Большое спасибо, Viktor, за то что делитесь своим опытом, не считаясь со временем. Поскольку в электронике я полный профан, (в авиатехникуме учился обрабатывать железки резанием) возникли вопросы:

1.Основание магдино и маховик Флеймз или Дукати. По тексту, как я понял, Дукати.
2.Не подскажите ли марку скутерного коммутатора с dc-dc преобразователем.
3.Если есть возможность, покажите на рисунке или фото, пожалуйста, где и какие провода отрезать.
4. Какую батарею Вы используете.
Если у вас стоял дукати прог, то на генераторе выставлен угол зажигания 5гр. потому что дукати прог его сам потом корректирует. нужно убрать шпонку ( собрать без нее, не нужно бяться там конусная посадка, ничего никуда не сдвинется) и выставить угол опережения по мануалу для обычного зажигания, там что то 1.6мм до ВМТ (уточняйте в мануале). Комутатор для Коммутатор Honda DIO AF36 (DIO AF35 ST) нужно обязательно уточнять- вам нужен комутатор который DC (постоянное напряжение питания) , другой будет AC (переменное напряжение питания 160в) , по внешнему виду и разъему AC чуть меньше. Нужен разъем для него они продаются и найти не сложно. Что бы не искать двухвыводную ВВ катушку я взял ее от того же дукати прог, просто отрезал и вывел провода. Потом эпоксидкой залил типа "холодной сваркой". Распиновку комутатора хонды не сложно найти. От индуктивного датчика два провода если перепутать искра будет по другому срезу модулятора, нужно проверять. Питание от штатной бортсети, то есть установлен регулятор напряжения и аккумулятор, вещь полезная - фара, перчатки зимой подключить, эл. стартер и др. В ощем ничего сложного, но минимальные знания по электрике понадобятся.
 
Кстати, если у Вас стояло зажигание с программируемым Дукати то приведенная выше схема с ним работать не будет. Она расчитана на переменку с зарядной катушки.
 
Стоит Дукати программируемое, у него на холостых угол автоматически меньше. Меряли на 6800 стробоскопом при замере индикатором 1,66мм -показал 17 град. по сектору на шкиве, дальше -геометрический пересчет от индикатора 3,7мм -26 град.

Перед этим делали опережение 4,5мм, тяга меньше. Остановились на 26град. Но у нас расширенные фазы впуска и выпуска и свой резонатор. При стандартных цилиндрах и ненастроенном старом резонаторе эффекта от 26 град. не было замечено. Основное, как я понял, нужен настроенный опытным путем резонатор.
Почему ТВГ при 6200 достигает 700 град . Карбюратор Кейхен 34.
 
Почему ТВГ при 6200 достигает 700 град . Карбюратор Кейхен 34.
ТВГ высокая из-за бедной смеси. Если игла полностью поднята, и уровень топлива в карбюраторе в норме, то попробуйте заменить жиклеры на большие.
 
ТВГ высокая из-за бедной смеси. Если игла полностью поднята, и уровень топлива в карбюраторе в норме, то попробуйте заменить жиклеры на большие.
Рекомендованный жиклер 140. Ставил 175, но после остановки двигатель не запускался, заливало. Может недостаточен жиклер, который начинает работать на высоких оборотах?
 
У вас стоит жиклёр бОльшего диаметра чем нужно, получается его площадь сечения больше рекомендованной более чем в 1,5 раза. Это очень много, немудрено что заливает.
 
Рекомендованный жиклер 140. Ставил 175, но после остановки двигатель не запускался, заливало. Может недостаточен жиклер, который начинает работать на высоких оборотах?
Установил позднее зажигание. Почти нормально.
 
Уважаемые Форумчане! Такая проблема возникла с РМЗ 500 . Осенью двигатель отработал штатно - без вопросов. Сейчас - после Нового Года решил завести - на улице минус 15. Короче, от праймера завелся сразу - и через 5 сек заглох. То есть, вырабатывает это топливо и глохнет - приходится каждые 4-5 сек праймером подливать. Движок трясется - перед остановкой может сильно чихнуть через карбы. Что сделал - промыл продул и отрегулировал карбы, Проверил компрессию, проверил насос, подача топлива есть - после останова движка снял поплавковые камеры - там нормальный уровень, . топливо свежее , . Подумал на мороз - но поставил перед карбами тепловую пушку - карбы теплые - результат ноль. Искра на обеих свечах отличная. Если поставить газ на 50-60 % - дать праймером топливо и завести - сразу выходит на большие обороты и останавливается. Такое впечатление, что карбы не подают топливо , но если при снятых воздушных фильтрах ладонями прикрывать входные отверстия - он на холостых трясется работает.Четыре месяца назад движок работал отлично . А тут - как будто его подменили ничего непонятно, уже нет никаких идей. Три дня провозился - без результата. Может кто то лечил подобное? Спасибо
 
