Вакуумный насос.

[медработник]

у меня поршневой АВЗ-20(Д) и качает свободно воздух примерно [highlight](по паспорту 20л в секунду воздуха).[/highlight]
Для валерия:
насос может работать примерно без перерыва 10-12часов рабочая температура 85градусов по цельсию.
С Ув. Максим. 

Серьёзная у вас техника, но за то можно работать с любыми объёмами. Для меня -это слишком круто, поэтому я просто подобрал нужный насос под свои потребности.
С уважением Валерий.

 

[glider 1968]

Ищите насос вот такого типа
http://promportal.su/m276710/nasos_vakuumniy_dozirovochniy_porshnevoy.htm

Это маслянный поршневой вакуумнасос.
Время работы 24 часа  в сутки не греется не дымит.
Применим для метода ручной формовки. допускает небольшие протечки (работа с политэтиленом)
Держит вакуум 0,2, что вполне хватает для вакуумирования.

ЗЫ Можно спокойно оставлять работающим на ночь

 

[Nickky]

Также пользуюсь компрессором от холодильника в качестве вакуумного насоса.
Подробности можно подсмотреть здесь
Очень важно не забывать "заправлять" насос маслом. В процессе работы масло циркулирует по трубкам холодильника и попадает снова на вход насоса, а в нашем случае выбрасывается в атмосферу.
Если утечек в мешке много - будет греться от постоянной работы. Брать насос лучше ватт 180 и больше. У меня, наверное, еще "брежневский".
Используется в паре с ресивером на 50 л (пропановый баллон), вакуумметром. Вакуумный мешок - обычный полиэтилен толщиной 100 мкм. Герметик - дешевая строительная акриловая финишная шпаклевка. Вакуумный порт сначала пробовал чего-то изобрести, потом просто завел трубку с краешка в мешок.

 

[alex-vld]

Также пользуюсь компрессором от холодильника в качестве вакуумного насоса.
Подробности можно подсмотреть здесь
Очень важно не забывать "заправлять" насос маслом. В процессе работы масло циркулирует по трубкам холодильника и попадает снова на вход насоса, а в нашем случае выбрасывается в атмосферу.
Если утечек в мешке много - будет греться от постоянной работы. Брать насос лучше ватт 180 и больше. У меня, наверное, еще "брежневский".
Используется в паре с ресивером на 50 л (пропановый баллон), вакуумметром. Вакуумный мешок - обычный полиэтилен толщиной 100 мкм. Герметик - дешевая строительная акриловая финишная шпаклевка. Вакуумный порт сначала пробовал чего-то изобрести, потом просто завел трубку с краешка в мешок.

Спасибо, а изделия прогреваете? Если да, то до какой температуры ?

 

[Nickky]

Спасибо, а изделия прогреваете? Если да, то до какой температуры ?

Пожалуйста  🙂
Этот вопрос подразумевает два момента:
подогревать в процессе отверждения (то есть еще "живую" смолу), для ускорения производства деталей - ответ нет;
подогревать после отверждения - уже достаточно затвердевшую смолу для окончательного завершения процесса полимеризации - ответ да. Но только подсобранные узлы, к примеру - горизонтальный стабилизатор. Грею до 60[ch186] С на протяжении 4 часов. Эти параметры очень сильно зависят от марки смолы и отвердителя.
Практически все используемые мной технологии рассказаны-показаны на сайте, ссылка в моем предыдущем ответе. Если возникнут вопросы - задавайте.

 

[alex-vld]

Непонятно зачем микросфера?
Непонятно зачем зеленая тряпка?

 

[ingar]

Используется в паре с ресивером на 50 л (пропановый баллон

А баллон то зачем? Чтобы лишний час отсасывать?

 

[Nickky]

Ребята, давайте так. Вопросы только по теме, а если интересует еще что-то, задавайте в более профильной ветке.

Непонятно зачем микросфера?

Пенопласт, материал пористый, соответственно если заполнять эти поры чистой епоксидкой получится немножко тяжеловато, смешивая микросферу с эпоксидкой 1:1, уменьшаем плотность смеси, без потери прочности (прочность смеси выше прочности известных мне авиапенопластов). Но ни в коем случае нельзя микросферу использовать для склейки, даже небольшое количество микросферы значительно снижает прочность эпоксидки.

Непонятно зачем зеленая тряпка?

