Авиаконверсия двигателя Honda.

[Dagerotip]

Как что! Тахометр, уровень топлива, лампочки датчиков двигателя.

     Автомобильная панель приборов по размерам немаленькая. Если есть место куда устанавливать, то можно попытаться. Но спидометр придётся менять на Указатель Скорости (УС), а значит панель придётся вскрывать.
     Другие указалки-показометры в принципе лучше родные, т. к. некоторые выводы мозгов дают весьма своеобразный сигнал, который расшифровывается уже собственным процессором блока приборов.
     Например на выходе мозгов "Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости" нет какого-то постоянного значения. Если померить тестером напряжение, то оно скачет от нуля до 12 вольт. Причём в этих скачках нет какой-то видимой закономерности. Там идёт передача сразу нескольких параметров одновременно - Т мин. темпер., Т макс. темп., ещё какая-то хрень.
     Поэтому если есть куда вколхозить родную приборку - ставьте. На дельталёте, в плане места под приборы, дела обстоят с этим туго. Пришлось делать своё.

 

[Сергей73]

А главное реле тоже нужно?

 

[otto]

to  Dagerotip

Бак с насосом - тоже Ваша версия будет правильней. [/quote]

... вот вот ... и меня эта версия интересует.
Как правильно утопить бензонасосы в бензине и не получить К(о)З(ы)? А еще вопрос: может фильтр тонкой очистки прям на заборном патрубке смонтировать? Как считаете?

to  Сергей73

А двигатель и в Москве прикупить можно.

 

[otto]

to ЭВР07

ООО!!! Уже и с обтекателем. А где посмотреть как сделано?

 

[Dagerotip]

А главное реле тоже нужно?

Для начала нужно разобраться, для чего вообще ставят реле. Когда поймёте, сами уже решите - куда какое подключать.
У меня, например, для питания ECU стоит одно реле, а для питания бензонасоса другое. И, соответственно, зажигание включается одним тумблером, а бензонасос - другим.

 

[Dagerotip]

Как правильно утопить бензонасосы в бензине и не получить К(о)З(ы)?

Для этого существуют бензонасосы погружного типа. Стоят они сейчас, практически на всех современных инжекторных легковых автомобилях.
В том числе на "Калине" и "Приоре". Продаются в любом магазине.
К(о)З(ы) - это короткое замыкание? Если так - то, для справки, бензин электрический ток не проводит.

 

[Dagerotip]

А еще вопрос: может фильтр тонкой очистки прям на заборном патрубке смонтировать?

Тут уже каждый пляшет как хочет.  🙂
У меня он размещён на двигателе.

 

[Dagerotip]

Решил ответ из лички разместить здесь:
[quote author=2A31312A450 link=impost date=1390809276]Здравствуйте Владимир!
Двигатель Хонда Л15 8-и свечной. Хочу (купить?) поставить насосы WALBRO GCL392. [/quote]
Погружной модуль бензонасоса у меня от "Лада-Калина". Сам, непосредственно, электронасос - "BOSH". Пока проблем не было.
Тут ведь, главное, надо ещё обращать внимание на производительность насоса.
У хонды серии L номинальное давление в топливной рампе поддерживается родным насосом с регулятором давления - 3,1-3,6 кг/см[sup]3[/sup]. У "Калины и "Приоры" - чуть больше, что гораздо лучше, чем если бы было меньше. Особенно в нашем случае.

 

[mz]

А еще вопрос: может фильтр тонкой очистки прям на заборном патрубке смонтировать? Как считаете?

Замена фильтра в баке это лишние движения при обслуживании .

 

[shtep-trs]

Ну да. а замена масла - это лишняя операция.

Сетка в баке, та, что на насосе прицеплена - задерживает мусор, угрожающий работоспособности насоса. Т.е. тот, что может его испортить или заклинить. Остальное - забота фильтра тонкой очистки. Сомневаетесь - сравните дырки в сетке насоса и в распылителе форсунок.

 

[mz]

Ну да. а замена масла - это лишняя операция.

Я предполагал , что бензин в бак летательного аппарата заливают чистый + через мелкую сетку в лейке .

