся в продаже. Вот только один нюанс. Не может ли прибавка в скорости (оборотах, мощности) и есть расплатой за шумность резонатора без глушителя. Или не эффективного резонатора.
В Москве как то не замечал, но летом кочуя по югам нас занесло в Гурзуф, стоящий на крутом спуске. Так, блин, местные продавцы с пляжа, аккурат поздно ночью и рано с утра на подобных "дудках" мигрировали мимо по ушам. Стоковый глушитель значительно мягче и ТИШЕ.
Т.е. будет такой же положительный эффект от резонатора, если на его выходе поставить эффективный глушитель?
 
Будет эффект. На Ротаксе и Хирте так все и устроено-резонатор + глушитель. На картинговских моторах подобная система. Без глушителя, один резонатор, треск от выхлопа превращается в сплошной звон, с глушителем это достойный рев.
 
У меня тоже греется двигатель, можно фото, как отверстия прорезал, какой размер?
 
Холостяк -  я  честно  не  понял  вопрос  в  таком  коротком  виде...  Думаю  что  никто  не  понял  ...  Так  что  если  вопрос  не  будет  уточнён  -  несколько  более  подробным  описанием  проблемы  -  он  так  и  повиснет  в  воздухе...

Какой  мотор  греется  и  при  каких  условиях  и  с  каким  винтом  и  что  он  везёт ?
 
2) перегрев головок из-за отсутствия термоизоляции выпускной трубы и не-раздельного обдува цилиндров- получается, что вентилятор гонит горячий воздух с выпуска на цилиндры да и не в равных долях! Лечение - изоляция приемной трубы под кожухами, установка дополнительных кожухов, как на Ротаксе-503. А я вообще решаю вопрос принципиально - перевожу Буран на водо-воздушное охлаждение, фото выложу.
3) безобразный выпуск - газы из цилиндров"плюют" прямо друг напротив друга в приемный коллектор и мотор часто поэтому "чихает" в карб, захлебывается собственными выбросами, работает с перебоями! Тот, кто сконструировал приемную трубу, должен быть казнен!


согласен тут со многим, за исключением охлаждения. родное охлаждение довольно терпимое. греется рмз 640 в основном из-за неправильной фазы впуска (разрабатывал его на заре сам месье бомбардье а наши скопировали этот двигатель году в 73), но для 70х годов это было актуально. лечить перегрев можно довольно просто. поставить впуск в картер напрямую, ну и завершить дело правильным настроенным выхлопом, который и мощности поднимет тоже. режим работы двигателя изменится и греться будет гораздо меньше при использовании настронного выхлопа. подробнее можно тут почитать

http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=52&t=45418&start=300
 
Вот еще, главный недостаток:
Буран предназначен для эксплуатации на 72! (76) бензине, причем в холодную погоду, когда воздух значительно плотнее. Получается, что летом его реальная степень сжатия значительно падает, а юзеры еще и льют туда 80-ый, более высокооктановый бензин, сто способствует перегреву. Да и запускается мотор хуже, чем на морозе. Поэтому я установил более тонкие прокладки под головки толщиной 0,3 мм вместо 1,5 мм. Это повысило степень сжатия с 8,5 до 9,5.
 
Братцы  да сколько  можно  париться  с  этим  640-м?  По моему  это  уже  прошлое  и  не совсем  надежное.  Стройте  под  более надежный  мотор.  Сейчас  куча  легкой  и  недорогой  техники.  И  помните  не  все  хорошо, что  дешево.
 
Братцы  да сколько  можно  париться  с  этим  640-м?  По моему  это  уже  прошлое  и  не совсем  надежное.
Насчёт "париться" тут я согласен. Это действительно прошлое. Но!!!
Если брать ценовую категорию, то он при покупке находиться на одном уровне с автоконверсиями. А вот при установке на ЛА возникают уже довольно серьёзные различия.
     "Буран" менее геморно устанавливается. Кроме катушек, комутатора и топливного шланга там ни хрена нет ничего.
     У автоконверсии, особенно инжекторной, куча проводов, шлангов, всякой другой приблуды. А ещё прицепить к аппарату его как-то надо, а из родных точек крепления опор двигателя там в лучшем случае только две, а то так одна точка. Плюс значительный прирост массы, со всеми вытекающими.
     Далее. Импортные двигатели, по массе аналогичные  "Бурану", Rotax, Hirth, HKS... Цена их известна. Если москвичи и могут себе позволить покупку таких двигателей, то для жителя России, проживающего хотя бы в 100 км от столицы, это уже огромные деньги. Кроме всего прочего ещё и цена обслуживания нехилая.
     Единственная, сейчас разумная, альтернатива - это РМЗ-500. Главное только не забыть после покупки данного двигателя его разобрать до винта, весь прочистить и собрать в соответствии с РЭ "Rotax-503".
     Теперь насчёт надёжности РМЗ-640. За 15 лет эксплуатации бурановского двигателя у меня ни разу не было отказов, связанных непосредственно с самим движком. Были остановки двигателя из-за отсутствия топлива в баке(сам дурак, смотреть надо), ВВ отваливался вместе со шкивом клиноремённого редуктора. Но двигатель у меня всегда работал как часы. По маршрутам двухсоткилометровым ходил. Да. Зажигание электронное. Если у кого-то стоит кулачковое, то смело его выбрасывайте и ставьте электронное. И обязательно разберите двигатель и осмотрите и обмерьте всё в соответствии с РЭ. И будет вам счастье. :~)
 
Наверное  мне  просто  жутко  не повезло  с  прошлой  покупкой  640-го.  Я  достаточно  долго  летаю  на  разных  сла  ,но  как  только,  что  то  вижу  с  РМЗ-640  ,как  то  хочется  отвернуться  или  отойти.   Слишком  много  хлопот  и  не  очень  приятных  впечатлений  оставил  этот  мотор  у  меня  на  земле  и  в  воздухе.
 
