STOL - Nando Groppo “Trail” - доработки и полезные мелочи.
-
- Теги
- иванов
Крышка маслобака фиксируется хомутом с стяжным замком. По причине плотной компоновки, положение этого замка, когда его возможно открыть не демонтируя маслобак с кронштейнов, располагается в очень узком секторе угла поворота. Этот сектор ограничивают карбюратор, расширительный бачок-коллектор, кронштейн разъёмов датчиков двигателя.
В эксплуатации может потребоваться снять только крышку маслобака, не демонтируя соседние агрегаты и системы. Согласитесь, иметь такую возможность не плохо, а потому, лучше заранее ( на этапе макетирования и сборки ) проработать траекторию подвижного механизма и положение замка.
В эксплуатации может потребоваться снять только крышку маслобака, не демонтируя соседние агрегаты и системы. Согласитесь, иметь такую возможность не плохо, а потому, лучше заранее ( на этапе макетирования и сборки ) проработать траекторию подвижного механизма и положение замка.
Вложения
Маслорадиатор алюминиевый «TOTTI»* располагается под радиатором ОЖ, ниже опорной плоскости моторамы. Он удачно и просто закреплён на металлических обрезиненных хомутах Ф22хФ6х12 и лепестках из нержавеющей стали толщиной 2 мм.
*( Маслорадиатор, как я уже указывал, нам прислали ( 000 ) несколько отличающийся от того, который можно увидеть на картинке ( 001 ) у изготовителя кит-набора. Марка нашего - «NoName»,- это нормально. Вероятно, тогда ещё итальянцы только учились делать радиаторы…)
Наш радиатор на 25% меньше площадью теплообменников и штуцеры смещены ближе к середине ( обведены жёлтыми овалами ). Тем не менее, мы правильно установим его в обтекатель и, не потребуется избыточной площади. А немного не верное расположение штуцеров нас и вовсе не смущает…
*( Маслорадиатор, как я уже указывал, нам прислали ( 000 ) несколько отличающийся от того, который можно увидеть на картинке ( 001 ) у изготовителя кит-набора. Марка нашего - «NoName»,- это нормально. Вероятно, тогда ещё итальянцы только учились делать радиаторы…)
Наш радиатор на 25% меньше площадью теплообменников и штуцеры смещены ближе к середине ( обведены жёлтыми овалами ). Тем не менее, мы правильно установим его в обтекатель и, не потребуется избыточной площади. А немного не верное расположение штуцеров нас и вовсе не смущает…
Вложения
Под болты крепления радиатора М6 я установлю лапчатые контровочные шайбы. Это быстрее и проще, чем контровка проволокой. Шайба меняется на новую при каждом демонтаже, но можно использовать её и дважды. Важно только правильно установить её под шляпку. В данной установке, широкая лапка должна быть справа от шляпки болта. Она загибается на нержавеющий лепесток и не даёт провернуться головке вместе с контровочной шайбой в сторону отворачивания по резьбе ( против часовой стрелки ).
Применение быстрого, надёжного и удобного способа контровки с помощью лапчатой шайбы вызвано тем, что при регламентной замене масла в маслосистеме ( каждые 200 часов наработки двигателя ) будем сливать масло из маслорадиатора. Благо, такая возможность есть - способ крепления позволяет это сделать просто. К тому же это необходимо, чтобы удалить из него воздух при заполнении маслом. Расположение штуцеров нашего маслорадиатора весьма «располагает к тому» 🙂…**
**( Иначе треть объёма радиатора будет заполнена воздухом и не включена в теплообмен.)
Применение быстрого, надёжного и удобного способа контровки с помощью лапчатой шайбы вызвано тем, что при регламентной замене масла в маслосистеме ( каждые 200 часов наработки двигателя ) будем сливать масло из маслорадиатора. Благо, такая возможность есть - способ крепления позволяет это сделать просто. К тому же это необходимо, чтобы удалить из него воздух при заполнении маслом. Расположение штуцеров нашего маслорадиатора весьма «располагает к тому» 🙂…**
