Вакуумный насос.

[alex-vld]

значит мои мысли о том, что чем больше тонких слоев, тем крепче, подтверждаются

Так категорично утверждать нельзя, есть разные сорта стеклонити, разные плетения - дающие разною плотность "упаковки" волокон в ткани. Результат может быть как таков так и совершенно противоположный. Кроме того надо учитывать что на грани контакта двух тканей неизбежно будет (хоть и очень тонкое) пространство, которое заполнит смола, и добавит пару грамм.
Возьмите к примеру Т-10-14 и Т-13. Вес 290 г/м2 и 285 г/м2, толщина 0,23 мам и 0,27 мм, соответственно. К тому, же по прочности Т-13 уступает по основе и утку процентов на 30. Более легкая Т-13 уступает по прочности, и имеет большую толщину (которая впитает лишнюю смолу).
Так что все надо, хотя-бы, считать по таблицам, а в идеале клеить и рвать.

Хм. А готовое изделие нельзя нагрузить расчетно ? Мне кажется это более верная методика, а то мало ли как образец порвется..

Заложил в печку очередной стабилизатор, выставил 55 градусов. Сколько часов нужно держать вакуум ? Кто как контролирует ? Выклеил одну сторону, хотелось бы пока свежо придание выклеить и вторую, чтоб не наждачить, а потом окончательно зажарить.

 

[alex-vld]

По перехлестам? Что если оставлять у ткани сухую кромку? А вторым слоем ее пропитывать? Есть ли в этом смысл.

 

[Nickky]

Хм. А готовое изделие нельзя нагрузить расчетно ? Мне кажется это более верная методика, а то мало ли как образец порвется..

Значит, следуя Вашей методике, делаем крыло целиком, грузим, ломаем - делаем новое, грузим, ломаем - делаем новое, и так н-ное количество раз, это какой-то новый, особо изощренный способ мазохизма? Проще сначала посчитать, сделать образцы базовых элементов, порвать, подкоректировать расчет, и в бой. Окончательная форма контроля, конечно нагрузить все крыло в сборе. Это если Вы замыслили серию, и/или готовы конкретно вложится. А так, лучше взять готовую, зарекомендовавшую себя конструкцию, подкоректировать на особенности Ваших материалов и технологии. Сыкономите кучу сил/денег/времени.

о перехлестам? Что если оставлять у ткани сухую кромку? А вторым слоем ее пропитывать? Есть ли в этом смысл.

Такой вариант есть, и в описаниях буржуйских самостроев такое встречал. Но тонкостей никаких описано не было. Исходя из общих соображений, можно припустить, что на грани сухой и смоченной  ткани возможны какие-то пакости в виде застывавших пузырьков воздуха, или изолированных участков, которые потом смолой не смочатся. На растяжение такое работать еще кое-как будет, а на сжатие - плохо.
Почему Вы упорно избегаете укладки в перехлест, это общераспространенная практика. На этапе фрезеровки пенопласта заложите это технологическое углубление, поверхность все равно будете шпаклевать

Заложил в печку очередной стабилизатор, выставил 55 градусов. Сколько часов нужно держать вакуум ? Кто как контролирует ? Выклеил одну сторону, хотелось бы пока свежо придание выклеить и вторую, чтоб не наждачить, а потом окончательно зажарить.

Вы меня в очередной раз удивили. Вы начисто отбываете охоту Вам что-то объяснять. Несколькими постами выше было описано как вычислить время полимеризации и от чего оно зависит. И что как контролировать? Время - часами; давление - вакуумметром.

 

[Hind]

Заложил в печку очередной стабилизатор, выставил 55 градусов. Сколько часов нужно держать вакуум ? Кто как контролирует ? Выклеил одну сторону, хотелось бы пока свежо придание выклеить и вторую, чтоб не наждачить, а потом окончательно зажарить.

