По электронике согласен на 100%, тр не проблема,комутатор из самостроя, поддерживаю, но как обеспечть ОУЗ ,чтобы на запуске руку не отрывало, а на максимале тянул,не въеду. И почему нельзя 2 датчика,они по картеру зеркальны и модуляторы тоже , один запилить на раннее, или туплю.А момент отловить повототом статора.
Чем заменить коммутатор Дукати, программируемый.
-
- Теги
- 550 рмз электроника су
Пару слов про коммутаторы РЗП и иные простые варианты....
Во первых в заводских коммутаторах РЗП ( и прочих отечественных снегоходных ) применяется убогая идея получения напряжения для питания транзисторов из напряжения питания.... Тоесть из 400 вольт - делаем 27.... При помощи резистора и стабилитрона ... Как Вам такой сценарий - отваливается выходной провод - идёт скачок напряжения - сперва горит стабилитрон - а потом транзистор... ?
Транзисторы там стоят для повышения чувствительности тиристора и получения некоторого изменения характеристики момента зажигания.
Хотя - нужно сказать - что блок зажигания от Бурана у моего друга - служит нормально уже более 10 лет. Встречаются хорошие экземпляры. В целом надёжность изделий РЗП не плоха - но на рынке ещё есть много контрафакта. Кроме РЗП - на рынке присутствуют московские коммутаторы имеющие хорошие отзывы.
Отечественные чудеса электроники - выглядят примерно так :
http://img-fotki.yandex.ru/get/3911/kvadrat67.41/0_38f98_ca440c61_orig
Если поставить хороший импортный тиристор и выкинуть транзисторы и их убогий источник питания и заодно чуть подкорректировать резисторы ...
Практически получится схема Юрия Плотникова ( онже Цинк ) :
«Схема коммутатора от Цинка. Для мотора РМЗ - 640 ( снегоход Буран )»
Схема испытана многими снегоходчиками на Буранах.
И эта схема - на 2 копейки отличается от так называемой схемы Войтенко . В следующем варианте - она была многократно испытана на мототехнике :
«Коммутатор * Войтенко *.»
И в том числе - вполне прилично показала себя в работе на мотоцикле ИЖ - Планета 5 - 01 - у которого стоит генератор - по конфигурации - аналог непрограммируемого Дукати :
http://fotki.yandex.ru/users/kvadrat67/view/325375/
Мотоциклетный генератор - только немного поменьше кажется.... Родной коммутатор от этого мотоцикла - тоже не жилец оказался...
В общем мне кажется что оптимальной по надёжности и простоте должна быть схема - которую я недавно предложил. Она обединяет свойства двух предидущих схем и собственно ничем новаторским не является :
«Коммутатор РМЗ 640 самострой.»
Крайняя схема пока не испытана и требует уточнения для оптимизации работы с конкретным образцом генератора. Ничего радикального не ожидается. Возможно лучше оставить не 3 а 2 конденсатора и подкорректировать величину R1 ...
В качестве экспиримента по созданию некоторой нелинейности угла можно проверить применение цепочки управления ( от клеммы Д - до управляющего электрода тиристора ) - по образцу схемы зажигания от доисторической Ямахи ( по прикидкам - это может двигать момент зажигания примерно градуса на 4 ) :
«yamaha_dt125.»
Хотя - не ясно нужно ли ловить таких мелких блох...
Глушить мотор нужно замыканием клемм питания коммутатора - но не на прямую а через резистор сопротивлением около 200 Ом и мощностью не менее 5 Вт. Этот резистор можно разместить как в коммутаторе - так и совместить с выключателем " Двигатель стоп ".
Ещё из защитных приборов - можно упомянуть применение варистора - включенного параллельно зарядным конденсаторам.
Так было сделано в коммутаторе от Планеты 5 - 01 :
( кусок провода механически прижимает детали. Он электрически никуда не присоединён. Два конденсатора и варистор включены между двумя шинами ( все параллельно ).
«плата 2.»
Применённая деталь - Варистор типа СН 1-1 на напряжение 560 Вольт допуск плюс - минус 10 %.
Почему конденсаторы на 400 вольт - защитили варистором на 560 вольт для меня осталось не понятно... Мне казалось бы логичным поставить такойже варистор - только на примерно 360 или 380 вольт...
По углу опережения при применении простых коммутаторов - на первый план выходит точное определение где должны быть выступы для обеспечения нужного момента зажигания. Думаю что для РМЗ 500 момент может быть такойже как у Ротакса 503. Моторы имеют одинаковый диаметр цилиндра и ход поршня. Так что опережение - думаю может быть установлено одинаково. 17 градусов - до ВМТ .