**( Иначе треть объёма радиатора будет заполнена воздухом и не включена в теплообмен.)
Вложения
Прокладка магистралей масляной системы без термостата довольно проста. Отводящий из маслобака шланг с внутренним Ф12,5 мм идёт на радиатор слева по Н.П. Он закреплён пластиковыми стяжками на трубке моторамы и к перегородке моторного отсека на стальной обрезиненный хомут Ф20хФ6х12 мм. Хомут крепится винтом М6 в вклёпываемую гайку с усиливающей шайбой.
Вложения
Шланг, отводящий масло из картера двигателя, установлен кардинально иным образом. Для этого потребовалось добавить под сливной болт BANJO угловой штуцер Ф12 мм. Он изготовлен из покупных деталей: - фитинг BANJO М16 под сварку; - уголок c резьбой G1/4; - штуцер «ёлочка» под шланг Ф10 мм. Выход штуцера направлен назад и вверх – к помпе О.Ж.
Вложения
Такая прокладка шланга, отводящего масло из картера двигателя, обусловлена: - изменениями в конфигурации системы охлаждения О.Ж.; - установкой усиливающей пластины – подмоторной плиты; - изменением положения маслобака. В итоге, этот шланг оказался в достаточно просторном и доступном для демонтажа месте.
Можно сравнить его местоположение с другой установкой… Позиция патрубка маслобака обведена овалом жёлтого цвета.
Можно сравнить его местоположение с другой установкой… Позиция патрубка маслобака обведена овалом жёлтого цвета.
Вложения
*******
Я специально акцентирую внимание на расположении отводящего из картера двигателя маслошланга, потому, что от этого зависит, насколько удобно и быстро будет происходить заполнение маслосистемы двигателя при регламентной смене масла, а часто и при запуске после долгой стоянки.
На картинках ниже представлен мой набор для замены масла в системе двигателя Rotax-912: - инструмент для демонтажа хомутов и стяжек; - ёмкость для деталей маслосистемы; - подвешиваемая ёмкость для сбора масла из отводящего шланга; - отрезок шланга с внутренним Ф12 мм с пробкой ( заглушка на штуцер «IN» маслобака ); - Воздушный ручной насос, с шлангом и штуцером Ф10 мм, для подсоединения к дренажному шлангу и создания избыточного давления в маслобаке.
Часто, после долгой стоянки воздушного судна, запуск двигателя бывает затруднён. Довольно распространённая проблема различных конфигураций подключения маслосистемы*- недостаточное давление масла в каналах двигателя при запуске.
*( Каждый изготовитель воздушного судна и его винто-моторной установки сам проектирует её конфигурацию, которые отличаются большим разнообразием вариантов…).
Если, после нескольких прокруток электростартером «в холостую», давление масла в двигателе остаётся ниже допустимого, и есть уверенность в исправности маслосистемы и контрольных приборов, то, для восстановления штатной работы маслонасоса и создания рабочего давления в каналах двигателя, весьма эффективным оказывается создание избыточного давления в маслобаке. Для этого используется насос**.
**( Подробности указаны в «СЕРВИСНАЯ ИНСТРУКЦИЯ: УДАЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ПРОБОК ИЗ СИСТЕМЫ СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЕЙ ROTAX ® СЕРИЙ 912 И 914» SI-912-018 SI-914-020 http://www.aviagamma.ru/airlock.pdf ).
*******
На другой картинке показано очень удобное расположение маслобака, не только с точки зрения конструктивных соображений, но и удобства обслуживания… ( Это дельталёт французской компании «Air Creation» ). С входного штуцера маслобака «IN» снимается шланг и одевается заглушка. На шланг крепится ёмкость для сбора масла. А к дренажному шлангу подсоединяется воздушный насос.
