Бесконтактные системы зажигания. Ликбез
-
- Теги
- теория электроника су
Это на свет. А я писал про обмотки зажигания.... Можно конечно сделать второй контур - не тиристорно - конденсаторный - а транзисторный - с питанием от АКБ подзаряжаемого от генератора.... С коммутатором - да хоть бы и от ГАЗона... Тоже вариант.
Можно также применить транзисторный преобразователь напряжения или трансформатор 12 / 220... Но это всё - дальнейшие усложнения системы - которая пока не работает.
Кстати - что за мотор ? Вторые отверстия для свечей есть ?
Все коммутаторы от ГАЗа с номером на 131 - имеют схему на основе микросхемы ограничивающей ток. Они по логике работы похожи на коммутатор ВАЗ - но имеют вход не под Холл а под индукционный датчик.
С разными цифрами на конце - как правило модификации или выпуск разных заводов. Могут несколько отличаться схемотехнически и технологически. Иногда - вплоть до неработоспособности. ( Бывает брак и фальсификат ).
Например варианты ( бывают и с более хитрыми номерами ) - а кроме того и с одинаковыми номерами - могут быть с неодинаковой начинкой.
Блоки 131. 3734 - разных заводов. Оба неважного качества.
«Коммутатор 131.3734.»
«131.3734 начинка.»
«вибрационные разрушения коммутатора 131.3734»
Блоки нужно вскрывать. Детали нужно клеить на эпоксидку - в ряде случаев изменять их пространственное положение - чтобы приклеить к плате.... Желательно привлечь к этому какого либо радиолюбителя - если не хватает собственного опыта. Места установки радиаторов - промазать термопастой. Крышку - вклеить на герметик. Под болтики - если крепят плату - поставить шайбы и гроверы. Если крепят железо - просто гроверы. Закрутить всё хорошенько.
Такими болячками могут страдать самые разные электронные блоки - Коммутаторы от Бурана например.
Блоки лучше преобретать Старооскольского завода. Там их родина и вероятность купить полный неликвид - меньше.
http://www.soate.ru/catalog/category.php?category_id=26
http://www.soate.ru/fake/kommutat.php
==============================================
А блоки с номером 13.3734 - это просто триггер без мозгов. Проще - надёжнее - но жрут больше по току.
«схема коммутатора 13.3734. не путать с коммутатором 131.3734 ! они разные.»
«kommutator 13.3734 - требует применения вариатора»
Ещё интересная информация по теме :
http://www.uazbuka.ru/cmp_13-131.htm
http://www.uazbuka.ru/eleczaz.htm
Генератор хороший. Мне по виду нравится. Остальное не очень нравится.
1. сперва про систему с датчиками Холла. Если меня не обманывает зрение - углы шторок и пустого пространства не соответствуют правилу « 1 : 3 » Я думаю что это не « Бабочка » а скорее ( фактически ) двусторонняя палка... Так что зажигание с Холлом может работат не корректно... Или скажем - не корректно при некоторых оборотах.
Кроме того стальные шторки приваренные к корпусу маховика с магнитами могут намагнититься и нехорошо влиять на датчики Холла. Впрочем это не обязательно - но возможно при некоторых условиях.
2. Сварочные работы на роторе могут повредить магниты. Магниты не любят нагрев. Я знаю несколько успешных случаем приваривания к роторам квадратиков - магнитных замыкателей под индукционный датчик. Варили всегда опустив ротор в холодную воду - так что над водой был толбко кусок ротора со спичечную коробку. Варили во всех случаях сваркой типа Кемпи. По конфигурации - два шва по 4 мм - со стороны дна и со стороны отверстия ротора.
Тем не менее - варить что бы то нибыло к ротору - никому не рекомендую. Дело не гарантирующее результат и чаще не обязательное. Можно и по другому....
3. Как бы сделал я. Ротор накрыт шестернёй стартёра. И это очень удобно. Можно зажать между шестернёй и ротором шайбу из стали ( хотьбы из оцинковки 0,5 мм ) - внешним диаметром на несколько мм меньше выемок между зубами. Шайба нужна для устранения влияния отверстий в шестерне. По внешнему краю её можно приклепать к шестерне в точках между отверстиями ( ближе к внешнему краю ). Ну а к шайбе можно приклепать стальными потайными заклёпками - пару стальных квадратиков 15 х 15 х 5 мм... Это и будут магнитные замыкатели ( модуляторы ) для индукционных датчиков. Соответственно датчики нужно будет закрепить - керном к модуляторам.
Возможно - применённый мотор имеет большой конструктивный продольный люфт коленвала и предложенный вариант размещения датчиков и модуляторов не желателен. В таком случае что мешает приварить ( или приклепать модуляторы в виде пластин ( или уголков ) к пусковой шестерне ? И поставить индукционные датчики в традиционном расположении ...
4. Далее про комплектацию системы зажигания CDI.