Если бы Вы внимательно читали, а не только смотрели картинки, то не смогли-бы не заметить. Там все написано. Эта тряпка пел-плай (peel ply) это синтетика на подобии пионерского галстука (нынешняя молодежь не поймет). Эпоксидка к ней не клеится.
Служит нескольким целям. Первое - если необходимо к сформированной детали потом что-то приклеить, оторвав ткань, получаем шероховатую поверхность, требующую минимальной работы наждачкой. Второе - деталь покрытая "тряпкой" имеет некоторую дополнительную защиту от случайных загрязнений. Третье - когда укладывается несколько слоев ткани ступеньками, на месте ступенек получается иногда "задерчик", требующий дополнительно обработки. Ткань его "приглаживает".
Собственно выбор цвета тряпки дело вкуса, но тоже не все так просто, ткань должна отличатся по цвету от детали, чтобы случайно не оставить пел-плай, и поверх него чего-то не приклеить - прочности не будет никакой, со всеми вытекающими. И еще краска не должна растворятся эпоксидкой, и загрязнять деталь. Если ткань Вы покупаете не специализированную, а как я, в мебельщиков, то лучше перед употреблением ее простирать хорошенько и прополоскать, ну и разумеется высушить 🙂

А баллон то зачем? Чтобы лишний час отсасывать?

Начну с того что мой насос справляется с ним минуты за четыре максимум, и откачиваю его я заблаговременно. И если мешок достаточно герметичный включаю насос вручнаю (у меня нет вакуумного реле) раз или два, пока эпоксидка становится (где-то около 4-6 часов).

 

[alex-vld]

Я знаю, что такое пионерский галстук, и эпоксидкой он пачкается навсегда, проверенно и люлей полученно неоднократно  ;D, по этому и спросил. Вобще странно, ткань пропитанная эпоксидкой наверное зубами не отгрызешь от основного изделия.

А что если обойтись без этого слоя ?
И какое количество слоев стеклоткани можно жарить в одну закладку ?

Пс, профильные ветки конечно хорошо, но гораздо удобнее, когда стиральный порошок можно в продуктовом купить 😉

 

[Nickky]

Я знаю, что такое пионерский галстук, и эпоксидкой он пачкается навсегда, проверенно и люлей полученно неоднократно  , по этому и спросил. Вобще странно, ткань пропитанная эпоксидкой наверное зубами не отгрызешь от основного изделия.

Ткань продавцы между собой называют атласная. И Вы правы она пачкается смолой, но отдирается легко. Можно делать и без пелплая, но в случае вакуумирования Вы получите на изделии красивую глянцевую поверхность от разделительного слоя, что не всегда хорошо. А без вакуума красивую - текстуру ткани. И самое интересное будет когда начнете готовить поверхность под приклейки чего-нибудь. Работая наждачкой неизбежно разрушите часть волокон стеклоткани.

И какое количество слоев стеклоткани можно жарить в одну закладку ?

Количество слоев стеклоткани максимум я укладывал - два. Так что на этот вопрос пусть отвечает кто-то более опытный. Только думается мне, что при укладке большого количества слоев, в нижнем может начаться полимеризация (из-за того что эпоксидка замешивается порциями, и порция на нижнем куске ткани может начать застывать). Главное правильно рассчитать толщину впитывающего слоя.

 

[alex-vld]

По расчету впитывающего слоя? А если просто с запасом, или тогда смола отожмется из стекла совсем ?

 

[Nickky]

Расчет если и существует, то только для каких-то сертефицированих материалов. А так все опытным путем. Тем более никто заранее не скажет с каким соотношением смолы к стеклу у Вас получится ламинат 0,8:1 или 1:1, или 1,2:1. Конечно лучше с запасом. Из ламината уйдет только лишняя смола, отжать больше не получится только за счет излишка впитывающего слоя. Есть проблема в другом - пузырьки воздуха. Если при атмосферном давлении пузырек занимает, к примеру, 1мм[ch179], то при -50кПа уже где-то 3мм[ch179]. Это хорошо если он уйдет в впитывающий слой, а если нет. Так что вакуум это не панацея, и качественной работы шпателем и кисточкой он не заменит, только поможет плотнее прижать ткань и убрать лишнюю смолу. Так что один из плюсов вакуума - не надо так трястись над лишними граммами эпоксидки.

 

[alex-vld]

А есть ли технические приемы по удалению газа из смолы?
Я когдато работал с полимерами уф отверждения, по вязкости как эпоксид, но там постави форму и ждешь пол часа, пока пузыри всплывут, а тут задача не из легких, в отличии от вашего примера, мне нужно на криволинейную и совсем не горизонтальную поверхность нанести и удержать. При этом очень желательно без пузырей.