Три минуты на отворачивание по одной свече из цилиндра. Две – три минуты на подсоединение заглушки и насоса. Ещё минута на прокрутку стартером – и давление в системе восстановлено. Через пять минут всё установлено в рабочую конфигурацию ( включая заворачивание на место четырёх свечей зажигания ). И того: 11 -15 минут ( по максимуму ). Весьма малая плата за гарантию от преждевременного выхода из строя системы ГРМ.
Восстановление рабочего давления в маслосистеме после замены масла без процедуры с ручным или электрическим воздушным насосом - (3), только электростартером - (2) или только вручную - ( 1 проворачиванием за пропеллер ) выглядит в следующих пропорциях:***
1 – от 120 до 260 оборотов ( вала редуктора );
2 – примерно 5 – 8 прокруток электростартером по 15 – 20 оборотов к/вала;
3 – примерно 3 -6 прокруток электростартером.
***( Это сильно зависит от длины шлангов маслосистемы и её конфигурации ).
На нашей двигательной установке, после заполнения маслосистемы, подачи давления ручным насосом в маслобак и проворачивания вала редуктора вручную около 20 оборотов, рабочее давление появилось на второй прокрутке электростартером и из отводящего шланга в подвешенную приёмную ёмкость начало вытекать масло.
Три минуты на отворачивание по одной свече из цилиндра. Две – три минуты на подсоединение заглушки и насоса. Ещё минута на прокрутку стартером – и давление в системе восстановлено. Через пять минут всё установлено в рабочую конфигурацию ( включая заворачивание на место четырёх свечей зажигания ). И того: 11 -15 минут ( по максимуму ). Весьма малая плата за гарантию от преждевременного выхода из строя системы ГРМ.
Восстановление рабочего давления в маслосистеме после замены масла без процедуры с ручным или электрическим воздушным насосом - (3), только электростартером - (2) или только вручную - ( 1 проворачиванием за пропеллер ) выглядит в следующих пропорциях:***
1 – от 120 до 260 оборотов ( вала редуктора );
2 – примерно 5 – 8 прокруток электростартером по 15 – 20 оборотов к/вала;
3 – примерно 3 -6 прокруток электростартером.
***( Это сильно зависит от длины шлангов маслосистемы и её конфигурации ).
*******
На нашей двигательной установке, после заполнения маслосистемы, подачи давления ручным насосом в маслобак и проворачивания вала редуктора вручную около 20 оборотов, рабочее давление появилось на второй прокрутке электростартером и из отводящего шланга в подвешенную приёмную ёмкость начало вытекать масло.
Вложения
Глава 11 : "УСТАНОВКА АНТЕННЫ"
На самолётик будем устанавливать антенну от компании «RAMI», модель AV-17 (-1). Она была приобретена на «Спруссе», вместе с прочим оборудованием: RAMI AV-17 COM ANTENNA | Aircraft Spruce
Тип антенны и место её установки выбрал владелец . Насколько удачен этот выбор, покажут полёты…
Не по традиции, сначала прочитаем инструкцию по установке*, чтобы определиться с последовательностью действий по монтажу. Инструкция на английском прилагается к антенне и есть на сайте производителя. Выделю некоторые тезисы из неё:
*(Инструкция в прикреплённом файле.)
В пункте 1) даны рекомендации по установке антенны на поверхность металлического ЛА.
(Необходимо обеспечить хороший электрический контакт между корпусом антенны и металлическим каркасом или поверхностью ЛА ) «…A good electrical connection must exist between the antenna mounting hardware and the metal frame or skin of the aircraft.»
В пункте 2) даны рекомендации по установке антенны на поверхность пластикового или деревянного самолёта. На внутреннюю поверхность, перекрестно ( в виде буквы Х ) закрепляются два медных провода длиной 48 дюймов (примерно 122 мм ). в точке пересечения они соединяются электрически. К этой точке присоединяется и масса антенны.
(Присоедините Х-точку пересечения к одному из установочных болтов антенны, создав хороший электрический контакт.) «…Attach the (X) intersecting point to one of the antenna’s mounting bolts, making a good electrical connection.»