 

[greis]

На многих машинах фильтр в баке не меняется весь период эксплуатации,а тот, что ставится на топливопровод менять лучше визуально контролируя.Когда мотор работает постоянно на повышенных оборотах(4тыс),а на машине 2-2,5,и бывали случаи, когда мотор на взлете "сдавал"по причине слабой проходимости этого фильтра.Стоит он коппейки.Брать надо с пластиковой сеткой,мое мнение и не 7ми месячный,а большой.

 

[otto]

to Dagerotip

Спасибо Владимир за обстоятельный ответ. Так и поступлю: куплю модуль от Калины или Приоры, удлиню по глубине. Да и насосы также буду искать в автомагах, типа БОШ. А фильтр тонкой очистки будет внешним.

 

[Сергей73]

Запчасти на двигатель Хонда Д16 можно подыскать здесь:http://hrv-club.ru/forums/index.php?showforum=15
Купить можно дешевле, чем на Дальнем Востоке. Так, редукторный стартер Мицуба я купил за 1000 руб. За столько же маховик.
Часто битьё продают в разбор. Шлют по почте или транспортной компанией.

Дагеротип, спасибо. Разбираться ещё придётся во многом. Не отказывайте в подсказках.

 

[Сергей73]

На предыдущей странице фото с разбитым облегчённым маховиком. Ресурс, дескать, не больше 50 часов. Что-то мне не понравился такой расклад. Как раз сейчас собираюсь ставить венец на тот дырчатый блин. Затяжелить, что-ли? Или сразу 10-миллиметровый блин изготовить? Тему подняли, до ума не довели.

 

[dttdmitry]

Или сразу 10-миллиметровый блин изготовить?

Маховик в виде блина делать не стОит по двум причинам. Во-первых нерациональное распределение масс (тяжёлый и с небольшим моментом инерции), во-вторых не жёсткий в осевом направлении (именно поэтому появляется усталостный излом у тонких пластин в качестве маховиков в зоне крепёжных болтов). Нужно делать достаточно тонкую середину (4-5мм), толстую периферию (15-20мм) для момента инерции, и среднюю толщину в зоне крепёжных болтов (6-8мм). Середину обязательно делать в виде конуса (это придаст осевой жёсткости). Такой маховик будет достаточно лёгким (2-3кг) и при этом с хорошим моментом инерции и очень долговечным.

 

[Сергей73]

Мои раздумья на тему момента инерции и усталостных напряжений привели к схожим выводам. Если проще, то в утолщении нуждается центральная часть диска - для прочности, и периферия диска - для инерции. Причём первое нужнее, чем второе. Тем более, что утяжеление периферии приведёт к необходимости ещё большего укрепления центра. Наверное, можно обойтись одним укреплением центра, а венец не трогать. Холостые обороты выставить на 1000.

 

[tenebr]

Если проще, то в утолщении нуждается центральная часть диска - для прочности, и периферия диска - для инерции. Причём первое нужнее, чем второе

Сергей, инерция тоже нужна, для ресурса редуктора. Если проще то делай всё таки блин. И крепкая середина, то есть надёжность, и массивная периферия - инерция. Перекладка шестерен в редукторе слышна при около 1200. Ниже стараюсь не опускать. Я маховик точил из 12мм. Наименьший размер получился около 10мм. После налёт около 80 часов, про проблему, трижды возникавшую до этого, забыл.

 

[Сергей73]

Согласен. Если бы инерция была нужна только для стабильной работы двигателя, то проблему можно было бы решить регулировкой холостых оборотов. Но редуктор! Об этом думаю сегодня с утра. Всё-таки придётся точить блин из десятки. Но прежде дождусь переходную плиту и стакан от Чернова, чтобы выверить все размеры и заказать маховик строго по ним. Что-то долго не шлёт, жду с осени. Готовые у него есть, но как-то всё не складывается с высылкой.

Кстати. Мне выслали весь маховик из коробки-вариатора в сборе. Пока достал из него венец, пришлось повозиться. Кромсал болгаркой, иначе не знал, как подступиться. Остался тяжеленный блин кило на 4. Внутри были четыре пружины-компенсатора. Они, видимо, тоже имели функцию смягчения ударных нагрузок.

 

[Dagerotip]

Но прежде дождусь переходную плиту и стакан от Чернова, чтобы выверить все размеры и заказать маховик строго по ним.

У меня это выглядит так:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1296204919/146#146