Обшивка синтетикой.
- Откуда
- В.Новгород
Эта технология подходит к ткани 5360-79? Если при обтяжке фермы есть стык ткани, сверх наклеивается лента для усиления? Из того же материала как и основная ткань?
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
- Откуда
- Київ, Україна
Я не знаком с этой тканью. Мы работаем с самого начала только с тканью Diatex. Уверен, что клей применяемый нами отлично будет держать любую ткань на алюминиевом каркасе. По моему мнению, при обтяжке фермы, достаточно накладывать ткань на плоском стрингере с перехлестом 30 мм.
- Откуда
- США, Северная Каролина
Да, обычно усилительные ленты наклеиваются на всех швах. Это делается не только для усиления самого шва, который всегда должен находиться на элементе каркаса, а не в пролете между ними. Это делается для того, чтобы получить более толстый слой ткани в местах прилегания ее к каркасу на предмет предотвращения возможности протирания. Протирание тут имеется в виду не то, что ткань скользит по каркасу и протирается (она к нему приклеена), а имеется в виду протирание посторонними предметами в процессе эксплуатации.
Денис
Я люблю строить самолеты!
- Откуда
- Уссурийск, Приморский край
Уже к сожалению не можно - аппарат был продан, ещё раз продан, разбит и разбитый ещё раз продан.
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
- Откуда
- Київ, Україна
По моему мнению, усилительные ленты, в местах приклейки ткани к каркасу, необходимы для плавного перехода жесткости самой ткани. Это необходимо, когда ткань пропитана эмалитом, который со временем охрупчивается и без усилительных лент, около нервюр или стрингеров к которым крепится ткань, быстро образуются трещины. Так же, если ткань пришивается нитками к каркасу, усилительные ленты закрывают шов.
При применении современных синтетических тканей, полеуретановых клеев, водоэмульсионной пропитке и краске с пластификатором, усилительные ленты просто не нужны, что подтверждается многолетней эксплуатацией наших самолетов в таких крайних условиях, как Саудовская Аравия и российская Сибирь.
- Откуда
- США, Северная Каролина
Ну, тебе, как авиаконструктору, иметь свой собственный взгляд на это дело "по службе положено" 
. Система обтяжки самолетов Аэропракт тому подтверждение.
В наших краях стараются следовать руководствам производителей систем обтяжки и правилам обслуживания и ремонта самолетов от FAA, даже в экспериментальной авиации. Наверное потому, что это уже десятилетиями отработанный и проверенный процесс и никто не хочет рисковать своей жизнью. По этим правилам ленты наклеиваются даже в тех местах, где просто возможен контакт ткани с каркасом (там где она не приклеена к нему, всякие раскосы и т.д.).
. Система обтяжки самолетов Аэропракт тому подтверждение. В наших краях стараются следовать руководствам производителей систем обтяжки и правилам обслуживания и ремонта самолетов от FAA, даже в экспериментальной авиации. Наверное потому, что это уже десятилетиями отработанный и проверенный процесс и никто не хочет рисковать своей жизнью. По этим правилам ленты наклеиваются даже в тех местах, где просто возможен контакт ткани с каркасом (там где она не приклеена к нему, всякие раскосы и т.д.).
Денис
Я люблю строить самолеты!
- Откуда
- Уссурийск, Приморский край
Обратитесь к участнику форума Алексею Сычёву (Лёха Еропланов)
Привет всем!
Уже лет 6 не появлялся на этой ветке. Наступило время подвести итоги своего опыта, да и надо отдать должное этой теме, так как много полезного почерпнул на ней в свое время https://reaa.ru/threads/obshivka-sintetikoj.8096/post-513773.
Речь идет про обшивку синтетикой и окраску реплики/клона самолета Piper PA-18-150 Super Cub.
В конце 2010 года самолет был обшит синтетикой (Белорусская молочка) с применением
эмалита и окрашен акриловой краской. Уже через год, во время летных испытаний, на обшивке видны были трещины, и началось обсыпание краски. К 2015 году вид обшивки стал плачевным. Почти вся поверхность краски была в концентрических трещинах.
В 2016-2017 годах полностью заменил обшивку.
Используемые мной основные материалы:
Ткань отечественная термоусадочная 5360-79 Текс-Центр (Москва).
Клей полиуретановый 2-ух компонентный Loctite UK-8303 B60 Macroplast.
Грунтовка эпоксидная 2-ух компонентная, TIKKURILA Temacoat RM 40 TCH.
Краска полиуретановая 2-ух компонентная, TIKKURILA Temadur 90 TCL.
Прошло 5 лет. Самолет все время находился под открытым небом. Чехлы одевались только на зиму. Обшивка и окраска в отличном состоянии.
Уже лет 6 не появлялся на этой ветке. Наступило время подвести итоги своего опыта, да и надо отдать должное этой теме, так как много полезного почерпнул на ней в свое время https://reaa.ru/threads/obshivka-sintetikoj.8096/post-513773.
Речь идет про обшивку синтетикой и окраску реплики/клона самолета Piper PA-18-150 Super Cub.
В конце 2010 года самолет был обшит синтетикой (Белорусская молочка) с применением
эмалита и окрашен акриловой краской. Уже через год, во время летных испытаний, на обшивке видны были трещины, и началось обсыпание краски. К 2015 году вид обшивки стал плачевным. Почти вся поверхность краски была в концентрических трещинах.
В 2016-2017 годах полностью заменил обшивку.
Используемые мной основные материалы:
Ткань отечественная термоусадочная 5360-79 Текс-Центр (Москва).
Клей полиуретановый 2-ух компонентный Loctite UK-8303 B60 Macroplast.
Грунтовка эпоксидная 2-ух компонентная, TIKKURILA Temacoat RM 40 TCH.
Краска полиуретановая 2-ух компонентная, TIKKURILA Temadur 90 TCL.
Прошло 5 лет. Самолет все время находился под открытым небом. Чехлы одевались только на зиму. Обшивка и окраска в отличном состоянии.