Про методику измерения угла опережения зажигания - напишу отдельным ответом.
Во первых в заводских коммутаторах РЗП ( и прочих отечественных снегоходных ) применяется убогая идея получения напряжения для питания транзисторов из напряжения питания.... Тоесть из 400 вольт - делаем 27.... При помощи резистора и стабилитрона ... Как Вам такой сценарий - отваливается выходной провод - идёт скачок напряжения - сперва горит стабилитрон - а потом транзистор... ?
Транзисторы там стоят для повышения чувствительности тиристора и получения некоторого изменения характеристики момента зажигания.
Хотя - нужно сказать - что блок зажигания от Бурана у моего друга - служит нормально уже более 10 лет. Встречаются хорошие экземпляры. В целом надёжность изделий РЗП не плоха - но на рынке ещё есть много контрафакта. Кроме РЗП - на рынке присутствуют московские коммутаторы имеющие хорошие отзывы.
Отечественные чудеса электроники - выглядят примерно так :
http://img-fotki.yandex.ru/get/3911/kvadrat67.41/0_38f98_ca440c61_orig
Если поставить хороший импортный тиристор и выкинуть транзисторы и их убогий источник питания и заодно чуть подкорректировать резисторы ...
Практически получится схема Юрия Плотникова ( онже Цинк ) :
«Схема коммутатора от Цинка. Для мотора РМЗ - 640 ( снегоход Буран )»
Схема испытана многими снегоходчиками на Буранах.
И эта схема - на 2 копейки отличается от так называемой схемы Войтенко . В следующем варианте - она была многократно испытана на мототехнике :
«Коммутатор * Войтенко *.»
И в том числе - вполне прилично показала себя в работе на мотоцикле ИЖ - Планета 5 - 01 - у которого стоит генератор - по конфигурации - аналог непрограммируемого Дукати :
http://fotki.yandex.ru/users/kvadrat67/view/325375/
Мотоциклетный генератор - только немного поменьше кажется.... Родной коммутатор от этого мотоцикла - тоже не жилец оказался...
В общем мне кажется что оптимальной по надёжности и простоте должна быть схема - которую я недавно предложил. Она обединяет свойства двух предидущих схем и собственно ничем новаторским не является :
«Коммутатор РМЗ 640 самострой.»
Крайняя схема пока не испытана и требует уточнения для оптимизации работы с конкретным образцом генератора. Ничего радикального не ожидается. Возможно лучше оставить не 3 а 2 конденсатора и подкорректировать величину R1 ...
В качестве экспиримента по созданию некоторой нелинейности угла можно проверить применение цепочки управления ( от клеммы Д - до управляющего электрода тиристора ) - по образцу схемы зажигания от доисторической Ямахи ( по прикидкам - это может двигать момент зажигания примерно градуса на 4 ) :
«yamaha_dt125.»
Хотя - не ясно нужно ли ловить таких мелких блох...
Глушить мотор нужно замыканием клемм питания коммутатора - но не на прямую а через резистор сопротивлением около 200 Ом и мощностью не менее 5 Вт. Этот резистор можно разместить как в коммутаторе - так и совместить с выключателем " Двигатель стоп ".
Ещё из защитных приборов - можно упомянуть применение варистора - включенного параллельно зарядным конденсаторам.
Так было сделано в коммутаторе от Планеты 5 - 01 :
( кусок провода механически прижимает детали. Он электрически никуда не присоединён. Два конденсатора и варистор включены между двумя шинами ( все параллельно ).
«плата 2.»
Применённая деталь - Варистор типа СН 1-1 на напряжение 560 Вольт допуск плюс - минус 10 %.
Почему конденсаторы на 400 вольт - защитили варистором на 560 вольт для меня осталось не понятно... Мне казалось бы логичным поставить такойже варистор - только на примерно 360 или 380 вольт...
По углу опережения при применении простых коммутаторов - на первый план выходит точное определение где должны быть выступы для обеспечения нужного момента зажигания. Думаю что для РМЗ 500 момент может быть такойже как у Ротакса 503. Моторы имеют одинаковый диаметр цилиндра и ход поршня. Так что опережение - думаю может быть установлено одинаково. 17 градусов - до ВМТ .
Про методику измерения угла опережения зажигания - напишу отдельным ответом.
Появились в Москве программируемые коммутаторы.
Приобрел несколько часов назад парочку.