А что, смола нигде не проступает под самую пленку? Пальцем потрогать, твердая или еще нет? Можно по времени: встанет раза в 2-3 быстрее, чем при комнатной температуре. Кстати, зажаривать полностью оклееное изделие надо не до отверждения. а гораздо дольше, вплоть до 24 часов. Чтобы полимеризация окончилась на 100%.

Оставлять непропитанные края на перехлестах совершенно не рекомендую.  Как потом контролировать? Да и чего вы собрались добиться таким манером?

 

[alex-vld]

Немного не точно вопрос задал. Перехлест и сухая кромка, которая протипывается только при укладке второго слоя. Я не настаиваю, мне просто кажется, что так прочнее. Окантовку от замачивания можно например скотчем закрыть.

Возможно я где то упустил описание того, Как контролировать время?  На какой зуб понять вся это полимеризация или это 60% , 80%, а может 75.3 ?? Просто пальцем потыкать , ясно не вариант.

Почитал описание к некоторым смолам, там написанно, что при термообработке вырастает устойчивость к температуре, про прочностные характеристики почему то молчат. Складывается ощущение, что это единственный плюс от прожарки.
Описание смол на сайте эпитал.ру

 

[Nickky]

Немного не точно вопрос задал. Перехлест и сухая кромка, которая протипывается только при укладке второго слоя. Я не настаиваю, мне просто кажется, что так прочнее. Окантовку от замачивания можно например скотчем закрыть.

Здесь уже надо чтобы гуру подтянулись и посоветовали, такого способа я не встречал. Вы выиграете в прочности клеевого перехлеста, но проиграете в прочности по кромке на границе разных пропиток.

Возможно я где то упустил описание того, Как контролировать время?  На какой зуб понять вся это полимеризация или это 60% , 80%, а может 75.3 ?? Просто пальцем потыкать , ясно не вариант.

Степень полимеризации Вы определить сможете только в лабораторных условиях. Для того производитель, прежде чем выпустить товар на рынок проводит кучу экспериментов, и определяет при какой температуре, на протяжении какого времени наступает эта полимеризация. И какой режим дает максимальный результат.  А "на зуб" можно определить только застыла/незастыла.
Вычислить пропорции смолы и отвердителя можно по формуле
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1139226179/297#297
phr=вес активн. H*100/ЭВ эпоксигруппы
где "ЭВ эпоксигруппы" - эпоксидный эквивалент, "вес активн. H" - вес активного водорода или водородный эквивалент, phr -количество весовых частей отвердителя на 100 весовых частей смолы.
Вы или выясните название отвердителя, или купите новый с "названием", узнаете из справочников точную пропорцию, температурные режимы, и не надо будет изобретать велосипед.

Почитал описание к некоторым смолам, там написанно, что при термообработке вырастает устойчивость к температуре, про прочностные характеристики почему то молчат. Складывается ощущение, что это единственный плюс от прожарки.
Описание смол на сайте эпитал.ру

Да. Без прогрева эпоксидка сама полностью полимеризуется где-то через год, а дополнительная термообработка повышает термостабильность.

 

[Hind]

Немного не точно вопрос задал. Перехлест и сухая кромка, которая протипывается только при укладке второго слоя. Я не настаиваю, мне просто кажется, что так прочнее. Окантовку от замачивания можно например скотчем закрыть.

Вообще не понял... может быть, нарисуете? что такое тут "окантовка", "кромка" - кромка чего?

Возможно я где то упустил описание того, Как контролировать время?  На какой зуб понять вся это полимеризация или это 60% , 80%, а может 75.3 ?? Просто пальцем потыкать , ясно не вариант.

Почему не вариант? Вы спросили, когда вакуум снимать можно. Когда смола не поддается на ковыряние ногтем - можете смело отключать вакуум. Полимеризация не завершена, но отрыв вакуумного пакета уже неспособен повредить деталь.