Petr 663
Я люблю строить самолеты
- Откуда
- Ростов-на-Дону
Спасибо, а можно немножко подробнее?
Как приклеивалась ткань к каркасу, технология обтяжки, типа "приклеил к лобику, к корневой нервюре, потом натягивал по секциям" или "пропитывал клеем сквозь ткань", чем металл грунтовался (если алюминий)?
Чем производился нагрев?
Как наносился грунт, краска?
Насколько это всё сильно пахнет?
И хоть примерно по цене.
Ну и фоточек процесса бы, или хоть готового изделия...
Petr 663 - можно и подробнее. Во время замены обшивки, делал записи в ежедневнике. Этой весной описал весь процесс. Получилось почти 5 листов. Пробовал сократить. Не получилось. Одно цепляется за другое. Поэтому и решил, для начала ограничиться "основным перечнем материалов". Но, если есть интерес, выкладываю полный текст.
ОБШИВКА СИНТЕТИКОЙ И ОКРАСКА
Привет всем!
Уже почти 6 лет не появлялся на этой ветке. Наступило время подвести итоги своего опыта, да и надо отдать должное этой теме, так как много полезного почерпнул на ней в свое время.
Речь идет про обшивку синтетикой и окраску реплики/клона самолета Piper PA-18-150 Super Cub на аэродроме Гостилицы в Ленинградской области (55 км от Санкт-Петербурга).
Подробности истории самолета: https://reaa.ru/threads/piper-cub-tema-2.6943/post-425054
Причины смены обшивки
В конце 2010 года самолет был обшит синтетикой (Белорусская молочка) с применением эмалита и окрашен акриловой краской. Уже через год, во время летных испытаний, на обшивке видны были трещины, и началось обсыпание краски. К 2015 году вид обшивки стал плачевным. Почти вся поверхность краски была в концентрических трещинах. Кроме этого, на ткани не было ни одного инспекционного лючка и дренажного отверстия.
Подготовка к замене обшивки
С осени 2015 приступил к поиску информации по обшивке и покраске самолета. Несколько раз прочитал данную ветку, подвел итоги и задал вопросы https://reaa.ru/threads/obshivka-sintetikoj.8096/post-513773.
Стоит почитать еще и эту ветку https://reaa.ru/threads/obtjazhka-okraska-marafet-koroche.21553/.
Материалы и инструменты
1).В марте 2016 закупил в Текс-Центре (Москва) отечественную термоусадочную ткань 5360-79
Ткани для авиационной промышленности - ООО «ТЕКС-ЦЕНТР».
Рулон ткани шириной 1.5 м. обошелся 49.4х441.32=21801 руб. + доставка 1181 руб. Рулон ушел почти полностью.
2).Ножницы ЗИГ-ЗАГ 24 см. Аврора - 1106 руб.
5).Фен Sturm HG2003LCD – 3190 руб. Фен хорошо держит заданную температуру, проверил термометром.
6).Компрессор PATRIOT EURO 50/260, краскопульт HUBERT R500 дюза 1.4, шланг, фильтр, переходники – 13801 руб.
7).Алюминиевая пудра ПАП-2, 2 кг. – 900 руб. Потратил меньше 1 кг.
8). Клей полиуретановый 2-ух компонентный Loctite UK-8303 B60 Macroplast, ведро 9кг. (7.7 кг. смола+1.3 кг.отвердитель), СПб, "Промышленные решения", ул. Бумажная 15, тел.(812)7021102 https://industrialsolutions.ru . Плоская емкость с отвердителем 1.3кг, является крышкой ведра.
Первое ведро покупал в июле 2016 за 4689 руб. (67Evro). Второе ведро покупал в июне 2017 за 6201 руб. Понадобилось всего 1.5 ведра, т.е. 13.5 кг. смеси (смола+отвердитель).
Совет: при вскрытии емкости с отвердителем, разлейте его по нескольким банкам и хорошо герметизируйте их. Постоянно следите за герметичностью расходной банки.
9). Весы кухонные REDMOND RS-724, 5 кг. - 1200руб. Позволяют с точностью до 1 гр. взвешивать смолу и отвердитель.
10).Грунтовка эпоксидная 2-ух компонентная, TIKKURILA Temacoat RM 40 TCH(основа), 008 5600 (отвердитель), 006 1031 (разбавитель). Основа бесцветная не колерованная, т.к. дешевле, да и с добавлением алюминиевой пудры цвет будет сероватый.
Понадобилось всего 16.7л. основы, 5.2л. отвердителя и 23л. разбавителя, на сумму 19354 руб.
11). Краска полиуретановая 2-ух компонентная, TIKKURILA Temadur 90 TCL (колерованная RAL1003 основа), 008 7590 (отвердитель), 1048 (разбавитель).
Понадобилось всего 12л. основы, 2.85л. отвердителя и 13л. разбавителя, на сумму 23624
Примечание к пунктам 10-11: Все приобреталось в "Финкоутинг", дистрибутер Тиккурилы, ул.Бассейная 38Г, тел. (812)2449490, http://www.finncoat.ru.
12).Полумаска 3M 6000, 2 комп. фильтров 3М 6059, 3 комп. пред-фильтров 3М 5911 – 2500 руб.
13).Вытяжные заклепки с широким бортиком (шляпкой) 3.2*8*9.5, 800 шт. – 1382 руб.
14). Гальванол, состав для холодного цинкования 6 кг, сольвент 1л. – 3816 руб. Гальванол - купить состав для холодного цинкования в Санкт-Петербурге.
15).Грунт-эмаль по металлу Быстромет 7040 серый 4.5 кг, растворитель Р-4 1.5л -2991 руб.
16).Скотч вспененный, двухсторонний, прозрачный, ширина 6 мм, длина 33 метра, толщина 1 мм, два рулона – 1500 руб.
Выше, я указал только основные материалы и инструменты. Всевозможные кисточки, валики, шкурки, разнообразные растворители, обезжириватели, перчатки, скотчи и т.д., я не указываю, но они тоже стоят изрядных денег.