Модель Ducati energia 32 40 81 03, последняя цифра на единичку больше, чем в описании на мотор. Разъемы все подходят.
Тешу себя мыслью, что задерки с поставкой были связаны с устранением косяков, оттого и номер на единичку больше 🙂
Приобрел несколько часов назад парочку.
Модель Ducati energia 32 40 81 03, последняя цифра на единичку больше, чем в описании на мотор. Разъемы все подходят.
Тешу себя мыслью, что задерки с поставкой были связаны с устранением косяков, оттого и номер на единичку больше 🙂
Доброго Всем здоровья!
Нужна помощь. Купили регулятор 965347. В прайсе написано- трехфазный с сигнальной лампой. В инструкции на мотор R-503 схемы подключения нет. Вопрос- как подключается выпрямитель-регулятор, и как работает сигнальная лампа- горит постоянно или гаснет при запуске мотора?
Нужна помощь. Купили регулятор 965347. В прайсе написано- трехфазный с сигнальной лампой. В инструкции на мотор R-503 схемы подключения нет. Вопрос- как подключается выпрямитель-регулятор, и как работает сигнальная лампа- горит постоянно или гаснет при запуске мотора?
Вложения
В инструкции на 503 мотор ничего не написано про регулятор от Ротакса 912 - 914. это и понятно.
Потому что это - Ducati Voltage Regulator 965-347 for Rotax 912 -914
«Ducati Voltage Regulator 965-347 for Rotax 912 -914.»
Если вставить в гугль поисковый запрос :
Voltage Regulator 965-347
Поисковик выдаст вагон информации по этому блоку.
Блоки регуляторы / выпрямители применяемые на разных Ротаксах :
http://www.ultralightnews.ca/rectifiers/
965-347 912/914
Voltage Regulator Factory replacement unit for 912-914. Converts internal generator A/C output to D/C voltage.
Описание pdf ( правда не русское ) :
http://www.ultralightnews.ca/rectifiers/912regulatorrectifernstallation.pdf
Схема 912 мотора - где прорисовано зажигание - но есть и выводы на регулятор / выпрямитель ( вправо от генератора ) :
«схема 1»
Схема подключения из мануала :
( для увеличения кликнуть картинку )
«схема 2»
Ещё есть информация от французских фользователей - они ломали блок и составили приблизительную его схему - возможно с некоторыми неточными номиналами :
Схема регулятора выпрямителя от Ротакса 912 и 914 - которую расковыряли из интереса французские студенты...
Возможно не совсем точная. ( Могут быть ошибки в номиналах деталей ).
«Схема.»
«page_1.»
Оригинальный документ по ссылке :
http://www.aero-hesbaye.be/ROTAX/pdf/CircuitsElectriquepourle912.pdf
Судя по всей имеющейся информации блок однафазный.
Включает в себя выпрямитель / регулятор напряжения . Имеется возможность подключения сигнальной лампы отказа генератора....
Поставить на 503 мотор - мне кажется можно без вредных последствий. Также не вижу противопоказаний к применению на РМЗ 500.
Единственный минус - игрушка не дешовая. А с точки зрения технической - я ничего плохого про такое изделие не слышал.
Потому что это - Ducati Voltage Regulator 965-347 for Rotax 912 -914
«Ducati Voltage Regulator 965-347 for Rotax 912 -914.»
Если вставить в гугль поисковый запрос :
Voltage Regulator 965-347
Поисковик выдаст вагон информации по этому блоку.
Блоки регуляторы / выпрямители применяемые на разных Ротаксах :
http://www.ultralightnews.ca/rectifiers/
965-347 912/914
Voltage Regulator Factory replacement unit for 912-914. Converts internal generator A/C output to D/C voltage.
Описание pdf ( правда не русское ) :
http://www.ultralightnews.ca/rectifiers/912regulatorrectifernstallation.pdf
Схема 912 мотора - где прорисовано зажигание - но есть и выводы на регулятор / выпрямитель ( вправо от генератора ) :
«схема 1»
Схема подключения из мануала :
( для увеличения кликнуть картинку )
«схема 2»
Ещё есть информация от французских фользователей - они ломали блок и составили приблизительную его схему - возможно с некоторыми неточными номиналами :
Схема регулятора выпрямителя от Ротакса 912 и 914 - которую расковыряли из интереса французские студенты...
Возможно не совсем точная. ( Могут быть ошибки в номиналах деталей ).
«Схема.»
«page_1.»
Оригинальный документ по ссылке :
http://www.aero-hesbaye.be/ROTAX/pdf/CircuitsElectriquepourle912.pdf
Судя по всей имеющейся информации блок однафазный.