Конечно, померить полимеризацию в процентах может только лаборатория. Но прикидочно вы и сами можете, просто наблюдая за свойствами готовой детали. Деталь, формованная месяц назад, имеет определенную жесткость, твердость поверхности и пр., при постукивании отзывается звонким звуком, если согнуть - тут же отпружинивает назад и возвращается в первоначальную форму. Сделанная вчера - более гибкая, легче царапается, при постукивании издает глухой звук, при сгибании может так и остаться согнутой. Сколько времени надо, чтобы свежая деталь приняла те же свойства, как и сделанная давным-давно? день? два? неделю? Вот этот срок и есть 95% полимеризация. Чаще всего нужно сутки, а при температуре полимеризация идет в разы быстрее. Нагрели на 12 часов - все равно что при комнатной температуре продержали 2-3 дня.

 

[alex-vld]

Вчерашняя деталь уже звенит и не гнется..  Грел с 21 до 10... Хотел снять ночью, проспал 🙂 С тканью из мебельного вышло хуже чем с синтепоном 🙁 в отличии от первой склейки местами есть пузыри 🙁 толи вакуум хуже, толи через синтепон выжималось прочнее.. Пока не ясно.
Как лечить пузыри ? Или все в утиль ?
Ногтем уже не царапается, наждачка+болгарка.

 

[медработник]

Вчерашняя деталь уже звенит и не гнется..

Значит цель достигнута. Остальное покажет испытание готового изделия на прочность.

 

[alex-vld]

Вчерашняя деталь уже звенит и не гнется..

Значит цель достигнута. Остальное покажет испытание готового изделия на прочность.

Внешний вид не очень.. Кстати, общался с ремонтниками катеров/яхт,  они теорию не знают, но на практике к эпоксидной яхте полиэфирный гелькоут приклеивают навсегда...
Кто пробовал облагородить поверхность для самолетных дел ?

И если не гелькоут, то что и как ? Слишком уж неказистый вид у стекла на розовом пенопласте  ;D

 

[медработник]

Гелькоут применяется в двух случаях:
для копирования поверхности с болвана, при изготовлении матрицы (матричный гелькоут) и для копирования (крашения) поверхности изделия в матрице. Во всех случаях гелькоут отвечает за качество поверхности, но применительно для  матричной технологии. Вам он не годится. А на сколько не ровная поверхность получилась у Вас? Хорошо бы увидеть фото.

 

[alex-vld]

Гелькоут применяется в двух случаях:
для копирования поверхности с болвана, при изготовлении матрицы (матричный гелькоут) и для копирования (крашения) поверхности изделия в матрице. Во всех случаях гелькоут отвечает за качество поверхности, но применительно для  матричной технологии. Вам он не годится. А на сколько не ровная поверхность получилась у Вас? Хорошо бы увидеть фото.

Пеньки от дырочек, складки от пленки...   Гелькоут при ремонтах наносят как краску, потом наждачка, полировка и яхта без видимых следов повреждений... Ну вес конечно добавляется.

А вы чем изделия красите ? Не оставляете же так.

 

[vld5]

При  при  таких ремонтах  ипользуют не гелькоут а топкоут.
Гелькоут на воздухе остается липким  долго (больше года точно)

 

[don migel]

складки от пленки... 

Для борьбы с этим в том же магазине для мебели купи толстую плёнку (чем толше тем лучше) типа  из которой окна в торговых палатках,сделай мешок сплавляя края утюгом через тефлоновую ткань,будет мешок многоразового пользования .

