Добрый день всем! Я не авиалюбитель и зашел на форум, чтобы найти ответ на вопрос по аэродинамике. Прочитал эту тему про склейку. У меня есть небольшой опыт по деревообработке. Может вам пригодится.
С лонжеронами крыла,-понятно.Везде написано,что они должны быть клеёные.А вот со стрингерами и лонжеронами фюзеляжа...Можно ли поставить на фюзеляж непрерывные стрингеры и лонжероны,или из соображений прочности,их тоже надо клеить?
Склейка не дает повышения прочности. Сращивание брусков в длину на клин – дело волокитное, если не поставлено на поток. Это – вынужденное решение, когда нет подходящего материала нужной длины. Проще использовать целиковую длинную рейку. Но с двумя оговорками.
1. Надо, чтобы в рейке не было косослоя. Например полено 40 см легко расколоть вдоль, но то же полено 5 см в диаметре поперек расколоть не удастся. Прочность вдоль волокон выше в несколько раз. Если в бруске волокна (годовые слои) идут наискосок с уклоном 1:10, то на вскидку прочность этой рейки уменьшится в два раза. В длинной рейке местами может встречаться косослой. В основном в районе сучков. Иногда вся рейка косослойная.
2. Дерево при изменении влажности бывает, что изгибается по длине. Если такое недопустимо по условиям эксплуатации, то, чтобы компенсировать изгиб, надо брусок распилить вдоль, одну половинку перевернуть вдоль длинной оси на 180 градусов и склеить. (Не вдоль короткой оси поворачивать! Чтобы понятнее: надо пиленую кромку приклеить к непиленой.) Тогда напряжения компенсируют друг-друга и изгиба материала по одной стороне не будет. Если надо, чтобы рейка не гнулась по двум стронам, тогда ее надо резать на 4 части. В длину! Не резать 6 метровую рейку на куски по 1,5 метра, а пилить в длину!
На край можно использовать срезки с пилорамы , они то как раз подходят по всем показателям и плотность, и мелкослойность.
Наружная часть бревна имеет большую прочность чем сердцевинные слои. Но нужно, чтобы древесина с лесосеки сразу попадала на распиловку. Иногда бревна залеживаются на месяцок-другой, они начинают подсыхать, (в минусовое время года бревна не сохнут практически) и в них может возникнуть сеть поверхностных трещин. Трещины могут быть даже не заметны на глаз, но все равно дерево потеряло свою целостность. При ровнослойной древесине это обнаружится только при нагрузке раскалывания, такая нагрузка возникает редко или никогда, а при косослое такой материал рассыпается в руках.
Почему перестали делать коробчатые лонжероны? С кем не поговоришь,все делают цельные клеёные. Объясните??? Насколько мне известно эпюра изгиб момента раскладывается макимум на крайние слои, а в середине она вообще не работает. От чего и лишняя
Брусок с вынутой сердцевиной будет менее прочным, чем целый брусок. Повысится его удельная прочность, т.е. прочность на единицу массы. Если в крыло умещается брусок 70х70, то коробчатая конструкция такой же прочности должна быть 70х140 или 70х210. Может место ограничено?
Вторая причина чисто сопроматная. Вертикальные ребра надо ставить достаточно часто, по расчету. Иначе полки вместо того, чтобы растягиваться, сжиматься в длину прогнутся внутрь балки, и работать на прочность не будут. Или надо заливать пустоту пеной, которая не даст сложиться полкам к середине.
И еще - высушенная до 9% влажности (стандарт паркета) в паровой сушилке древесина для постройки годна? Или лучше подойдет сушеная естественным образом?
Хотя после паровой сушилки, как я успел увидеть, многие дефекты древесины "вскрывааются". Например трещины внутренние и расслоения. Но вот процентов 20% от высушенной древесины коробит. Хотя как правило "покробленные" имеют дефекты структуры как то сучья, гвозди, пули, трещины, расслоение и т.д.
Есть такие дефекты принудительной сушки.
1. Перегрев. Раньше на экспортный вариант сушили при температуре до 60 ???? градусов, не помню точно. Для внутреннего потребителя до 110 градусов. Прочность снижалась на память на 15%.
2 Наружные трещины. Причина –форсированая сушка на первом этапе сушки. Они могут быть незаметны в виде микротрещин вдоль волокон.
3 Внутренние трещины. Причина – форсированная сушка на втором этапе сушки. Древесина внутри как рыбья чешуя почему-то наклонная к слоям, иногда хрустит как арбуз. Но бывает, что особо и не видно.