В пункте 4) описана последовательность расположения элементов конструкции антенны относительно поверхности ЛА. Этот пункт поясняет картинку ниже. В нём указано:
( Внимание: Антенна должна быть тщательно заземлена посредством корончатых стопорных шайб, прорезающих окрашенную поверхность под головками установочных винтов.) «…Caution: The antenna must be properly grounded by means of the countersunk washers biting through the painted surface under the mounting screw heads.»
Из инструкции становится ясно, что контакт экранирующей оплётки провода и корпуса разъёма антенны BNC с «массой» самолета происходит через корончатые стопорные шайбы, прорезающие лакокрасочное покрытие наружного алюминиевого корпуса антенны и через установочные винты. Изнутри корпуса ЛА, винты притягивают к зачищенному металлическому участку поверхности корпуса специальную алюминиевую пластину ( подложку - back-up plate ), соответствующую по контуру корпусу антенны.
Из схемы установки на рисунке ниже, видно, что корпус антенны, снаружи, отделён от металлической поверхности ЛА уплотняющей резиновой прокладкой. То есть, изолирован. Наличие резиновой прокладки полезно. Она не даст влаге проникать под корпус антенны и просачиваться в салон через отверстия под разъём и установочных винтов. Однако, винты, установленные на корончатых стопорных шайбах ( они имеют коническую форму и значительную толщину ) сами являются не плохими капиллярами, способствующими просачиванию влаги и развитию коррозии. Винты и шайбы выполнены из нержавеющей стали, корпус антенны – литой алюминиевый и, не смотря на то, что подложка и поверхность ЛА – алюминиевые коррозионно стойкие сплавы, такой способ организации «массы» для антенны мне не симпатичен. Головки винтов я, лучше, установлю на бескислотный герметик.
Однако, нас поджидает сюрприз… ( см. рисунок «Пояснения» и фото 001 ). При замерах тестером сопротивления элементов конструкции антенны выяснилось, что отсутствует контакт между корпусом разъёма BNC ( 1 ) и корпусом антенны ( 3 ). Контакт корпуса разъёма BNC есть только непосредственно с платой ( 2 ), на которой он завальцован. Собственно, эта плата, герметично залитая в корпусе антенны стекловидным герметиком, и является реальной «массой» антенны. Тем не менее, плата ( 2 ) отделена от поверхности ЛА резиновой прокладкой (!?)
Не внешний корпус антенны, не прорезающие лакокрасочное покрытие корпуса корончатые шайбы, не установочные винты, не обеспечивают «тщательное заземление антенны»…
Рисунок: «Схема установки»
Рисунок : «ПОЯСНЕНИЯ»
На самолётик будем устанавливать антенну от компании «RAMI», модель AV-17 (-1). Она была приобретена на «Спруссе», вместе с прочим оборудованием: RAMI AV-17 COM ANTENNA | Aircraft Spruce
Тип антенны и место её установки выбрал владелец . Насколько удачен этот выбор, покажут полёты…
Не по традиции, сначала прочитаем инструкцию по установке*, чтобы определиться с последовательностью действий по монтажу. Инструкция на английском прилагается к антенне и есть на сайте производителя. Выделю некоторые тезисы из неё:
*(Инструкция в прикреплённом файле.)
В пункте 1) даны рекомендации по установке антенны на поверхность металлического ЛА.
(Необходимо обеспечить хороший электрический контакт между корпусом антенны и металлическим каркасом или поверхностью ЛА ) «…A good electrical connection must exist between the antenna mounting hardware and the metal frame or skin of the aircraft.»
В пункте 2) даны рекомендации по установке антенны на поверхность пластикового или деревянного самолёта. На внутреннюю поверхность, перекрестно ( в виде буквы Х ) закрепляются два медных провода длиной 48 дюймов (примерно 122 мм ). в точке пересечения они соединяются электрически. К этой точке присоединяется и масса антенны.