Всего на все материалы и инструменты потрачено - 191813 руб.
Время, затраты, участники.
Весь процесс длился с 09.07.2016 по 26.10.2017 (почти 16 месяцев). На весь этот период снималась покрасочная зона ангара или часть ангара. Да, многовато ушло времени, но, сезонный грипп, работу в огороде, грибы, ягоды и общение с внуками, никто не отменял
На работу ездил из дома (Питер) до аэродрома в Гостилицах и возвращался обратно домой. Всего туда и обратно 110 км и 1.5 часа времени. За 16 месяцев было 233 поездки на работу.
Если сложить все затраты (материалы, инструменты, аренда ангара, транспортные расходы), то будет более 400000 руб. Ну, а моя работа, бесценная, т.е. - бесплатная.
Все работы я выполнял один, за исключением снятия и установки крыльев и пришивка ткани к нервюрам, которую делал вдвоем с женой.
Кроме высшего технического образования, у меня не было никаких специальных знаний по обшивке и окраске, кроме тех знаний, которые я почерпнул на этой ветке. Пришлось все осваивать на ходу. Очень помог с освоением процесса грунтовки и окраски местный знаток Дмитрий. Именно он порекомендовал мне использовать для грунтовки и окраски 2-ух компонентные продукты фирмы Tikkurila (RM 40, Temadur 90). Курс «Молодого бойца» я проходил под его руководством на его более профессиональном оборудовании.
Привет всем!
Уже почти 6 лет не появлялся на этой ветке. Наступило время подвести итоги своего опыта, да и надо отдать должное этой теме, так как много полезного почерпнул на ней в свое время.
Речь идет про обшивку синтетикой и окраску реплики/клона самолета Piper PA-18-150 Super Cub на аэродроме Гостилицы в Ленинградской области (55 км от Санкт-Петербурга).
Подробности истории самолета: https://reaa.ru/threads/piper-cub-tema-2.6943/post-425054
Причины смены обшивки
В конце 2010 года самолет был обшит синтетикой (Белорусская молочка) с применением эмалита и окрашен акриловой краской. Уже через год, во время летных испытаний, на обшивке видны были трещины, и началось обсыпание краски. К 2015 году вид обшивки стал плачевным. Почти вся поверхность краски была в концентрических трещинах. Кроме этого, на ткани не было ни одного инспекционного лючка и дренажного отверстия.
Подготовка к замене обшивки
С осени 2015 приступил к поиску информации по обшивке и покраске самолета. Несколько раз прочитал данную ветку, подвел итоги и задал вопросы https://reaa.ru/threads/obshivka-sintetikoj.8096/post-513773.
Стоит почитать еще и эту ветку https://reaa.ru/threads/obtjazhka-okraska-marafet-koroche.21553/.
Материалы и инструменты
1).В марте 2016 закупил в Текс-Центре (Москва) отечественную термоусадочную ткань 5360-79
Ткани для авиационной промышленности - ООО «ТЕКС-ЦЕНТР».
Рулон ткани шириной 1.5 м. обошелся 49.4х441.32=21801 руб. + доставка 1181 руб. Рулон ушел почти полностью.
2).Ножницы ЗИГ-ЗАГ 24 см. Аврора - 1106 руб.
| 3).Приобрел (март) на СПРУСЕ Pilot Supplies and Aircraft Parts | Aircraft Spruce необходимые материалы и инструменты: инспекционные кольца и лючки, ленты киперные/усиливающие/защитные, шнур, иглы, дренажные кольца, инструкцию и кусок ткани CECONITE для образца. На все с доставкой ушло 39385 руб. 4).Термометр на 200С - 115 руб. |
6).Компрессор PATRIOT EURO 50/260, краскопульт HUBERT R500 дюза 1.4, шланг, фильтр, переходники – 13801 руб.
7).Алюминиевая пудра ПАП-2, 2 кг. – 900 руб. Потратил меньше 1 кг.
8). Клей полиуретановый 2-ух компонентный Loctite UK-8303 B60 Macroplast, ведро 9кг. (7.7 кг. смола+1.3 кг.отвердитель), СПб, "Промышленные решения", ул. Бумажная 15, тел.(812)7021102 https://industrialsolutions.ru . Плоская емкость с отвердителем 1.3кг, является крышкой ведра.
Первое ведро покупал в июле 2016 за 4689 руб. (67Evro). Второе ведро покупал в июне 2017 за 6201 руб. Понадобилось всего 1.5 ведра, т.е. 13.5 кг. смеси (смола+отвердитель).
Совет: при вскрытии емкости с отвердителем, разлейте его по нескольким банкам и хорошо герметизируйте их. Постоянно следите за герметичностью расходной банки.
9). Весы кухонные REDMOND RS-724, 5 кг. - 1200руб. Позволяют с точностью до 1 гр. взвешивать смолу и отвердитель.
10).Грунтовка эпоксидная 2-ух компонентная, TIKKURILA Temacoat RM 40 TCH(основа), 008 5600 (отвердитель), 006 1031 (разбавитель). Основа бесцветная не колерованная, т.к. дешевле, да и с добавлением алюминиевой пудры цвет будет сероватый.
Понадобилось всего 16.7л. основы, 5.2л. отвердителя и 23л. разбавителя, на сумму 19354 руб.
11). Краска полиуретановая 2-ух компонентная, TIKKURILA Temadur 90 TCL (колерованная RAL1003 основа), 008 7590 (отвердитель), 1048 (разбавитель).
Понадобилось всего 12л. основы, 2.85л. отвердителя и 13л. разбавителя, на сумму 23624
Примечание к пунктам 10-11: Все приобреталось в "Финкоутинг", дистрибутер Тиккурилы, ул.Бассейная 38Г, тел. (812)2449490, http://www.finncoat.ru.
12).Полумаска 3M 6000, 2 комп. фильтров 3М 6059, 3 комп. пред-фильтров 3М 5911 – 2500 руб.
13).Вытяжные заклепки с широким бортиком (шляпкой) 3.2*8*9.5, 800 шт. – 1382 руб.