 

[Hind]

Вообще-то говоря, планера испокон веков красятся в матрицах полиэфирным (!) гелькоутом и ремонтные места красятся им же, ровно как Alex-vld написал (слой геля + ручная полировка)... Полная замена потрескавшегося на солнце гелькоута (англ. refinish) выполняется каждые 10-15 лет и стоит очень приличных денег. Затрудняюсь определить разницу между гелькоутом и топкоутом применительно к самолетам, но могу заверить что в пластиковых аппаратах он применяется повсеместно. Смотрите, например: http://vimeo.com/60497114

Насчет складок от пленки. Полностью от них избавиться невозможно, но если применить мешки из тонкого полиэтилена - например больших мешков для мусора - складки выходят очень мелкими и легко сошлифовываются. Я собственно так и делал в серийной формовке, одноразовые мешки. Только есть трудности, какие конкретно купить. Дешевые мусорные мешки изготовляют из низкокачественной, дырявой пленки, и они не держат вакуум. Приходится в магазине выбирать тщательно. Для больших формовок склеивал из двух мешков один, при помощи акрилового герметика дешевого из тубы - прямо на матрице в процессе надевания мешков. Первые сутки герметик жидкий, шов идеально держит вакуум, главное герметика не жалеть.

 

[медработник]

Пеньки от дырочек, складки от пленки...   Гелькоут при ремонтах наносят как краску, потом наждачка, полировка и яхта без видимых следов повреждений... Ну вес конечно добавляется.

А вы чем изделия красите ? Не оставляете же так.

По поводу получения ровной поверхности я уже писал. Ладно повторю:
В Ваше случае, удалите глянец с поверхности изделия, который оставила плёнка, 100-м номером наждачки и прошпаклюйте (широким шпателем) всю неровную поверхность смесью смолы с микросферой. О добавлении веса можно не беспокоится, это - мизер, но за то получите возможность шлифовать поверхность не задевая ткани. Когда поверхность выровняется, пройдите по ней тонким слоем автошпаклёвки и выводите под ноль. Да, работы много, но результат должен радовать. Но лично мне, больше нравятся изделия полученные матричным способом, над чем и работаю.
Крашу автомобильной, двух-компонентной краской, а однажды просто обтянул плёнкой - ORACAL, получается очень прилично, но там есть свои нюансы.

 

[медработник]

складки от пленки...

Что бы складок было меньше и они были как можно тоньше, я использую плёнку - стрейч и дырявлю её вот этим:

 

[alex-vld]

складки от пленки...

Что бы складок было меньше и они были как можно тоньше, я использую плёнку - стрейч и дырявлю её вот этим:

Вот "это" я купил в первый же день 🙂

Складок практически не было(можно даже сказать отсутствовали ), когда я использовал синтепон 30мм. Но он стоит нерационально дорого 200 руб/метр... Дороже основного изделия..

А с дешевой прокладкой для мебели получается так

По поводу герметизации мешка, хочу поискать, наверняка что то есть, профиля какие нибудь, чтоб пакеты между ними вкладывались и защелкивались в друг друга с обжимом.
Сейчас клеил скотчем, муторно, особенно если смолой где то испачкано, скотч не липнет...

 

[медработник]

А с дешевой прокладкой для мебели получается так

Шутку юмора оценил.

По поводу герметизации мешка, хочу поискать, наверняка что то есть, профиля какие нибудь, чтоб пакеты между ними вкладывались и защелкивались в друг друга с обжимом.
Сейчас клеил скотчем, муторно, особенно если смолой где то испачкано, скотч не липнет.

Нет голубчик, так у Вас ничего не получится. С таким мешком будут очень большие утечки,и если у Вас нет ваккумметра, то неизвестно какой степени получается вакуум, отсюда и большие складки. Если у Вас есть технический фен? Если да, то завтра я покажу как сварить мешок. ОК?

 

[Hind]

По поводу герметизации мешка, хочу поискать, наверняка что то есть, профиля какие нибудь, чтоб пакеты между ними вкладывались и защелкивались в друг друга с обжимом.
Сейчас клеил скотчем, муторно, особенно если смолой где то испачкано, скотч не липнет...

Туба дешевого герметика стоит 50р, пистолет для нее 150р.. тупо и быстро - нанес полоску в горловину мешка, сложил и откачивай... смола на мешке пофигу. хватает формовок на 20, наверное...