(Присоедините Х-точку пересечения к одному из установочных болтов антенны, создав хороший электрический контакт.) «…Attach the (X) intersecting point to one of the antenna’s mounting bolts, making a good electrical connection.»
В пункте 4) описана последовательность расположения элементов конструкции антенны относительно поверхности ЛА. Этот пункт поясняет картинку ниже. В нём указано:
( Внимание: Антенна должна быть тщательно заземлена посредством корончатых стопорных шайб, прорезающих окрашенную поверхность под головками установочных винтов.) «…Caution: The antenna must be properly grounded by means of the countersunk washers biting through the painted surface under the mounting screw heads.»
Из инструкции становится ясно, что контакт экранирующей оплётки провода и корпуса разъёма антенны BNC с «массой» самолета происходит через корончатые стопорные шайбы, прорезающие лакокрасочное покрытие наружного алюминиевого корпуса антенны и через установочные винты. Изнутри корпуса ЛА, винты притягивают к зачищенному металлическому участку поверхности корпуса специальную алюминиевую пластину ( подложку - back-up plate ), соответствующую по контуру корпусу антенны.
Из схемы установки на рисунке ниже, видно, что корпус антенны, снаружи, отделён от металлической поверхности ЛА уплотняющей резиновой прокладкой. То есть, изолирован. Наличие резиновой прокладки полезно. Она не даст влаге проникать под корпус антенны и просачиваться в салон через отверстия под разъём и установочных винтов. Однако, винты, установленные на корончатых стопорных шайбах ( они имеют коническую форму и значительную толщину ) сами являются не плохими капиллярами, способствующими просачиванию влаги и развитию коррозии. Винты и шайбы выполнены из нержавеющей стали, корпус антенны – литой алюминиевый и, не смотря на то, что подложка и поверхность ЛА – алюминиевые коррозионно стойкие сплавы, такой способ организации «массы» для антенны мне не симпатичен. Головки винтов я, лучше, установлю на бескислотный герметик.
Однако, нас поджидает сюрприз… ( см. рисунок «Пояснения» и фото 001 ). При замерах тестером сопротивления элементов конструкции антенны выяснилось, что отсутствует контакт между корпусом разъёма BNC ( 1 ) и корпусом антенны ( 3 ). Контакт корпуса разъёма BNC есть только непосредственно с платой ( 2 ), на которой он завальцован. Собственно, эта плата, герметично залитая в корпусе антенны стекловидным герметиком, и является реальной «массой» антенны. Тем не менее, плата ( 2 ) отделена от поверхности ЛА резиновой прокладкой (!?)
Не внешний корпус антенны, не прорезающие лакокрасочное покрытие корпуса корончатые шайбы, не установочные винты, не обеспечивают «тщательное заземление антенны»…
Рисунок: «Схема установки»
Рисунок : «ПОЯСНЕНИЯ»
Что-ж, может оно и к лучшему, что масса на внешнем корпусе отсутствует… Сделаю заземление как на нормальных антеннах. В алюминиевое основание с корпусом разъёма BNC врежу шпильку с резьбой М5 или М6 и к ней, клеммой с медным проводом, подсоединю массу с корпуса самолётика. А установочные винты пусть остаются установочными.
При сверлении отверстия под резьбу, в подходящем месте, просверлив алюминиевое основание, сверло упёрлось в достаточно твёрдое заполнение внутреннего объёма корпуса антенны (?) Это не эпоксидный герметик, а реальное стекло (!) Твёрдое и хрупкое. Основание же оказалось довольно тонким и закрепить в нём шпильку не получится…
При сверлении отверстия под резьбу, в подходящем месте, просверлив алюминиевое основание, сверло упёрлось в достаточно твёрдое заполнение внутреннего объёма корпуса антенны (?) Это не эпоксидный герметик, а реальное стекло (!) Твёрдое и хрупкое. Основание же оказалось довольно тонким и закрепить в нём шпильку не получится…
Решил, пока, отложить головоломку с организацией «тщательного заземления» антенны и заняться её закреплением на обшивке самолётика.