14). Гальванол, состав для холодного цинкования 6 кг, сольвент 1л. – 3816 руб. Гальванол - купить состав для холодного цинкования в Санкт-Петербурге.
15).Грунт-эмаль по металлу Быстромет 7040 серый 4.5 кг, растворитель Р-4 1.5л -2991 руб.
16).Скотч вспененный, двухсторонний, прозрачный, ширина 6 мм, длина 33 метра, толщина 1 мм, два рулона – 1500 руб.
Выше, я указал только основные материалы и инструменты. Всевозможные кисточки, валики, шкурки, разнообразные растворители, обезжириватели, перчатки, скотчи и т.д., я не указываю, но они тоже стоят изрядных денег.
Всего на все материалы и инструменты потрачено - 191813 руб.
Время, затраты, участники.
Весь процесс длился с 09.07.2016 по 26.10.2017 (почти 16 месяцев). На весь этот период снималась покрасочная зона ангара или часть ангара. Да, многовато ушло времени, но, сезонный грипп, работу в огороде, грибы, ягоды и общение с внуками, никто не отменял
На работу ездил из дома (Питер) до аэродрома в Гостилицах и возвращался обратно домой. Всего туда и обратно 110 км и 1.5 часа времени. За 16 месяцев было 233 поездки на работу.
Если сложить все затраты (материалы, инструменты, аренда ангара, транспортные расходы), то будет более 400000 руб. Ну, а моя работа, бесценная, т.е. - бесплатная.
Все работы я выполнял один, за исключением снятия и установки крыльев и пришивка ткани к нервюрам, которую делал вдвоем с женой.
Кроме высшего технического образования, у меня не было никаких специальных знаний по обшивке и окраске, кроме тех знаний, которые я почерпнул на этой ветке. Пришлось все осваивать на ходу. Очень помог с освоением процесса грунтовки и окраски местный знаток Дмитрий. Именно он порекомендовал мне использовать для грунтовки и окраски 2-ух компонентные продукты фирмы Tikkurila (RM 40, Temadur 90). Курс «Молодого бойца» я проходил под его руководством на его более профессиональном оборудовании.
Работа.
И так, на дворе июль 2016 года, мне 67 лет. Поехали.
9 июля снял левое крыло и уложил на козлы в покрасочной зоне. Снял обшивку, вычистил крыло от наклеек бумажного скотча, снял шкуркой остатки клея. Переделал электрику крыла: все провода и трубки ПВД я заключил в пластиковую трубу ПВХ 20 мм, которую я провел через все нервюры крыла, сразу за передним лонжероном. Подновил окраску железных деталей крыла. Проверил диагональные растяжки и болтовые соединения.
Далее возможны варианты. Тем, кто сомневается в своем опыте обшивки и окраске, лучше сначала потренироваться на закрылке и элероне, а потом приступить к крылу. Я сразу приступил к крылу. Но, сначала я обклеил все острые и выступающие части крыла, защитной тканью, чтобы не поцарапать обшивку.
Ткань. Я выбрал отечественную термоусадочную ткань 5360-79, рекомендованную минтрансом для обтяжки самолетов Ан-2, Як-18. Объясню почему. Я категорически отказался от эмалита. Эмалит очень опасен в производстве и эксплуатации. Недаром его производят на пороховых заводах. Эмалит не клей, но он хорошо сжимает ткань и за это его любили еще на заре авиации. Но, обмазать ткань эмалитом, это практически означает обмазать ее порохом. На этом сайте приводился пример аварии самолета с подобной обшивкой, которая сгорает мгновенно. Отказавшись от эмалита, надо чем-то натянуть ткань.
На этом сайте приводились примеры, когда два дюжих мужика растягивали «синтетическую молочку» и приклеивали ее быстро схватывающим однокомпонентным клеем типа момент. Слышал, что подобное ухитряются сделать и в одиночку. Далее использовали свойство этой ткани еще немного (около 5%) сжаться от значительного (на грани разрушения) прогрева феном. Но, дальше могли произойти фокусы с провисанием ткани от грунта/краски или растворения клея. А дальше, пляски с бубном (феном) вокруг самолета. Кому то удается
восстановить натяжение, кому то нет. Я не такой знаток этих нюансов, поэтому выбрал термоусадочную ткань, которую можно с гарантией сжать (усадить) утюгом или феном. А, отечественную, выбрал потому, что она в 2.5 раза дешевле американской POLY-FIBER.
Клей. Клей искал долго. Ясно было, что для моей технологии, нужен 2-ух компонентный клей с высокой адгезивностью и устойчивостью к различным растворителям. Сделал несколько целенаправленных звонков. Узнал, что в этой области специализируется фирма Loctite. Нашел дистрибутора этой фирмы в Питере и узнал о существовании полиуретанового 2-ух компонентного клея Loctite UK-8303 B60 Macroplast. Я много прочитал информации на этом сайте про разные клеи, но нигде не встречал такого. Это меня несколько настораживало, но грамотные и исчерпывающие консультации убедили меня.
Можно было приклеивать ткань. С чего начать, с низа или верха? Только с низа. Так как на внутреннюю поверхность нижней ткани надо будет наклеивать пластиковые инспекционные кольца будущих лючков. Перевернул крыло низом на верх и, раскатав рулон на всю длину крыла, отрезал ножницами ЗИГ-ЗАГ кусок ткани нужной длины. Подготовил переднюю кромку крыла к нанесению клея. С помощью кухонных электронных весов подготовил смесь (6:1) двух компонентов клея и нанес ее кисточкой на всю переднюю кромку крыла. Наложил край ткани на клей. Расправил ткань. Валиком придавил ткань к промазанной клеем поверхности. Тут можно не торопиться, так ка клей начинает схватывать через 60 минут. При определенной сноровке, можно было бы сразу приклеить ткань и к задней кромке крыла, но я предпочел не торопиться. На другой день, я приклеил ткань к задней кромке крыла, а так же к обоим концам. Ткань лежала на крыле свободно, без особых складок и провисаний. Так как у меня ткань шириной 150 см, то остался, не оклеенным маленький кусочек законцовки крыла у задней кромки размером с ладонь. При ширине ткани 180 см, такой проблемы не было бы. Двойным
швом пришил недостающий кусочек ткани и приклеил его к крылу.