Уважаемые знатоки РМЗ 640, нужен ваш совет. У меня такая проблема: Из под выпускного коллектора (между коллектором и цилиндром) вытекает масло, весь двигатель в масле и т. д. Разбирал, менял прокладки, сажал на герметик, и снова эта проблема! если перетянуть гайки - ушки на коллекторе отгибаются, плоскость - уже не плоскость, один раз шлифанул коллектор, выровнял плоскость, но проблема так и не ушла. Лично у меня фантазии не хватает - что же сделать. Может кто сталкивался с такой проблемой или просто даст грамотный совет? Буду очень благодарен.
 
Прошу разьяснить для чего в системе питания в обратку встроен обратный клапан от гидровака ваз-2108
 
Ув. Квиткин!
Проблема в перекосе (скорее всего температурном) приемной трубы. При нагреве она расширяется в стороны. Шлифани ее фланцы так, чтобы плоскости фланцев немного сходились друг ко другу.
 
Уважаемые знатоки РМЗ 640, нужен ваш совет. У меня такая проблема: Из под выпускного коллектора (между коллектором и цилиндром) вытекает масло, весь двигатель в масле и т. д. Разбирал, менял прокладки, сажал на герметик, и снова эта проблема! если перетянуть гайки - ушки на коллекторе отгибаются, плоскость - уже не плоскость, один раз шлифанул коллектор, выровнял плоскость, но проблема так и не ушла. Лично у меня фантазии не хватает - что же сделать. Может кто сталкивался с такой проблемой или просто даст грамотный совет? Буду очень благодарен.
Для начала посмотреть не "сечет" ли сам коллектор (в основном по сварке где "уши" расположены).
Если нет, то делается так - ослабить гайки головок цилиндров и впускного коллектора, затем подтянуть впускной коллектор, но не до конца. Далее сажаем на герметик с новыми прокладками выпускной коллектор с максимальной затяжкой. Затем дотягиваем впускной. Ну далее затягивайте головки цилиндров. Должно помочь.
 
.
Разбирал, менял прокладки, сажал на герметик, и снова эта проблема! если перетянуть гайки - ушки на коллекторе отгибаются, плоскость - уже не плоскость, один раз шлифанул коллектор, выровнял плоскость, но проблема так и не ушла. Лично у меня фантазии не хватает - что же сделать. Может кто сталкивался с такой проблемой или просто даст грамотный совет? Буду очень благодарен.

Была у нас похожая проблема. Тщательный осмотр показал, что в нашем случае выпускные фланцы на цилиндрах были со "ступенькой" - один глубже другого на несколько миллиметров. Поставили в "глубоком" месте две прокладки, все тщательно (но без фанатизма) смазали герметиком и фланцы и прокладки с обоих сторон (банальным казанским силиконом). Аппарат после этого протелел маршрут 150 км туда и обратно, проблем с выхлопом не было.

ослабить гайки головок цилиндров и впускного коллектора, затем подтянуть впускной коллектор, но не до конца. Далее сажаем на герметик с новыми прокладками выпускной коллектор с максимальной затяжкой. Затем дотягиваем впускной. Ну далее затягивайте головки цилиндров. Должно помочь.

На мой взгляд, при таком подходе есть риск получить негерметичность во впускном коллекторе, что для "Бурана" зело опасно.   
 
На мой взгляд, при таком подходе есть риск получить негерметичность во впускном коллекторе, что для "Бурана" зело опасно.   
Опрессовать естественно нужно прежде чем заводить...
 
если кто из форумян будет у меня на производстве- дам сфотографировать наш пиленный глушитель. [highlight]сам я фото старой ржавой банки выкладывать не буду[/highlight].

Очень жаль, а ехать далеко.
 
На счет выпускного коллектора и  не герметичности- на старых вариантантах коллектора - пластины которые притягиваются гайками попадались тонкие порядка 3-3.5 мл толщиной и они действительно гнуться при затяжке... ничего не помогает и штаны сопливят. .. Новые штаны идут с более толстыми пластинами около 5 мл и более менее держат с толстым слоем герметика с двух сторон. я всегда начинаю  затягивать  вначале внутренние гайки  потом наружные- помогает, сопливости нет!  со шпилькиами надо быть аккураным при затяжке гаек- легко скрутить,  два раза менял наружные с М 8 на М 10 диаметр в пластинах позволяет. ..
 
Господа бурановеды! Есть такая проблема - карбюратор переливает. На х.х. течет через край чуть ли не струей. На средних и больших оборотах капель не видно, но смесь явно богатая, кроме того расход бензина большой и на винте следы бензина. Замена иглы поплавковой камеры результата не дала. Мало того, замена карбюратора не к чему не привела. Впечатление такое, что это влияние вибрации двигателя на карбюратор. Пробовал крепить карбюратор к впускному коллектору через шланг - почти безрезультатно.   Вопрос. Это только у меня так или это обычное дело. И кто, каким образом с этим явлением боролся. Пилить коленвал для балансировки прошу не предлагать!
 
Подобное наблюдал у себя , также думаю на вибрацию, сделал подпорки вроде полегчало и ДВС покрепче притянул к раме но всёровно немного растрёпывает смесь .
Подумывал дренажный трубки ( сапуны ) в воздушок пустить от карба , для выравнивания давления ( может оно тоже тудаже ).
 
Назад
Вверх