Пожалуй, не очень удобно крепить что-либо, когда одновременно необходимо быть и внутри и снаружи. Обыкновенно я работаю на самолёте без помощника, и все узлы стараюсь делать доступными для обслуживания одним человеком. Это, чтобы будущий механик Вашего ЛА не поминал «в суе» конструктора, сборщика, владельца, их родственников и не наполнял его ( самолётика ) внутреннее пространство «тёмной аурой», J а главное, рассыпанными элементами крепежа…
Потому, на алюминиевую подложку, которая устанавливается с внутренней стороны обшивки и притягивает к ней корпус антенны с наружи, закрепим четыре потайные гайки. У меня были в наличии такие – М4 нержавеющие, с конической головкой 90 градусов. Не вырезая новую пластинку, я вклепал их на штатную, рассверлив и раззенковав отверстия под установочные винты корпуса антенны.
Пожалуй, не очень удобно крепить что-либо, когда одновременно необходимо быть и внутри и снаружи. Обыкновенно я работаю на самолёте без помощника, и все узлы стараюсь делать доступными для обслуживания одним человеком. Это, чтобы будущий механик Вашего ЛА не поминал «в суе» конструктора, сборщика, владельца, их родственников и не наполнял его ( самолётика ) внутреннее пространство «тёмной аурой», J а главное, рассыпанными элементами крепежа…
Потому, на алюминиевую подложку, которая устанавливается с внутренней стороны обшивки и притягивает к ней корпус антенны с наружи, закрепим четыре потайные гайки. У меня были в наличии такие – М4 нержавеющие, с конической головкой 90 градусов. Не вырезая новую пластинку, я вклепал их на штатную, рассверлив и раззенковав отверстия под установочные винты корпуса антенны.
Для установки антенны определено место между стеклом на задней верхней части кабины и глухим шпангоутом крепления хвостовой балки.
Подложка ( back-up plate ) является шаблоном для разметки на обшивке отверстий под установочные винты и корпус разъёма BNC. Саму подложку закрепим изнутри к обшивке на две алюминиевые вытяжные заклёпки Ф3,2 мм.
Сперва, снаружи размечаем и засверливаем отверстия в обшивке. ( Фото: 005 ) Отверстия под заклёпки ( предварительные - Ф2,2 ) должны быть строго по оси симметрии относительно осей установочных винтов, чтобы при переворачивании подложки на внутренней поверхности обшивки, отверстия под винты совпали.
Затем, в гайки до упора, плотно вкручиваем винты так, чтобы они выступали наружу примерно на 10 мм и вставляем подложку в отверстия винтов изнутри. Переходим на внешнюю поверхность обшивки и, придерживая подложку пальцем через отверстие под разъём BNC, закручиваем четыре гайки на выступающие винты. В отверстия под заклёпки вставляем фиксаторы Ф2,2 «клеко»( Фото: 006, 007 )
Подложка ( back-up plate ) является шаблоном для разметки на обшивке отверстий под установочные винты и корпус разъёма BNC. Саму подложку закрепим изнутри к обшивке на две алюминиевые вытяжные заклёпки Ф3,2 мм.
Сперва, снаружи размечаем и засверливаем отверстия в обшивке. ( Фото: 005 ) Отверстия под заклёпки ( предварительные - Ф2,2 ) должны быть строго по оси симметрии относительно осей установочных винтов, чтобы при переворачивании подложки на внутренней поверхности обшивки, отверстия под винты совпали.