Фен. Чем растягивать ткань, феном или утюгом? Этот вопрос много дебатировался на данной ветке. Я выбрал фен Sturm HG2003LCD. Главное не задавать температуру выше 175С, иначе ткань при 180С начинает безвозвратно терять свои свойства. Для фена важно так же расстояние от сопла до ткани.
Устанавливаем на фене температуру 125С и начинаем первоначальное натяжение ткани.
Ткань оживает, начинает натягиваться, убираются провисания и складки. На поверхности отчетливо выступают кронштейны крепления подкосов и контр подкосов. В этих местах надо будет разрезать ткань, что бы она легла на нервюры и лонжероны. Но резать ткань сейчас нельзя. Надо сначала проклеить место будущего разреза, дождаться высыхания клея и только потом прорезать ткань. После этого укрепляем места разреза наклеиванием прокладок.
Устанавливаем на фене 175С и начинаем окончательное натяжение ткани. Тут надо быть ОЧЕНЬ осторожным! Вам не нужно полностью усаживать ткань, Вам надо нормально натянуть ее. Это интуитивный процесс. Иначе может согнуть конструкцию.
На места выхода из крыла тросов управления элероном наклеиваем усиливающие прокладки, пришиваем алюминиевые ограничительные пластинки и сверху снова наклеиваем усиливающие прокладки. После высыхания, прорезаем в ткани отверстия под трос.
Переворачиваем крыло. Наклеиваем на внутреннюю поверхность ткани пластиковые инспекционные кольца, а поверх них наклеиваем усиливающие прокладки. Одним отрезком киперной ленты фиксируем все нервюры в правильном положении. Эта фиксация нужна только на момент пришивки нервюр к ткани.
Переворачиваем крыло нижней поверхностью наверх. Наклеиваем алюминиевые дренажные кольца. Проклеиваем будущие места пришивки нервюр, чтобы ткань не поползла в момент прошивки.
Ставим крыло на ребро в ложементы. На место прошивки прилепляем самоклеющуюся, усиливающую ленту и выполняем пришивку нервюр к ткани. Естественно, такую прошивку имеет смысл делать вдвоем и при наличии фонаря. На это ушел один день.
По завершению прошивки, крыло возвращаем на козлы. Поверх всех швов, наклеиваем киперную ленту. Обшивка низа крыла закончена.
Переворачиваем крыло и начинаем заниматься его верхом. Сначала оклеиваем все острые, и выступающие части крыла, защитной тканью. Получив опыт о силе натяжения ткани при термоусадке, решил усилить жесткость нервюр, приклепав к каждой из них по 3-4 отрезка уголка поперек нервюры. Пылесосим внутренности крыла. Снова раскатываем рулон ткани на всю длину крыла, отрезаем с запасом и приклеиваем ткань сразу к передней и задней кромке крыла, с перехлестом нижней ткани на 50 мм на передней кромке и 25 мм на задней. Заделываем концы крыла. На всю длину передней и задней кромки крыла наклеиваем широкую (100 мм для передней и 75 мм для задней) ленту, запечатывающую перехлестный шов нижней и верхней ткани. Эта технология оклейки рассчитана на высокие адгезивные и эксплуатационные свойства клея. Оформляем отсеки под фары и ПВД.
Далее выполняются практически те же действия, что и с низом крыла, с той лишь разницей, что ткань крепится к нервюрам, не прошивкой, а вытяжными заклепками с широкой шляпкой. Дело в том, что если низ крыла мы прошивали прямой иглой, так как имелся доступ к ткани с двух сторон, то тут, имеется доступ только с одной стороны, и можно работать только кривой иглой или вытяжными заклепками. Работать же кривой иглой гораздо дольше.
Технологические перерывы я заполнял той же самой работой с закрылком и элероном.
И так, на дворе июль 2016 года, мне 67 лет. Поехали.
9 июля снял левое крыло и уложил на козлы в покрасочной зоне. Снял обшивку, вычистил крыло от наклеек бумажного скотча, снял шкуркой остатки клея. Переделал электрику крыла: все провода и трубки ПВД я заключил в пластиковую трубу ПВХ 20 мм, которую я провел через все нервюры крыла, сразу за передним лонжероном. Подновил окраску железных деталей крыла. Проверил диагональные растяжки и болтовые соединения.
Далее возможны варианты. Тем, кто сомневается в своем опыте обшивки и окраске, лучше сначала потренироваться на закрылке и элероне, а потом приступить к крылу. Я сразу приступил к крылу. Но, сначала я обклеил все острые и выступающие части крыла, защитной тканью, чтобы не поцарапать обшивку.
Ткань. Я выбрал отечественную термоусадочную ткань 5360-79, рекомендованную минтрансом для обтяжки самолетов Ан-2, Як-18. Объясню почему. Я категорически отказался от эмалита. Эмалит очень опасен в производстве и эксплуатации. Недаром его производят на пороховых заводах. Эмалит не клей, но он хорошо сжимает ткань и за это его любили еще на заре авиации. Но, обмазать ткань эмалитом, это практически означает обмазать ее порохом. На этом сайте приводился пример аварии самолета с подобной обшивкой, которая сгорает мгновенно. Отказавшись от эмалита, надо чем-то натянуть ткань.
На этом сайте приводились примеры, когда два дюжих мужика растягивали «синтетическую молочку» и приклеивали ее быстро схватывающим однокомпонентным клеем типа момент. Слышал, что подобное ухитряются сделать и в одиночку. Далее использовали свойство этой ткани еще немного (около 5%) сжаться от значительного (на грани разрушения) прогрева феном. Но, дальше могли произойти фокусы с провисанием ткани от грунта/краски или растворения клея. А дальше, пляски с бубном (феном) вокруг самолета. Кому то удается
восстановить натяжение, кому то нет. Я не такой знаток этих нюансов, поэтому выбрал термоусадочную ткань, которую можно с гарантией сжать (усадить) утюгом или феном. А, отечественную, выбрал потому, что она в 2.5 раза дешевле американской POLY-FIBER.