Применена катушка зажигания фирмы PVL
- если меня не подводит зрение - марки PVL IGNITION COIL CODE.551.1.02
«PVL- Dual - IGNITION COIL CODE.551.1.02»
К сожалению я не смог найти её данные в сети. Смущает что в подобном исполнении встречаются катушки предназначенные для работы с различными коммутаторами или даже содержащие внутри элементы коммутатора....
Ближайший аналог по виду и наименованию - который я нашол - это катушка PVL-Digital-Dual - IGNITION COIL CODE.356.1.00
«PVL-Digital-Dual - IGNITION COIL CODE.356.1.00»
На сайте :
http://www.pazon.com/ignition/pvl-products/
Эта катушка снабжена комментарием :
PVL Dual Output Digital Ignition Coil (12 Volt).
Compatible with Smart-Fire ignition systems. NOT for use with Sure Fire, True Fire or Energy Booster ignitions.
К сожалению я не могу вполне внятно перевести этот комментарий. Но у меня есть сомнения что катушка не от системы CDI а от системы TSZ... Возможно её параметры не оптимальны для использования в системе CDI. Было бы интересно знать сопротивление первичной и вторичной обмоток Вашей катушки и кроме того одинаковое или нет сопротивление первичной обмотки при двукратном измерении с разной полярностью. Собственно есть подозрение что в катушки кроме обмоток могут присутствовать активные или скажем не линейные элементы системы зажигания.
Нашол по катушке PVL-IGNITION COIL CODE.356.1.00
техническую информацию на страничке :
http://www.pazon.com/ignition-system/PVL-digital-dual-coil.html
Там нужно ещё кликнуть надпись " Features "
Electrical specification:
Primary resistance: 0.6 ohms
Primary inductance: 1.65 mH
Secondary resistance: 8.7 Kohms
Secondary inductance: 9.2 H
High voltage supply: >21kV
Spark energy: 30mJ
Weight: 180g (approx.)
Сопротивление первичной обмотки 0,6 ом
Сопротивление вторичной обмотки 8,7 килоом
Если Ваша катушка имеет примерно аналогичные параметры - она скорее всего должна нормально работать с системой конденсаторно - тиристорного зажигания ( CDI ).
Напомню что катушка зажигания от 16 клапанной Волги 406.3705 - успешно применяемая с отечественными системами зажигания CDI ( например от Бурана ) имеет следующие данные :
Сопротивление первичной обмотки - 0,35+-0,02 Ом
Индуктивность первичной обмотки - 2,22+-0,2 мГн
Сопротивление вторичной обмотки - 4,4+-0,4 кОм
Индуктивность вторичной обмотки - 19,3+-2,0 Гн
Выходное напряжение, не менее - 24 кВ ( для а/м с АКБ )
Энергия разряда, не менее - 50 мДж ( для а/м с АКБ )
Масса катушки: 0,65 кГ.
В случае если параметры катушки окажутся сильно иными ( например первичная обмотка 4.5 - 5 Ом - под транзисторную систему ) - я рекомендовал бы использовать катушку 406.3705 или как вариант очень похожую ( только меньше и легче ) катушку 4412.3705.
В догонку - несколько ссылок по изделиям фирмы PVL :
http://www.pvl-zuendungen.de/en/fs_techdoku.htm
http://www.pvl-zuendungen.de/en/fs_techdoku.htm
http://www.pentonimports.com/install.htm
http://www.pentonimports.com/mzb.htm
И ещё ссылка в которой описана переделка мотоцикла - примерно как у Явы - на которую была ссылка ранее. Только там внутри - ссылки работают. как и у Явы - применена комбинированная катушка коммутатор... Есть и такие - без отдельного коммутатора.
Pannonia P20/P21 (2 Zylinder)
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/7016/7016main.htm
http://img-fotki.yandex.ru/get/4402/kvadrat67.5a/0_4924b_67c28687_orig
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/lists/overview.php
1. сперва про систему с датчиками Холла. Если меня не обманывает зрение - углы шторок и пустого пространства не соответствуют правилу « 1 : 3 » Я думаю что это не « Бабочка » а скорее ( фактически ) двусторонняя палка... Так что зажигание с Холлом может работат не корректно... Или скажем - не корректно при некоторых оборотах.
Кроме того стальные шторки приваренные к корпусу маховика с магнитами могут намагнититься и нехорошо влиять на датчики Холла. Впрочем это не обязательно - но возможно при некоторых условиях.
2. Сварочные работы на роторе могут повредить магниты. Магниты не любят нагрев. Я знаю несколько успешных случаем приваривания к роторам квадратиков - магнитных замыкателей под индукционный датчик. Варили всегда опустив ротор в холодную воду - так что над водой был толбко кусок ротора со спичечную коробку. Варили во всех случаях сваркой типа Кемпи. По конфигурации - два шва по 4 мм - со стороны дна и со стороны отверстия ротора.
Тем не менее - варить что бы то нибыло к ротору - никому не рекомендую. Дело не гарантирующее результат и чаще не обязательное. Можно и по другому....
