Прикинул обшивку на плоскости. Попутно возникла пара вопросов: в оригинале ПВД установлена на правом крыле в месте крепления подкоса. Так как ПВД я не получил, то 1) собственно, из чего сделать ПВД? Какие должны быть размеры, какие условия соблюдены? 2) Можно ли установить ПВД не в крыле, а вынести впереди фюзеляжа между фар? Ну и 3) Должна ли статика выходить за борт, если да, то где её лучше разместить? Прибор УС - некоей фирмы Winter, см. фото
Спасибо, понял. У меня этот штуцер залит краской, и я подумал что это что-то связанное с термостатом, поэтому трогать не стал. То есть при заправке лить в пластиковый бачёк, пока не польётся из отверстия под штуцер? Остаётся вопрос - нужно ли врезать шланг 14 (см. рисунок), если магистраль 7 расположена ниже головки 3 ?
Также прикладываю фото, сделанное продавцом. Что за датчик, обведённый кружком? Нужно ли его подключать?
Какое-то время эксплуатировал охлаждающую систему для Р582 в составе радиатор от "Оки" (ниже двигателя), расширительный бачок от "Оки" установленный на штатных "рогах" крепления родного радиатора (те в самой высокой точке). Бачок имеет два штуцера, один нижний подключался к самодельному тройнику между помпой и радиатором, другой как раз к паровому штуцеру на головке цилиндра.
Нет, иначе паровоздушная пробка так и останется на месте. Этот шланг должен выходить в расширительный бачок, причем может располагаться и выше уровня ОЖ в бачке.
Если вас не смущает точность показаний +- 5-7кмч., то можно статику и не делать.
В каждом конкретном случае конструктивного исполнения фюзеляжа, в кабине как правило существует некоторое разряжение (иногда наддув). Поэтому начиная с древнейших бипланов и до гиперзвуковых шатлов статику снимают отдельно. В вашем случае думаю можно обойтись либо стандартным ПВД-6М, либо двумя трубочками 6х1 вынесенными на носовой обтекатель, при этом динамика открыта потоку, а статика должна быть заглушена спереди и иметь пару сквозных сверлений стенки под углом 90гр.
В вашем случае думаю можно обойтись ... двумя трубочками 6х1 вынесенными на носовой обтекатель, при этом динамика открыта потоку, а статика должна быть заглушена спереди и иметь пару сквозных сверлений стенки под углом 90гр.
Нашёл вот такую схемку на немецком сайте - буквы соответствуют буквам на регуляторе. Вроде как это регулятор от 912-го ротакса.
1) На схеме под буквами "G" идут два жёлтых провода, а у меня к регулятору от генератора подходит жёлтый и жёлто-чёрный. Куда какой втыкать?
2) Нужен ли конденсатор? Я видел схемы, где контакты R и B замкнуты между собой. Трогать ли вобще выход R?
При установке АКБ малой ёмкости в комплекте с некоторыми регуляторами - не учитывающими напряжение батареи - может возникать проблема перезарядки АКБ.
Бороться с этим можно либо применяя регуляторы учитывающие напряжение АКБ ( например такой ) :
Схема не шунтирующего регулятора - выпрямителя от Ротакса 912 и 914 - которую расковыряли из интереса французские студенты...
Возможно не совсем точная. ( Могут быть ошибки в номиналах деталей ).
Судя по всей имеющейся информации блок однафазный.
Включает в себя выпрямитель / регулятор напряжения . Имеется возможность подключения сигнальной лампы отказа генератора....
Поставить на 503 или 582 мотор - мне кажется можно без вредных последствий. Также не вижу противопоказаний к применению на РМЗ 500.
Единственный минус - игрушка не дешовая. А с точки зрения технической - я ничего плохого про такое изделие не слышал.
При применении такого ( или подобного ) регулятора - АКБ малой ёмкости не должна перезаряжаться. Толькр не следует ставить на ЛА не заряженную батарею...
Перед запуском мотора - напряжение АКБ должно быть около 12 вольт... Иначе всёже возможно протекание большого зарядного тока.
Второй вариант - дешевле. Но требует знания электротехники.
В ряде случаев применяют схему с ограничением зарядного тока маломощного аккумулятора при помощи дополнительного резистора. Параметры резистора следует подобрать сообразно данным АКБ и прочих элементов электроустановки транспортного средства или ЛА.
Нашёл вот такую схемку на немецком сайте - буквы соответствуют буквам на регуляторе. Вроде как это регулятор от 912-го ротакса.
1) На схеме под буквами "G" идут два жёлтых провода, а у меня к регулятору от генератора подходит жёлтый и жёлто-чёрный. Куда какой втыкать?
2) Нужен ли конденсатор? Я видел схемы, где контакты R и B замкнуты между собой. Трогать ли вобще выход R?
Как правило, провода подключенные к мощностным обмоткам генератора маркируются желтым цветом принятым для обозначения переменного напряжения, снимаемого с генератора. Оно подаются на клеммы "G" выпрямителя-регулятора без разницы какой провод на какую клемму.
Клеммы R и B+ замкнуты внутри регулятора и являются "плюсовым" выходом регулятора постоянного и стабилизированного напряжения для бортовой сети. Чтобы свободная клемма не вызывала лишних вопросов, можно замкнуть их дополнительно и снаружи, подключив еще к ним и клемму "С". Также к "С" и "L" может быть подключена лампа (12в 3Вт) - индикатор отказа генератора. Между "плюсом" и "минусом" бортовой сети для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения подключается конденсатор 22000 мкф 25вольт (элемент необязательный, но настоятельно рекомендуемый).
На снимке лампа не подключена (http://pointsforpilots.blogspot.ru/2012/12/testing-rotax-912914-generator-and.html):
Может кому-то пригодится еще один вариант схемы подключения выпрямителя-регулятора для R912(http://www.ultralightnews.ca/rotax912/installationmanual.pdf). Цифры в разрыве проводов указывают на их минимальное сечение.
Разница между напряжением на "+" клемме АБ и клеммой "С" выпрямителя-регулятора должна быть менее 0,2В. На этом участке цепи соединительные провода должны иметь достаточное сечение и должны быть как можно короче.
Не разрывайте цепь между клеммами "C" и "B+" выпрямителя-регулятора во время работы двигателя, так как в противном случае зарядка прекратится.
При неработающем двигателя разрывайте цепь между АБ и выводом "C", во избежании разряда аккумулятора (током утечки через схему регулятора - от себя добавил - или отключайте массу, по автомобильному говоря).
Полировал машинкой тремя пастами из комплекса фирмы 3M - без шкурки пока, хотя царапин осталось прилично. Боюсь даже двухтысячной шкуркой обработать, так как толщина фонаря 1,5 мм, боюсь будет прогибаться под напором встречного потока воздуха. Для сравнения - фото до и после полировки.
Заклеил лопасть: несколько слоёв полиэфирки с промежутком в несколько суток, шкурение, шлифовка и лак. Шагрень, конечно же, есть, но можно заполировать... А можно и не надо.
Сегодня пробовал крутить стартером двигатель вхолостую. Зарядил аккумулятор, включил - не крутит! Отвернул по одной свече - крутит на ура. Вольтметр показывает напряжение чуть более 12 вольт. Я так понимаю - аккумулятор на помойку? Аккумулятор старый - CSB 18Ah.
Основным показателем "убитости" АБ является падение напряжения на нем под нагрузкой, а напряжение "холостого хода" является лишь косвенной оценкой (http://at-systems.ru/quest/new-quest/battery-check-without-tester.shtml). Правда, в любом случае ваш эксперимент говорит о том, что АБ "уже не жилец".