Клей. Клей искал долго. Ясно было, что для моей технологии, нужен 2-ух компонентный клей с высокой адгезивностью и устойчивостью к различным растворителям. Сделал несколько целенаправленных звонков. Узнал, что в этой области специализируется фирма Loctite. Нашел дистрибутора этой фирмы в Питере и узнал о существовании полиуретанового 2-ух компонентного клея Loctite UK-8303 B60 Macroplast. Я много прочитал информации на этом сайте про разные клеи, но нигде не встречал такого. Это меня несколько настораживало, но грамотные и исчерпывающие консультации убедили меня.
Можно было приклеивать ткань. С чего начать, с низа или верха? Только с низа. Так как на внутреннюю поверхность нижней ткани надо будет наклеивать пластиковые инспекционные кольца будущих лючков. Перевернул крыло низом на верх и, раскатав рулон на всю длину крыла, отрезал ножницами ЗИГ-ЗАГ кусок ткани нужной длины. Подготовил переднюю кромку крыла к нанесению клея. С помощью кухонных электронных весов подготовил смесь (6:1) двух компонентов клея и нанес ее кисточкой на всю переднюю кромку крыла. Наложил край ткани на клей. Расправил ткань. Валиком придавил ткань к промазанной клеем поверхности. Тут можно не торопиться, так ка клей начинает схватывать через 60 минут. При определенной сноровке, можно было бы сразу приклеить ткань и к задней кромке крыла, но я предпочел не торопиться. На другой день, я приклеил ткань к задней кромке крыла, а так же к обоим концам. Ткань лежала на крыле свободно, без особых складок и провисаний. Так как у меня ткань шириной 150 см, то остался, не оклеенным маленький кусочек законцовки крыла у задней кромки размером с ладонь. При ширине ткани 180 см, такой проблемы не было бы. Двойным
швом пришил недостающий кусочек ткани и приклеил его к крылу.
Фен. Чем растягивать ткань, феном или утюгом? Этот вопрос много дебатировался на данной ветке. Я выбрал фен Sturm HG2003LCD. Главное не задавать температуру выше 175С, иначе ткань при 180С начинает безвозвратно терять свои свойства. Для фена важно так же расстояние от сопла до ткани.
Устанавливаем на фене температуру 125С и начинаем первоначальное натяжение ткани.
Ткань оживает, начинает натягиваться, убираются провисания и складки. На поверхности отчетливо выступают кронштейны крепления подкосов и контр подкосов. В этих местах надо будет разрезать ткань, что бы она легла на нервюры и лонжероны. Но резать ткань сейчас нельзя. Надо сначала проклеить место будущего разреза, дождаться высыхания клея и только потом прорезать ткань. После этого укрепляем места разреза наклеиванием прокладок.
Устанавливаем на фене 175С и начинаем окончательное натяжение ткани. Тут надо быть ОЧЕНЬ осторожным! Вам не нужно полностью усаживать ткань, Вам надо нормально натянуть ее. Это интуитивный процесс. Иначе может согнуть конструкцию.
На места выхода из крыла тросов управления элероном наклеиваем усиливающие прокладки, пришиваем алюминиевые ограничительные пластинки и сверху снова наклеиваем усиливающие прокладки. После высыхания, прорезаем в ткани отверстия под трос.
Переворачиваем крыло. Наклеиваем на внутреннюю поверхность ткани пластиковые инспекционные кольца, а поверх них наклеиваем усиливающие прокладки. Одним отрезком киперной ленты фиксируем все нервюры в правильном положении. Эта фиксация нужна только на момент пришивки нервюр к ткани.
Переворачиваем крыло нижней поверхностью наверх. Наклеиваем алюминиевые дренажные кольца. Проклеиваем будущие места пришивки нервюр, чтобы ткань не поползла в момент прошивки.
Ставим крыло на ребро в ложементы. На место прошивки прилепляем самоклеющуюся, усиливающую ленту и выполняем пришивку нервюр к ткани. Естественно, такую прошивку имеет смысл делать вдвоем и при наличии фонаря. На это ушел один день.
По завершению прошивки, крыло возвращаем на козлы. Поверх всех швов, наклеиваем киперную ленту. Обшивка низа крыла закончена.
Переворачиваем крыло и начинаем заниматься его верхом. Сначала оклеиваем все острые, и выступающие части крыла, защитной тканью. Получив опыт о силе натяжения ткани при термоусадке, решил усилить жесткость нервюр, приклепав к каждой из них по 3-4 отрезка уголка поперек нервюры. Пылесосим внутренности крыла. Снова раскатываем рулон ткани на всю длину крыла, отрезаем с запасом и приклеиваем ткань сразу к передней и задней кромке крыла, с перехлестом нижней ткани на 50 мм на передней кромке и 25 мм на задней. Заделываем концы крыла. На всю длину передней и задней кромки крыла наклеиваем широкую (100 мм для передней и 75 мм для задней) ленту, запечатывающую перехлестный шов нижней и верхней ткани. Эта технология оклейки рассчитана на высокие адгезивные и эксплуатационные свойства клея. Оформляем отсеки под фары и ПВД.
Далее выполняются практически те же действия, что и с низом крыла, с той лишь разницей, что ткань крепится к нервюрам, не прошивкой, а вытяжными заклепками с широкой шляпкой. Дело в том, что если низ крыла мы прошивали прямой иглой, так как имелся доступ к ткани с двух сторон, то тут, имеется доступ только с одной стороны, и можно работать только кривой иглой или вытяжными заклепками. Работать же кривой иглой гораздо дольше.
Технологические перерывы я заполнял той же самой работой с закрылком и элероном.