Включает в себя выпрямитель / регулятор напряжения . Имеется возможность подключения сигнальной лампы отказа генератора....
Поставить на 503 мотор - мне кажется можно без вредных последствий. Также не вижу противопоказаний к применению на РМЗ 500.
Единственный минус - игрушка не дешовая. А с точки зрения технической - я ничего плохого про такое изделие не слышал.
Однако попробуем разобраться с моментом установки зажигания генератора Дукати непрограммируемого.
Вот пара картинок вытащенных из мануала Симонини Виктор 2 ( ссылку на который я помещал выше ) :
( рисунки - вид сверху и снизу. Для увеличения - кликнуть )
«Рис 1.Из инструкции Симонини Виктор 2»
«Рис 2. Из инструкции Симонини Виктор 2»
Теперь - рисунок составленный из фотографий частей РМЗ 500 и картинки по установке момента на моторе Ротакс 503 :
«Установка датчиков.»
И картинка с сайта Авиагаммы - с указанием опережения в градусах :
«Момент зажигания.»
Обратите внимание - что выступы ротора и керны датчиков оказываются не точно против друг друга - при совмещении рисок. Существует определённый установочный угол между краем выступа и осевой линией керна датчика.
Теперь инструкция по установке зажигания от РМЗ - 500 :
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ DUCATI ДВИГАТЕЛЯ РМЗ-500
Угол опережения зажигания определяется положением датчика относительно метки на маховике магнето.
Если по какой-либо причине есть сомнения в правильности установки угла опережения зажигания, выполните сначала следующее:
1. Проверьте наличие и целостность сегментной шпонки, которая фиксирует маховик на конусе коленвала.
2. Удостоверьтесь в совпадении меток на датчике и маховике магдино.
3. Убедитесь в отсутствии повреждений датчика, статора и маховика магдино.
После этого выполните следующие операции:
1. Зачистите места вокруг свечей зажигания и выньте свечи.
2. Снимите ручной стартер с двигателя.
3. Установите индикатор ВМТ в свечное отверстие.
4. Установите поршень в положение ВМТ (стрелка индикатора останавливается, когда поршень меняет направление).
5. Установите шкалу индикатора в положение 0 (на точное место расположение ВМТ).
6. Повторите вращение маховика в разные стороны и при прекращении движения стрелки, еще раз отрегулируйте 0 на индикаторе.
7. Поверните маховик магдино на 1/6 оборота против часовой стрелки, затем вращая маховик по часовой стрелке, установите 1,66 мм до ВМТ (см. раздел 10-01).
8. Убедитесь, что метки, расположенные на маховике магнето и датчике совпадают.
9. Если метки не совпадают, ослабьте винты датчика и пододвинув его совместите метки.
10. При помощи щупа 0,5 мм проверьте воздушный зазор между центральным полюсом датчика и выступом маховика (допускается зазор 0,45…0,55 мм).
Примечание: Эти метки не могут быть использованы при проверке угла опережения зажигания с помощью стробоскопа. Для этой цели следует нанести другую метку на маховике магнето и корпусе вентилятора.
«Установка зажигания РМЗ - 500.»
По поводу установки программируемого блока Дукати -
Дан писал :
Вот тут собака и порылась... Если применить вместо программируемого блока Дукати - блок от Бурана или самоделку ( с повышающим трансформатором ) - получится опережение 0.66 мм по ходу поршня во всём диапазоне оборотов... Или иными словами - около 8 - 10 градусов до ВМТ.
Для применения простых блоков зажигания - получается нужно либо укорачивать выступы ( сзади ) - примерно на 7 - 10 градусов... Или сдвигать на 7 - 10 градусов датчик - ну или резать шпонпаз - смещённый примерно на 189 градусов ( и не перепутать в какую сторону ) ....
Глядя на фото мотора РМЗ - 500 - приходит мысль - что можно переставить родной датчик на право ( от этого ничего не изменится ). А слева - отфрезеровать в картере место вниз от датчика. Для установки датчика со смещением - там скорее всего потребуется ещё переходная пластина для крепления датчика. И вскроется отверстие на улицу - которое придётся закрывать заплаткой из жестянки....
Справа рядом с местом датчика проходит ремень - который скорее всего будет мешать сместить датчик. Так что удобнее пилить слева.
Тогда мотор ( с простым коммутатором ) можно будет заводить на правом датчике ( стоящем без смещения ) - а при увеличении оборотов - переключать коммутатор на левый - смещённый датчик.