У меня на рмз-250 летом заводился четко, но чуть холодно стало осенью перестал заводится чуть вспышки и глох.Тряпкой заткнул карб и все четко заработал.Чуть прогрелся убирал и все.Запуск был за винт т.е движок должен был отзываться уверенно.
 
При высокой влажности воздуха, возможно обмерзание диффузора. Это видно при снятом воздушном фильтре.

Конденсат замёрз в баке и ледяной шугой забивает входное отверстие или фильтр (?)
Что-то с производительностью топливного насоса ...
Задубели топливопроводы и, на стыке с штуцером, подсасывает воздух...
Явно, причина в недостаточной подаче топлива. С этой системой и разбираться.

Но три дня на морозе...- это "ацкое" терпение надо иметь!
😁
 
Если двигатель работает с заткнутыми диффузорами, то это явно бедная смесь. Закрывая диффузор Вы ее обогащаете. Попробуйте на одно деление переставить( приподнять) главную дозирующую иглу. Есть еще вариант, что на морозе задубели сальники коленвала и он тупо сосет воздух мимо карбов.
 
если такое имеет место быть, то вообще не нужно использовать вывод с комута для остановки двигателя, достаточно ставить кнопку/тумблер в цепь индуктивного датчика - на замыкание. И никаких проблем не будет. Но комуты , те что прог, дохнут прямо в полете когда кнопку стоп никто не нажимает. там другая физика, не надежная элементарная база.

Посмотреть вложение 581168

Посмотреть вложение 581169

Посмотреть вложение 581170
Попалась на глаза эта схема и вспомнилось мое далекое авиамолельное увлечение. Сам спаял несколько штук подобных зажигалок на микросхеме аттини. Эти микроконтроллеры программируются, в них загружается тарировка угла опережения от оборотов. Вот эта тарировка в любой момент может слететь или обнулиться. Вроде все целое, но не работает. Поэтому все эти зажигалки на микроконтроллерах не надёжны, регулировка угла опережения получается очень грубая, фактически всего два режима, либо максимальный угол, либо минимум. В цепи контроллера стоит кварц на 4мГц, это очень мало. Для плавной обработки оборотов нужен контроллер на частоту не менее 100мГц. А потом контроллер может и задуматься, что-то у него в мозгах не сошлось и он зависнет, или начнет нести дичь. Короче зажигалки на микроконтроллерах это развод покупателя.
Забыл добавить, кристалл кварца от вибрации может просто отвалиться, он соединён с выводами корпуса тоненькими проводами, он длительных вибраций не выдержит.
 
Последнее редактирование:
Обычно зимой я двигатель накрываю попоной - под нее тепловую пушку - через 15-20 мин весь двигатель теплый - но здесь это не сработало
Взможно замерз конденсат в бензобаке у топливоприёмника, если топливо периодически не сливалось с бензобака.
Проаерьте топливный фильтр.
 
Спасибо всем за советы! Что то мне подсказывает, что причина простая. Кстати, Вполне возможно задубели сальники - тем более они ни разу не менялись. Странно - РМЗ 500 - движок зимний , А как раз зимой и капризничает😡
 
Если компрессия в норме, то сальники в порядке.

Зимний то, зимний, но спиртовую присадку в бензин лить приходилось. Иначе, ледяная шуга в баке или топливном фильтре.
 
У двухтактного двигателя при движении поршня вверх в картере под поршнем образуется разрежение. Поэтому топливо-воздушная смесь засасывается в картер, а потом через перепускные окна попадает в цилиндр над поршнем. Если сальники коленчатого вала дефектны, смесь в картер не засасывается. Двигатель не заводится. В данном случае двигатель запускается. Скорее всего не работает бензонасос. Он имеет мягкую (не на морозе) мембрану, приводимую в действие вакуумом из картера через узкий канал.
 
Назад
Вверх