Грунт RM 40 (2-х компонентный, эпоксидный). Начиная с этого момента, у Вас помимо маски, всегда должны быть под рукой комплект фильтров и пред-фильтров. Очень уж обидно выбрасывать готовый раствор из-за неработающих фильтров.
Замечание. Как вариант, первые два слоя грунта, можно наложить еще до прошивки низа крыла. Это предохраняет ткань от расползания, возможных зацепок и уже не нужно предварительно проклеивать места прошивки нервюр и разрезов под выводы из крыла кронштейнов.
Обезжириваем ткань. По инструкции, готовим смесь двух компонентов и добавляем разбавителя для нормальной работы краскопульта.
1-й слой должен быть жидким. Начиная со 2-го слоя, добавляем алюминиевую пудру ПАП-2. К сожалению, не зафиксировал точное количество пудры на слой, но, вроде бы, во второй слой одну столовую ложку, а во все последующие 2-3. Так как покрасочная зона и техника не идеальные, то после просушки каждого слоя, проверяем ткань на предмет наличия пыли, песчинок, ворсинок или пузырьков. Счищаем их или бритвой (очень осторожно) или шкуркой.
Грунтовку накладываем слоями до тех пор, пока не заполнятся все поры ткани. Это можно проверить на просвет. Количество слоев грунтовки может быть 4-7. Все зависит от Вашего опыта, производительности покрасочного оборудования и структуры ткани.
Одновременно с крылом, грунтовались закрылок и элерон. К концу сентября полностью покрыл грунтом левое крыло. Последний раз в этом году погонял мотор, сняли с самолета правое крыло и установили в ложементы.
Краска Temadur 90 TCL (2-х компонентная, полиуретановая). Процесс покраски мало чем отличается от грунтовки. Количество слоев покраски может быть 4-5. Опять же, все зависит от Вашего опыта и производительности покрасочного оборудования, но еще и от цвета краски. Я выбрал краску, колерованную по RAL1003 (желтый цвет, как у такси). Этот цвет имеет малую укрывистость, то есть требует большего количества слоев окраски, для получения однородного цвета.
Процесс покраски левого крыла чередовал с работами по подготовке к обшивке правого крыла. Одновременно были окрашены: элерон, закрылок, крышки бензобаков, накладки фар и ПВД, все крышки инспекционных лючков. В начале ноября оба крыла в упакованном виде стояли в ложементах, левое – полностью готовое к установке на самолет, а правое – к оклейке.
Работа с самолетом. Наступили прохладные времена. Грунтовать и красить до +5С, еще можно было, а вот клеить ниже +15С уже нельзя. Поэтому самолет перегнал в ангар и начал снимать с него обшивку. Снял РВ и РН и привез их домой, вместе с закрылком и элероном. С этого момента, работа у меня была и дома, и в ангаре. Дома обдирал, чистил, обклеивал и прошивал закрылок, элерон, РВ и РН, а в ангаре снимал обшивку и чистил самолет от ржавчины и старой краски.
Далее была долгая и нудная работа по очистке самолета от старой краски и ржавчины. Где то работал болгаркой с наждачными кругами, где то просто шкуркой или ножом. Наиболее универсальным средством оказался нож с тонким лезвием и острым концом. Везде залезет. Понятно, что пескоструйным аппаратом было бы быстрее, но у меня не было столь большой рабочей зоны для самолета, да и очень грязное это дело.
На все очищенные стальные поверхности самолета наносил Гальванол, состав для холодного Цинкования. О роле цинка в борьбе с ржавчиной распространяться не буду, отмечу только то, что наносить его на металл можно до -35С. Мне это очень подходило, так как в ангаре было уже -8С. Наносил в два слоя кисточкой. Сверху красил Быстрометом, так же в два слоя кисточкой. Его можно использовать до -10С.
Очистив хвост и кабину от всего лишнего, грех было не воспользоваться исправлением некоторых недостатков:
- увеличил сечение кабеля СТАРТЕР-АККУМУЛЯТОР-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАССЫ;
- заменил выключатель массы;
- вместо ткани, установил твердый пол под сиденьем и ногами 2-го пилота;
- заменил остекление. Для уменьшения вибрации, на места соприкосновения остекления с металлом, наклеил двухсторонний, прозрачный, вспененный скотч.
За лето оклеил фюзеляж, шасси, хвостовое оперение и правое крыло. В сентябре закончил грунтовку, а в октябре окраску. Окрашивал не только ткань, но все металлические поверхности. При грунтовке и окраске, самолет без крыльев, но с мотором, стоял в покрасочной зоне. Все места, не подлежащие окраске, были тщательно укрыты. Несмотря на это, ОПЫЛ немного попал на внутреннюю поверхность остекления. Пришлось, потратить время на его удаление. Кроме этого, как выяснилось позже, от опыла пострадали приборы и датчики температуры головок (CHT) и выхлопных газов (EGT). Пришлось их заменить. Дополнительно, кисточкой, прокрасил каждую вытяжную заклепку, для их полной герметичности.
26.10.2017 собрал самолет, опробовал мотор. Вес пустого самолета 516 кг.
Вес 1 м.кв. окрашенной ткани – 0.49 кг. Старая была -0.61 кг.
Что бы я сделал иначе? Все-таки, я бы использовал американскую ткань CECONITE или POLY-FIBER. Дело в том, что ткань 5360-79, впитывает много грунта из-за своей рыхлой структуры. Когда ее режешь ножницами ЗИГ-ЗАГ, то ощущаешь ее как обычную ткань, а если режешь CECONITE, то ощущение, что ты режешь бумагу. Обшивка из американской ткани должна быть значительно легче.
Примечание. Более 80% времени ушло на подготовку самолета к обшивке: очистка самолета от старого, исправление прежних ошибок, переделка, доработка и т.д. Если бы речь шла про новый самолет, готовый к обшивке и окраске, и имелся бы, один ангар для обшивки, а другой для окраски, то живя рядом, можно было бы одному завершить работы за 1-2 месяца.