В целом - такая переделка кроме небольшой дырки в генераторном отсеке картера ничего не нарушает. Наверно это самый предпочтительный вариант для применения нештатного коммутатора.
«Мотор РМЗ - 500 места установки датчиков.»
Фрагменты инструкций я позаимствовал у снегоходчиков - здесь :
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=92&t=5268
Вот пара картинок вытащенных из мануала Симонини Виктор 2 ( ссылку на который я помещал выше ) :
( рисунки - вид сверху и снизу. Для увеличения - кликнуть )
«Рис 1.Из инструкции Симонини Виктор 2»
«Рис 2. Из инструкции Симонини Виктор 2»
Теперь - рисунок составленный из фотографий частей РМЗ 500 и картинки по установке момента на моторе Ротакс 503 :
«Установка датчиков.»
И картинка с сайта Авиагаммы - с указанием опережения в градусах :
«Момент зажигания.»
Обратите внимание - что выступы ротора и керны датчиков оказываются не точно против друг друга - при совмещении рисок. Существует определённый установочный угол между краем выступа и осевой линией керна датчика.
Теперь инструкция по установке зажигания от РМЗ - 500 :
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ DUCATI ДВИГАТЕЛЯ РМЗ-500
Угол опережения зажигания определяется положением датчика относительно метки на маховике магнето.
Если по какой-либо причине есть сомнения в правильности установки угла опережения зажигания, выполните сначала следующее:
1. Проверьте наличие и целостность сегментной шпонки, которая фиксирует маховик на конусе коленвала.
2. Удостоверьтесь в совпадении меток на датчике и маховике магдино.
3. Убедитесь в отсутствии повреждений датчика, статора и маховика магдино.
После этого выполните следующие операции:
1. Зачистите места вокруг свечей зажигания и выньте свечи.
2. Снимите ручной стартер с двигателя.
3. Установите индикатор ВМТ в свечное отверстие.
4. Установите поршень в положение ВМТ (стрелка индикатора останавливается, когда поршень меняет направление).
5. Установите шкалу индикатора в положение 0 (на точное место расположение ВМТ).
6. Повторите вращение маховика в разные стороны и при прекращении движения стрелки, еще раз отрегулируйте 0 на индикаторе.
7. Поверните маховик магдино на 1/6 оборота против часовой стрелки, затем вращая маховик по часовой стрелке, установите 1,66 мм до ВМТ (см. раздел 10-01).
8. Убедитесь, что метки, расположенные на маховике магнето и датчике совпадают.
9. Если метки не совпадают, ослабьте винты датчика и пододвинув его совместите метки.
10. При помощи щупа 0,5 мм проверьте воздушный зазор между центральным полюсом датчика и выступом маховика (допускается зазор 0,45…0,55 мм).
Примечание: Эти метки не могут быть использованы при проверке угла опережения зажигания с помощью стробоскопа. Для этой цели следует нанести другую метку на маховике магнето и корпусе вентилятора.
«Установка зажигания РМЗ - 500.»
По поводу установки программируемого блока Дукати -
Дан писал :
Вот тут собака и порылась... Если применить вместо программируемого блока Дукати - блок от Бурана или самоделку ( с повышающим трансформатором ) - получится опережение 0.66 мм по ходу поршня во всём диапазоне оборотов... Или иными словами - около 8 - 10 градусов до ВМТ.
Для применения простых блоков зажигания - получается нужно либо укорачивать выступы ( сзади ) - примерно на 7 - 10 градусов... Или сдвигать на 7 - 10 градусов датчик - ну или резать шпонпаз - смещённый примерно на 189 градусов ( и не перепутать в какую сторону ) ....
Глядя на фото мотора РМЗ - 500 - приходит мысль - что можно переставить родной датчик на право ( от этого ничего не изменится ). А слева - отфрезеровать в картере место вниз от датчика. Для установки датчика со смещением - там скорее всего потребуется ещё переходная пластина для крепления датчика. И вскроется отверстие на улицу - которое придётся закрывать заплаткой из жестянки....
Справа рядом с местом датчика проходит ремень - который скорее всего будет мешать сместить датчик. Так что удобнее пилить слева.
Тогда мотор ( с простым коммутатором ) можно будет заводить на правом датчике ( стоящем без смещения ) - а при увеличении оборотов - переключать коммутатор на левый - смещённый датчик.
В целом - такая переделка кроме небольшой дырки в генераторном отсеке картера ничего не нарушает. Наверно это самый предпочтительный вариант для применения нештатного коммутатора.
«Мотор РМЗ - 500 места установки датчиков.»
