Пластиковая нервюра

Учитывая не самую большую стоимость вопроса и совсем малость времени, необходимого для получения ЛЮБОГО профиля, появляется возможность на практике сравнить эти два профиля в таком варианте исполнения крыла. Как и любые другие.
И еще, как вариант возможного развития, применение жестких носиков или обшивка верней части носа. Как на первой фотке. Но это так, к слову. Действительно интересно сравнить в тряпошном варианте эти профиля в двухконтурном исполнении 🙂
 
Осталось только придумать как на вогнутом профиле тряпочку удержать...
В смысле обшивку крыла?
Пришить.

Можно и приклеить - без проблем. Как удержать на большей части поверхности, где нервюры нет?
 
Как удержать на большей части поверхности, где нервюры нет? 
Как то народ делает  :-/ на ULF ках
ulf-1_15_L.jpg

ulf-1_12_L.jpg
 
Давайте есть мамонта по частям.
Обратная кривизна "мягкая" везде. И если в одном случае это получается, то есть все шансы что получится и в другом.

По поводу жесткого носа и его влияние на характеристики профиля - это даже ежу понятно, что прямому сравнению эти два случая не подвергаются. Как и попытка получить хорошее качество на схематическом аппарате состояшем из труб в потоке, обречена на провал.
Тем интереснее лично мне будет добыть, к примеру, большую подъемную силу на подобном профиле. Или хотя бы какую нибудь подъемную силу, что аппарат адекватно полетел  ;D
 
Видимо с темой тряпколётов Вы знакомы по интернету.
Чтобы получить высокое качество тряпочку надо тянуть и очень хорошо тянуть. Тянется она в двух направлениях. Если её тянуть вдоль тередней трубы, то о приклеивании нервюр речи нет со всеми вытекающими. Если тряпочку тянуть пропиткой после приклейки к нервюрам (перкаль), то неизбежны "провалы" между нервюрами - нервюры надо ставить часто, как на Ан-2. В передней части крыла вдвое чаще или жесткий носок - это уже не тряпколёт, а гораздо навороченней.
"Или хотя бы какую нибудь" подъемную силу Вы получите в любом случае, но если уж стремиться к высокому качеству...
 
В моем представлении на сегодняшний день:
Чулок из ткани термоусадки одеваем на каркас. Предварительно подтягиваем. Прошиваем к полкам или через профиль насквозь. Натягивает феном окончательно. Пропитываем.
Кстати, если присмотреться к фоткам крыла внутри  УЛФки повнимательнее, то заметно, что прошивка обшивки имеет место лишь внизу. Как раз там, где обратная кривизна.  К верхней полке обшивка НЕ ПРИШИВАЕТСЯ.

Если стремиться к высокому качеству, потребуется другой тип ЛА, более навороченная конструкция и пр.  Об этом речи не идет. Цель - простота изготовления и сборки.
 
В моем представлении на сегодняшний день:
Надо хотя бы раз в жизни обтянуть термоусадкой хоть что-нибудь, чтобы иметь представление о том, что сначала ткань тянут, а потом прошивают
 
Надо хотя бы раз в жизни обтянуть термоусадкой хоть что-нибудь, чтобы иметь представление о том, что сначала ткань тянут, а потом прошивают 
Логично. Все когда то будет первый раз.  🙂
И представление имет место менятся на основе своего или чужего опыта.
 
Логично. Все когда то будет первый раз
У вас есть шанс обтянуть нижнюю кривизну... но только в случае применения утюжка (забудьте фен навсегда), после второй стадии до 140 градусов (контролируется термометром)... прошить... и надеяться что окончательное проглаживание 180 градусов не поведет нервюры... и не сорвет вашу ткань под прошивкой. Успехов.
 
Логично. Все когда то будет первый раз
У вас есть шанс обтянуть нижнюю кривизну... но только в случае применения утюжка (забудьте фен навсегда), после второй стадии до 140 градусов (контролируется термометром)... прошить... и надеяться что окончательное проглаживание 180 градусов не поведет нервюры... и не сорвет вашу ткань под прошивкой. Успехов.
В далёком моделистком детстве...обшивка из лавсана сначала крепилась по контуру, потом полная натяжка и после этого проглаживание утюгом по нервюрам. С термоусадкой так нельзя?
 
Попробую соответствовать техпроцессу. 
Маленький new-анс 🙂. Постарайтесь достать настоящий fabric cement вместо всяких Хейнкелей, Моментов, Хемопренов и ... т.д. производных резиновых клеев.
Сначала ткань на цемент по нервюрам, далее натяжка до 110-120 градусов, (здесь далее отклонение от принятой технлогии на следующий шаг), проклеить зизагообразной лентой по ширине полки нервюры (она будет чуть шире), снова утюжком до 140 градусов, прошить, проклеить ЕЩЕ РАЗ зигзагообразной лентой, натянуть до 180 ... если все в порядке, то сверху обычную финишную ленту 50 мм и... все будет повторять и держать.
 
обшивка из лавсана сначала крепилась по контуру, потом полная натяжка и после этого проглаживание утюгом по нервюрам

Вы в последовательности ничего не пропустили?
Нанесение клея на каркас, просушка...далее выше....после собрать с поля кульки с дровами. Ну вроде всё :🙂
 
Развитие мысли. Изделий из трех тонких деталей. Сечение.
 

Вложения

  • Nervjura2.JPG
    Nervjura2.JPG
    98,9 КБ · Просмотры: 175
Развитие мысли в сторону геморроя? Проще таки пенопласт потолще взять и оклеить его со всех сторон, а на полках усилить, чем вот так вот изголяться.
 
Буду рад если кому пригодится совет :~)

В одном изделии я применял пробку листовую... Пропитываешь смолой, придаешь нужную форму и сушишь феном, все быстро, прочно и невесомо, фото поищу...

Пробка очень хороший материал для сложных деталей :IMHO

Любую острую нервюру, которая грозит порвать лавсан, можно оклеиь по контуру пробковой полосочкой.

Тонкая листовая пробка - это обои пробковые, продаются в гламрных строительных магазинах.

Толстая пробка (до 20мм) это подложка под ковровое покрытие, купить можно в соответствующих магазинах.
 

Similar threads

D
Ответы
110
Просмотры
80912
DesertEagle
D
Назад
Вверх