4 Внутренние напряжения. Они называются внутренними, а на самом деле они расположены в поверхностных слоях древесины. Из практики – 2 – 5 мм вглубь. Проявляются в том, что при строжке пласти, доска изгибается в сторону от строганной пласти. Достаточно прострогать противоположную пласть и доска выпрямляется. По технологии положено в заключении сушки пускать пар в камеру, для частичного увлажнения внешних слоев древесины. Влажная древесина растягивается, напряжения снимаются. А излишняя влажность после уходит внутрь древесины, в воздух, в стружку. Нелепо ожидать от коммерческой сушилки, что они будут «париться» с пропаркой, если работают не на свое мебельное производство и не на давнего компаньона, а на обезличенного покупателя.
5 Недосушка. В понятие «сухие» доски сушилки могут вкладывать что угодно. Один клоун даже продавал 18% доски и витействовал, что, мол, по ГОСТу существует множество влажностей, и он имел ввиду Транспортную влажность. Часть сушилок отсеивается после вопроса о конкретной цифре влажности. Еще часть после того, как просишь разрешения приехать к ним со своим влагомером и проверить влажность.
6 Хранение. В неотапливаемых помещениях доски постепенно набирают влажность. Думаю, что особо не ошибусь, если скажу, что 0,5 -2 % в месяц в зависимости от влажности помещения и времени года. До конечной влажности 10 – 12%. Всегда надо спрашивать: «Когда доски вышли из сушилки?». Полмесяца означает, что, скорее всего, по ним прошлась уже толпа любителей безсучковой древесины и отобрала все, что можно. Часто доски еще на пилораме отбирают на экспорт и в сушилке найдутся единичные отличные доски, но только если в них дырка от пули или конец отгрызан.
7 Коробление. Доски должны лежать в высоком штабеле на прокладках строго одинаковой толщины, прокладки строго друг над другом. Сами доски должны быть ровной толщины, а верхний ряд доскок должен быть пригружен. Тогда покоробленных досок не будет. Покоробленость – дефект не фатальный. Любую доску можно исправить. И обратно – любую самую прямослойную доску сделать кривой. За одним исключением – свиловатость. Когда слои винтом закручены по всему стволу. Никаким переклеем такую доску не исправишь, только переклеем с точно таким же стволом другого вращения. Что нереально подобрать. Более стабильна комлевая древесина, чем верхушечная. А из комлевой древесины более стабильна у старых, толстых деревьев.
Естественная сушка более мягкая. И более безболезненная. Но при условии, что древесина после спила с корня не залежалась несколько месяцев. Тогда возможно ее посинение. Хотя в учебниках и утверждается, что синева не влияет на прочность??? На этот счет не знаю… Так вот в естественных условиях доски надо сушить зимой в квартире. На прокладках между досками высотой 80 мм (При прокладках 50 мм может посинеть, заплесневеть). Нижний слой от пола 160 мм. И миллиметров 40 зазоры по горизонатли – шпации. Время сушки 50 мм – полтора-два месяца. У батареи не надо сушить.
Сушить на улице опасно. Надо чтобы обязательно не было сильного сквозняка сквозь штабель (поверхностные трещины), но и застоя воздуха нельзя (посинеет, заплесневеет). И нельзя, чтобы попадало солнце на доски (потрескаются). И еще надо, чтобы дождик рядом со штабелем не падал на голую землю. Брызги будут выбивать вверх на полметра песок, и нижний слой штабеля затупит весь инструмент при обработке. Прокладки – миллиметров 50 минимум. На открытом воздухе доски высохнут до 12%. Если повезет с погодой, то до 10% месяща за 1,5.
9% влажности-отлично,однако реально дерево "доберет" в себя до 12% где-то,ведь наверняка в гараже где-нибудь клеить будете,это нормально.
Из практики могу сказать крамольную для деревянной официальной науки мысль, что дерево высушенное до 7 – 9% и затем набравшее влажность до 12%, намного лучше себя ведет, чем просто высушенное до 12%. При наборе влажности тоже возникают внутренние напряжения. Процесс должен быть медленным.
Не, я за казеин. Проверено поколениями авиастроителей.
Леонид, а Вы не поделитесь своим опытом, как работать с казеином? Какие тонкости существуют? Я клеил несколько раз давным-давно назад. С тех пор не видел в продаже. Может, не обращал внимания? Если на мой вопрос есть ответ в теме клеев на этом форуме, то пойду, почитаю туда, а если нет, то ответьте.
С уважением,
Михаил Николаевич.