Фрагменты инструкций я позаимствовал у снегоходчиков - здесь :
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=92&t=5268
Квадратов спасибо, ну и теперь самый сокровенный для всех"cчастливых" обладателей РМЗ_-500вопрос , поскольку качество ПРОГРаМНОГО зажигания оговорили,поставить второй канал, и сделать наконец рмз с дублированным зажиганием используя свободное место ,устан . второй датчик и соот-но второй коммутатор?Ну и головки поменять. Ваше мнение, генератор потянет две паралельные ветви? :-? Многим будет интересно.
В отличие от автомобиля или снегохода на авиационном двигателе угол опережения зажигания в большинстве режимов работы остается максимальным т. е. не меняется. Позднее зажигание требуется только для старта. Например, на зажигании Сцинтила на Вальтере центробежный регулятор работает скачком при оборотах около 1200 по коленвалу. На вертолетном Лайкоминге стоят два прерывателя, сдвинутые на 25 град по углу на коленвале. Для авиационного применения РМЗ достаточно два датчика или один сдвоенный на два угла и электронный переключатель с одного на другой при заданных оборотах. Переключатель желательно сделать с гистерезисом по оборотам. Все это можно сделать замыканием обмотки датчика электромагнитным реле , подключенным к простейшей электронике. И будет все почти как у цифровой системы.
Думал над вариантом,запускать на каком-то (комфортном для пуска)Оуз первого датчика,с переключением скажем от положения заслонки или от вакуумного регулятора,на микрик как на системе ЭПХХ скажем. Только пока не продумал детально. :-/ Возможно ещё появятся новые коммутаторы и дело наладится ? 🙂
Обсуждали про головки в теме «РМЗ-500» - но я не понял толком в чём несходнык и как с ним бороться....
«Головки РМЗ - 500»
«Головки РМЗ - 500»
Для того чтобы реализовать на РМЗ - 500 дублированное зажигание - нужно преодолеть несколько трудностей.
Во первых суметь приспособить головки от Ротакса 503 или изготовить самодельные головки под 2 свечи.
А во вторых - обеспечить два контура зажигания независимым электропитанием.Тут есть несколько вариантов.
Предположим что один контур работает от штатного блока Дукати программируемого.
Второй контур можно питать от обмотки освещения генератора. Обмотка освещения выдаёт напряжение 12 вольт переменного тока. Это напряжение можно повысить трансформатором 12 / 220 и использовать для питания самодельного тиристорного коммутатора зажигания. Недостатки - на работу зажигания может влиять регулятор напряжения шунтирующего типа и величина нагрузки от фары и иных потребителей. Хотя если постоянно включен умеренный потребитель типа лампы на 60 Вт и применяется нормальный регулятор напряжения ( к примеру « Vape R 94.2 » - думаю что всё будет работоспособно.
Как вариант могут применяться для второго контура блоки зажигания питающиеся от аккумуляторной батареи. Это могут быть блоки с преобразованием напряжения - типа такого :
«DC-CDI»
На выход - двухискровую катушку от 16 клапанной Волги.
Описание :
http://rf.atnn.ru/s4/avt-799.html
( в исходном виде схема Щербатюка - предназначалась под контактное зажигание - но может быть использована для работы с индукционным датчиком при минимальных изменениях ( показанных на картинке выше ). Понятно что детали можно применить импортные и более современные.)
Кроме того - для работы второго контура можно применить коммутатор от автомобилей ГАЗ - предназначенный для работы с индукционным датчиком и питающийся от АКБ.
«Схема применения коммутатора ГАЗ с двухвыводной катушкой .»
В таком случае - мне кажется что для надёжности следует отдать предпочтение блокам без электронного ограничения импульса. Их номер начинается с цифры 13. Блоки с номером на 131 имеют внутри микросхему - работают без дополнительного вариатора - потребляют меньший ток - но иногда горят по непонятным причинам... Микросхемы - это всегда пониженная надёжность.
При применении блоков от Волги - нужно всегда проводить дополнительные мероприятия по закреплению деталей против вибрации и по герметизации корпуса.
Исходно - крышка корпуса ( как правило ) герметиком не промазана и детали торчат на плате так - сто плохо противостоят вибрации.
«Коммутатор аналог 13.3734»
«коммутатор 13. 3734 и вариатор СЭ 107.»
Варианты дополнительного крепления деталей :
«Крепление деталей.»
В плате - можно просверлить дополнительные отверстия ( бормашинкой ) и пришить детали нитками или растянуть нитками - как мачты на корабле. А потом промазать лаком или эпоксидкой.