 

[Nickky]

Я, вообще-то писАл о воздухе застрявшем между волокон стеклоткани, частично эта проблема решается пропиткой снизу-вверх, тоесть с нижнего слоя излишек смолы впитывается в верхний слой ткани, частично визуальный контроль во время распределения смолы. Частично выбором более жидкой эпоксидки. Все вручную, специальная приблуда какая-то мне неизвестна.
Удерживать эпоксидку на наклонных поверхностях помогает тиксотропная присадка - аэросил.
Честно говоря в моей небогатой практике не возникало необходимости использовать аэросил, моя эпоксидка довольно сносно держалась и на наклонных и на вертикальных поверхностях, то есть стекала какая-то часть, но это был, видимо, излишек, а ткань оставалась нормально пропитанной.
Удалением газа из смолы я не занимался, но на форуме где-то проскочило, что емкость с замешанной эпоксидкой помещали в емкость из которой выкачивали воздух, в вакууме пузырьки расширялись, и всплывали.

 

[alex-vld]

Я, вообще-то писАл о воздухе застрявшем между волокон стеклоткани, частично эта проблема решается пропиткой снизу-вверх, тоесть с нижнего слоя излишек смолы впитывается в верхний слой ткани, частично визуальный контроль во время распределения смолы. Частично выбором более жидкой эпоксидки. Все вручную, специальная приблуда какая-то мне неизвестна.
Удерживать эпоксидку на наклонных поверхностях помогает тиксотропная присадка - аэросил.
Честно говоря в моей небогатой практике не возникало необходимости использовать аэросил, моя эпоксидка довольно сносно держалась и на наклонных и на вертикальных поверхностях, то есть стекала какая-то часть, но это был, видимо, излишек, а ткань оставалась нормально пропитанной.
Удалением газа из смолы я не занимался, но на форуме где-то проскочило, что емкость с замешанной эпоксидкой помещали в емкость из которой выкачивали воздух, в вакууме пузырьки расширялись, и всплывали.

Это все конечно хорошо, но потом ее всеравно наносить=смешивать с воздухом.

У меня была основная идея замачивать стеклоткань в смоле, (закинуть в пакет со смолой и откачать воздух) затем  отжимать от излишка, прокатывая ткань через стальные валики с зазором равному толщине ткани и после выкладывать на конечную поверхность. Далее обжимать вакуумом для плотного прилегания к форме.

 

[alex-vld]

И еще, нет ли случайно отвердителя для эпоксидки, который при смешивании не вступает в реакцию и не дает отверждения до тех пор, пока его не обработаешь УФ?! Это была бы просто песня.

 

[Nickky]

У меня была основная идея замачивать стеклоткань в смоле, (закинуть в пакет со смолой и откачать воздух) затем  отжимать от излишка, прокатывая ткань через стальные валики с зазором равному толщине ткани и после выкладывать на конечную поверхность. Далее обжимать вакуумом для плотного прилегания к форме.

Как-то все слишком мудрено у Вас задумано. Лучше покупайте готовые препреги, или линию по их производству 🙂

И еще, нет ли случайно отвердителя для эпоксидки, который при смешивании не вступает в реакцию и не дает отверждения до тех пор, пока его не обработаешь УФ?! Это была бы просто песня.

Это уже не ко мне. Есть здесь несколько спецов, так сказать "нетрадиционной ориентации" в авиаматериалах, может уважат они эту тему своим вниманием.

За сим разрешите откланяться, - друзья зовут на шашлык.   

 

[alex-vld]

Что можно использовать в качестве жертвенного слоя ? Синтепон выходит дороже чем смола+стеклоткань ... От 120-220 руб/п.м.  🙁

 

[Nickky]

Не знаю как у Вас, - в нашей деревне тонкий синтепон на розницу меньше пол доллара за метр погонный. Я не знаю всех тонкостей, но видимо есть синтепон для одежды (подороже), и для каких-то других целей (подешевле). Прошерстите местных мебельщиков.
Одно время я покупал синтепон там где продают ткани для одежды, теперь - там где ткани для мебели, разница в цене почти в 7 раз.

 

[медработник]

Что можно использовать в качестве жертвенного слоя ? Синтепон выходит дороже чем смола+стеклоткань ... От 120-220 руб/п.м.  🙁

Ситепон стоит от15- до 30руб. за п.м. но это дело десятое, Вы изготовьте лонжерон, испытайте его а уж постом думайте о жертвенном слое. В каж дой технологии есть своя последовательность.