Затем, в гайки до упора, плотно вкручиваем винты так, чтобы они выступали наружу примерно на 10 мм и вставляем подложку в отверстия винтов изнутри. Переходим на внешнюю поверхность обшивки и, придерживая подложку пальцем через отверстие под разъём BNC, закручиваем четыре гайки на выступающие винты. В отверстия под заклёпки вставляем фиксаторы Ф2,2 «клеко»( Фото: 006, 007 )
Затем, последовательно рассверливаем до Ф3,2 мм отверстия под заклёпки и поочерёдно их устанавливаем. Поверхность обшивки под шляпкой заклёпки зашкурена мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы обеспечить электрический контакт заклёпки с обшивкой.
В резиновой прокладке вырезаются отверстия под шляпки заклёпок. Высота шляпок несколько меньше толщины резины и такова, что при зажатии всего пакета установочными винтами, обеспечивается и уплотнение по резине, и упор нижней платы антенны в шляпки заклёпок. Теперь, электрический контакт антенны с «массой» ЛА обеспечивается через заклёпки, а установочные винты закручены на герметике – без стопорных шайб. Следует проверить «эту версию» с помощью тестера, прикладывая электроды щупов : один - к корпусу разъема BNC, а другой – к подложке и «массе» конструкции.
В резиновой прокладке вырезаются отверстия под шляпки заклёпок. Высота шляпок несколько меньше толщины резины и такова, что при зажатии всего пакета установочными винтами, обеспечивается и уплотнение по резине, и упор нижней платы антенны в шляпки заклёпок. Теперь, электрический контакт антенны с «массой» ЛА обеспечивается через заклёпки, а установочные винты закручены на герметике – без стопорных шайб. Следует проверить «эту версию» с помощью тестера, прикладывая электроды щупов : один - к корпусу разъема BNC, а другой – к подложке и «массе» конструкции.
Такое решение организации заземления антенны считаю не очень надёжным…
Позже, пришло хорошее решение.
Следует отклеить с внутренней стороне корпуса антенны ( на плате с разъёмом ) наклейку с параметрами антенны и переклеить её на другую свободную поверхность – на «хвостовую» часть платы.
Под этот свободный квадратик поверхности в резинке сделан вырез. Таким образом, образуется чистое пространство между обшивкой ЛА и платой антенны с разъёмом. В этом месте можно разместить коническую пружину из тонкой не ржавеющей проволоки, приклепать упругий лепесток из электропроводящей никелированной бронзы или нержавеющей стали…. В общем, есть варианты.
Штатным образом установленная антенна ( по прилагающейся инструкции ) всё-таки имеет заземление на массу ЛА. Но происходит это из-за контакта установочных винтов в отверстиях пластины, на которой развальцован корпус разъёма BNC.
Этот контакт резьбвым телом винта носит вероятностный характер и обусловлен несовпадением осей отверстий в корпусе антенны и в плате с разъёмом, при сборке антенны. На фото: 011 это смещение хорошо видно. Полагаться на это заземление не следует. В эксплуатации неизбежно возникнут проблемы с радиосвязью.
Позже, пришло хорошее решение.
Следует отклеить с внутренней стороне корпуса антенны ( на плате с разъёмом ) наклейку с параметрами антенны и переклеить её на другую свободную поверхность – на «хвостовую» часть платы.
Под этот свободный квадратик поверхности в резинке сделан вырез. Таким образом, образуется чистое пространство между обшивкой ЛА и платой антенны с разъёмом. В этом месте можно разместить коническую пружину из тонкой не ржавеющей проволоки, приклепать упругий лепесток из электропроводящей никелированной бронзы или нержавеющей стали…. В общем, есть варианты.
Штатным образом установленная антенна ( по прилагающейся инструкции ) всё-таки имеет заземление на массу ЛА. Но происходит это из-за контакта установочных винтов в отверстиях пластины, на которой развальцован корпус разъёма BNC.
Этот контакт резьбвым телом винта носит вероятностный характер и обусловлен несовпадением осей отверстий в корпусе антенны и в плате с разъёмом, при сборке антенны. На фото: 011 это смещение хорошо видно. Полагаться на это заземление не следует. В эксплуатации неизбежно возникнут проблемы с радиосвязью.