Как вариант - клей БФ - 2.
Резисторы и транзисторы держатся нормально. А вот конденсаторы - как правило требуют дополнительного крепления.
В противном случае - бывает и так :
( вибрационные разрушения коммутатора на лодочном моторе )
«вибрационные разрушения коммутатора 131.3734» на Яндекс.Фотках
Самый прочный и механически и электрически вариант - это блок ТК 200 - 01 :
«TK 200 - 01 - 0.»
«Экранированная система зажигания ИСКРА.»
Имеет герметизирующую прокладку крышки и экранированное исполнение - на случай применения при боевых действиях с использованием ядерных боеприпасов...
У меня такой блок стоял в комплекте с самодельным индукционным датчиком на мотоцикле. Жалоб на искру небыло 🙂
///////////////////////////////////////////////////////////////////
Только вот остаётся одно НО.
Для второго дублирующего контура - требуется сместить датчик в положение раннего зажигания - примерно в положение 17 - 18 градусов до ВМТ. Тоесть - всё равно доработка картера или выступов ротора требуется...
Если первый контур родной прграммный Дукати - тогда под второй контур - только фрезеровать место на картере.
Если оба контура самоделки - тогда можно и выступы ротора укоротить на требуемый угол...
Если при этом ещё и отфрезеровать место на картере под смещение датчика - можно поставить 3 датчика - 2 слева и 1 справа.
Дополнительный поздний датчик - можно использовать при запуске - переключая тумблером.
Во первых суметь приспособить головки от Ротакса 503 или изготовить самодельные головки под 2 свечи.
А во вторых - обеспечить два контура зажигания независимым электропитанием.Тут есть несколько вариантов.
Предположим что один контур работает от штатного блока Дукати программируемого.
Второй контур можно питать от обмотки освещения генератора. Обмотка освещения выдаёт напряжение 12 вольт переменного тока. Это напряжение можно повысить трансформатором 12 / 220 и использовать для питания самодельного тиристорного коммутатора зажигания. Недостатки - на работу зажигания может влиять регулятор напряжения шунтирующего типа и величина нагрузки от фары и иных потребителей. Хотя если постоянно включен умеренный потребитель типа лампы на 60 Вт и применяется нормальный регулятор напряжения ( к примеру « Vape R 94.2 » - думаю что всё будет работоспособно.
Как вариант могут применяться для второго контура блоки зажигания питающиеся от аккумуляторной батареи. Это могут быть блоки с преобразованием напряжения - типа такого :
«DC-CDI»
На выход - двухискровую катушку от 16 клапанной Волги.
Описание :
http://rf.atnn.ru/s4/avt-799.html
( в исходном виде схема Щербатюка - предназначалась под контактное зажигание - но может быть использована для работы с индукционным датчиком при минимальных изменениях ( показанных на картинке выше ). Понятно что детали можно применить импортные и более современные.)
Кроме того - для работы второго контура можно применить коммутатор от автомобилей ГАЗ - предназначенный для работы с индукционным датчиком и питающийся от АКБ.
«Схема применения коммутатора ГАЗ с двухвыводной катушкой .»
В таком случае - мне кажется что для надёжности следует отдать предпочтение блокам без электронного ограничения импульса. Их номер начинается с цифры 13. Блоки с номером на 131 имеют внутри микросхему - работают без дополнительного вариатора - потребляют меньший ток - но иногда горят по непонятным причинам... Микросхемы - это всегда пониженная надёжность.
При применении блоков от Волги - нужно всегда проводить дополнительные мероприятия по закреплению деталей против вибрации и по герметизации корпуса.
Исходно - крышка корпуса ( как правило ) герметиком не промазана и детали торчат на плате так - сто плохо противостоят вибрации.
«Коммутатор аналог 13.3734»
«коммутатор 13. 3734 и вариатор СЭ 107.»
Варианты дополнительного крепления деталей :
«Крепление деталей.»
В плате - можно просверлить дополнительные отверстия ( бормашинкой ) и пришить детали нитками или растянуть нитками - как мачты на корабле. А потом промазать лаком или эпоксидкой.
Как вариант - клей БФ - 2.
Резисторы и транзисторы держатся нормально. А вот конденсаторы - как правило требуют дополнительного крепления.
В противном случае - бывает и так :
( вибрационные разрушения коммутатора на лодочном моторе )
«вибрационные разрушения коммутатора 131.3734» на Яндекс.Фотках
Самый прочный и механически и электрически вариант - это блок ТК 200 - 01 :
«TK 200 - 01 - 0.»