Прошло почти 5 лет. Самолет все время находился под открытым небом. Чехлы одевались только на зиму. Обшивка и окраска в отличном состоянии.
Замечание. Как вариант, первые два слоя грунта, можно наложить еще до прошивки низа крыла. Это предохраняет ткань от расползания, возможных зацепок и уже не нужно предварительно проклеивать места прошивки нервюр и разрезов под выводы из крыла кронштейнов.
Обезжириваем ткань. По инструкции, готовим смесь двух компонентов и добавляем разбавителя для нормальной работы краскопульта.
1-й слой должен быть жидким. Начиная со 2-го слоя, добавляем алюминиевую пудру ПАП-2. К сожалению, не зафиксировал точное количество пудры на слой, но, вроде бы, во второй слой одну столовую ложку, а во все последующие 2-3. Так как покрасочная зона и техника не идеальные, то после просушки каждого слоя, проверяем ткань на предмет наличия пыли, песчинок, ворсинок или пузырьков. Счищаем их или бритвой (очень осторожно) или шкуркой.
Грунтовку накладываем слоями до тех пор, пока не заполнятся все поры ткани. Это можно проверить на просвет. Количество слоев грунтовки может быть 4-7. Все зависит от Вашего опыта, производительности покрасочного оборудования и структуры ткани.
Одновременно с крылом, грунтовались закрылок и элерон. К концу сентября полностью покрыл грунтом левое крыло. Последний раз в этом году погонял мотор, сняли с самолета правое крыло и установили в ложементы.
Краска Temadur 90 TCL (2-х компонентная, полиуретановая). Процесс покраски мало чем отличается от грунтовки. Количество слоев покраски может быть 4-5. Опять же, все зависит от Вашего опыта и производительности покрасочного оборудования, но еще и от цвета краски. Я выбрал краску, колерованную по RAL1003 (желтый цвет, как у такси). Этот цвет имеет малую укрывистость, то есть требует большего количества слоев окраски, для получения однородного цвета.
Процесс покраски левого крыла чередовал с работами по подготовке к обшивке правого крыла. Одновременно были окрашены: элерон, закрылок, крышки бензобаков, накладки фар и ПВД, все крышки инспекционных лючков. В начале ноября оба крыла в упакованном виде стояли в ложементах, левое – полностью готовое к установке на самолет, а правое – к оклейке.
Работа с самолетом. Наступили прохладные времена. Грунтовать и красить до +5С, еще можно было, а вот клеить ниже +15С уже нельзя. Поэтому самолет перегнал в ангар и начал снимать с него обшивку. Снял РВ и РН и привез их домой, вместе с закрылком и элероном. С этого момента, работа у меня была и дома, и в ангаре. Дома обдирал, чистил, обклеивал и прошивал закрылок, элерон, РВ и РН, а в ангаре снимал обшивку и чистил самолет от ржавчины и старой краски.
Далее была долгая и нудная работа по очистке самолета от старой краски и ржавчины. Где то работал болгаркой с наждачными кругами, где то просто шкуркой или ножом. Наиболее универсальным средством оказался нож с тонким лезвием и острым концом. Везде залезет. Понятно, что пескоструйным аппаратом было бы быстрее, но у меня не было столь большой рабочей зоны для самолета, да и очень грязное это дело.
На все очищенные стальные поверхности самолета наносил Гальванол, состав для холодного Цинкования. О роле цинка в борьбе с ржавчиной распространяться не буду, отмечу только то, что наносить его на металл можно до -35С. Мне это очень подходило, так как в ангаре было уже -8С. Наносил в два слоя кисточкой. Сверху красил Быстрометом, так же в два слоя кисточкой. Его можно использовать до -10С.
Очистив хвост и кабину от всего лишнего, грех было не воспользоваться исправлением некоторых недостатков:
- увеличил сечение кабеля СТАРТЕР-АККУМУЛЯТОР-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАССЫ;
- заменил выключатель массы;
- вместо ткани, установил твердый пол под сиденьем и ногами 2-го пилота;
- заменил остекление. Для уменьшения вибрации, на места соприкосновения остекления с металлом, наклеил двухсторонний, прозрачный, вспененный скотч.
За лето оклеил фюзеляж, шасси, хвостовое оперение и правое крыло. В сентябре закончил грунтовку, а в октябре окраску. Окрашивал не только ткань, но все металлические поверхности. При грунтовке и окраске, самолет без крыльев, но с мотором, стоял в покрасочной зоне. Все места, не подлежащие окраске, были тщательно укрыты. Несмотря на это, ОПЫЛ немного попал на внутреннюю поверхность остекления. Пришлось, потратить время на его удаление. Кроме этого, как выяснилось позже, от опыла пострадали приборы и датчики температуры головок (CHT) и выхлопных газов (EGT). Пришлось их заменить. Дополнительно, кисточкой, прокрасил каждую вытяжную заклепку, для их полной герметичности.
26.10.2017 собрал самолет, опробовал мотор. Вес пустого самолета 516 кг.
Вес 1 м.кв. окрашенной ткани – 0.49 кг. Старая была -0.61 кг.
Что бы я сделал иначе? Все-таки, я бы использовал американскую ткань CECONITE или POLY-FIBER. Дело в том, что ткань 5360-79, впитывает много грунта из-за своей рыхлой структуры. Когда ее режешь ножницами ЗИГ-ЗАГ, то ощущаешь ее как обычную ткань, а если режешь CECONITE, то ощущение, что ты режешь бумагу. Обшивка из американской ткани должна быть значительно легче.
Примечание. Более 80% времени ушло на подготовку самолета к обшивке: очистка самолета от старого, исправление прежних ошибок, переделка, доработка и т.д. Если бы речь шла про новый самолет, готовый к обшивке и окраске, и имелся бы, один ангар для обшивки, а другой для окраски, то живя рядом, можно было бы одному завершить работы за 1-2 месяца.
Прошло почти 5 лет. Самолет все время находился под открытым небом. Чехлы одевались только на зиму. Обшивка и окраска в отличном состоянии.