«Экранированная система зажигания ИСКРА.»
Имеет герметизирующую прокладку крышки и экранированное исполнение - на случай применения при боевых действиях с использованием ядерных боеприпасов...
У меня такой блок стоял в комплекте с самодельным индукционным датчиком на мотоцикле. Жалоб на искру небыло 🙂
///////////////////////////////////////////////////////////////////
Только вот остаётся одно НО.
Для второго дублирующего контура - требуется сместить датчик в положение раннего зажигания - примерно в положение 17 - 18 градусов до ВМТ. Тоесть - всё равно доработка картера или выступов ротора требуется...
Если первый контур родной прграммный Дукати - тогда под второй контур - только фрезеровать место на картере.
Если оба контура самоделки - тогда можно и выступы ротора укоротить на требуемый угол...
Если при этом ещё и отфрезеровать место на картере под смещение датчика - можно поставить 3 датчика - 2 слева и 1 справа.
Дополнительный поздний датчик - можно использовать при запуске - переключая тумблером.
парящий
Больше хорошей погоды !!!
- Откуда
- Ростов-на-Дону
Квадратов огромное спасибо за ваши фото на яндексе, старые мопеды и мотоциклы напомнили о том с чего начинал.И вообще очень много полезной информации. 🙂
Пчеловод - я собираюсь в ближайшее время сделать переключатель с приводом от карбюратора ( точнее от ручки газа ) и испытать на скутере. Как сделаю - выложу фото.
Идея такая - у меня выброшен маслонасос - так что есть незадействованный трос отходящий от разветвителя на тросе газа. Его я хочу прицепить к рычажной конструкции - которая будет нажимать микрокнопку такого типа :
«Кнопка КМ 2 - 1.»
Естественно с возможностью регулировки момента в который будет срабатывать переключатель.
Хочу применить изменение момента зажигания со срабатыванием по приходу или по уходу выступа ротора.
Тоесть - реверс датчика :
«Переполюсовка датчика.»
Идея такая - у меня выброшен маслонасос - так что есть незадействованный трос отходящий от разветвителя на тросе газа. Его я хочу прицепить к рычажной конструкции - которая будет нажимать микрокнопку такого типа :
«Кнопка КМ 2 - 1.»
Естественно с возможностью регулировки момента в который будет срабатывать переключатель.
Хочу применить изменение момента зажигания со срабатыванием по приходу или по уходу выступа ротора.
Тоесть - реверс датчика :
«Переполюсовка датчика.»
FlyCat
43 регион
- Откуда
- Не член РАОПА
В чем смысл реверса датчика? Сдвигать момент зажигания на угол шторки?
Именно так. Сдвигать угол на ширину выступа модулятора. В ряде случаев это весма удачно получается. Такой способ скачкообразного изменения момента зажигания применяется к примеру на ряде скутеров.
На более дорогих скутерах и мотоциклах - момент зажигания изменяется плавно - по заданной кривой.
На более дешовых - момент зажигания меняется скачком - при достижении заданных оборотов.
Иногда - реверсом датчика. Иногда - установкой двух датчиков и их переключением.
На самых дешовых - и на старых моделях - момент постоянный.
Изменяемый угол опережения зажигания ( УОЗ ) - более необходим для 4 Т моторв. На старых выпусках 4Т скутеров - даже встречалось кулачковое зажигание с центробежным автоматом....
А на двухтактных моторах - и поныне далеко не везде есть изменение УОЗ...
Пароноя продолжается. Знакомый парамоторщик использовал Рмз-500 и окрылённый успехом приобрёл 550 с прицелом на АЖ. Дело упёрлось при обкатке мотора , 3000 набирает и всё, поставили коммутатор от500 всё пошло нормально. Завод пишет присылайте коммутатор поменяем без проблем. В связи с прочитанным выше возникает мысль применить как на 503 м два контура с двумя коммутаторами( аля дублированное с установкой второй свечи на цилиндр ).Запитать их от разделительного трансформатора 1/1/1/т.е.взять с ген. катушки 12в на тр-р с тремя обмотками одна входная и две питающие каждый свой ком-р развязанными по эл цепи, поскольку напряжение подаётся с одного тр-ра питающие импульсы будут синхронны на каждом ком-ре. На свободное место установить ещё один пик и получим 2 контура зажигания, ну за исключением ген. катушки Знатоки прошу высказать ваше мнение. Предвижу возражения ,что обмотка генератора перегрузится но померить токи и попробовать думаю можно.