3. Как бы сделал я. Ротор накрыт шестернёй стартёра. И это очень удобно. Можно зажать между шестернёй и ротором шайбу из стали ( хотьбы из оцинковки 0,5 мм ) - внешним диаметром на несколько мм меньше выемок между зубами. Шайба нужна для устранения влияния отверстий в шестерне. По внешнему краю её можно приклепать к шестерне в точках между отверстиями ( ближе к внешнему краю ). Ну а к шайбе можно приклепать стальными потайными заклёпками - пару стальных квадратиков 15 х 15 х 5 мм... Это и будут магнитные замыкатели ( модуляторы ) для индукционных датчиков. Соответственно датчики нужно будет закрепить - керном к модуляторам.
Возможно - применённый мотор имеет большой конструктивный продольный люфт коленвала и предложенный вариант размещения датчиков и модуляторов не желателен. В таком случае что мешает приварить ( или приклепать модуляторы в виде пластин ( или уголков ) к пусковой шестерне ? И поставить индукционные датчики в традиционном расположении ...
4. Далее про комплектацию системы зажигания CDI.
Применена катушка зажигания фирмы PVL
- если меня не подводит зрение - марки PVL IGNITION COIL CODE.551.1.02
«PVL- Dual - IGNITION COIL CODE.551.1.02»
К сожалению я не смог найти её данные в сети. Смущает что в подобном исполнении встречаются катушки предназначенные для работы с различными коммутаторами или даже содержащие внутри элементы коммутатора....
Ближайший аналог по виду и наименованию - который я нашол - это катушка PVL-Digital-Dual - IGNITION COIL CODE.356.1.00
«PVL-Digital-Dual - IGNITION COIL CODE.356.1.00»
На сайте :
http://www.pazon.com/ignition/pvl-products/
Эта катушка снабжена комментарием :
PVL Dual Output Digital Ignition Coil (12 Volt).
Compatible with Smart-Fire ignition systems. NOT for use with Sure Fire, True Fire or Energy Booster ignitions.
К сожалению я не могу вполне внятно перевести этот комментарий. Но у меня есть сомнения что катушка не от системы CDI а от системы TSZ... Возможно её параметры не оптимальны для использования в системе CDI. Было бы интересно знать сопротивление первичной и вторичной обмоток Вашей катушки и кроме того одинаковое или нет сопротивление первичной обмотки при двукратном измерении с разной полярностью. Собственно есть подозрение что в катушки кроме обмоток могут присутствовать активные или скажем не линейные элементы системы зажигания.
Нашол по катушке PVL-IGNITION COIL CODE.356.1.00
техническую информацию на страничке :
http://www.pazon.com/ignition-system/PVL-digital-dual-coil.html
Там нужно ещё кликнуть надпись " Features "
Electrical specification:
Primary resistance: 0.6 ohms
Primary inductance: 1.65 mH
Secondary resistance: 8.7 Kohms
Secondary inductance: 9.2 H
High voltage supply: >21kV
Spark energy: 30mJ
Weight: 180g (approx.)
Сопротивление первичной обмотки 0,6 ом
Сопротивление вторичной обмотки 8,7 килоом
Если Ваша катушка имеет примерно аналогичные параметры - она скорее всего должна нормально работать с системой конденсаторно - тиристорного зажигания ( CDI ).
Напомню что катушка зажигания от 16 клапанной Волги 406.3705 - успешно применяемая с отечественными системами зажигания CDI ( например от Бурана ) имеет следующие данные :
Сопротивление первичной обмотки - 0,35+-0,02 Ом
Индуктивность первичной обмотки - 2,22+-0,2 мГн
Сопротивление вторичной обмотки - 4,4+-0,4 кОм
Индуктивность вторичной обмотки - 19,3+-2,0 Гн
Выходное напряжение, не менее - 24 кВ ( для а/м с АКБ )
Энергия разряда, не менее - 50 мДж ( для а/м с АКБ )
Масса катушки: 0,65 кГ.
В случае если параметры катушки окажутся сильно иными ( например первичная обмотка 4.5 - 5 Ом - под транзисторную систему ) - я рекомендовал бы использовать катушку 406.3705 или как вариант очень похожую ( только меньше и легче ) катушку 4412.3705.
В догонку - несколько ссылок по изделиям фирмы PVL :
http://www.pvl-zuendungen.de/en/fs_techdoku.htm
http://www.pvl-zuendungen.de/en/fs_techdoku.htm
http://www.pentonimports.com/install.htm
http://www.pentonimports.com/mzb.htm
И ещё ссылка в которой описана переделка мотоцикла - примерно как у Явы - на которую была ссылка ранее. Только там внутри - ссылки работают. как и у Явы - применена комбинированная катушка коммутатор... Есть и такие - без отдельного коммутатора.
Pannonia P20/P21 (2 Zylinder)
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/7016/7016main.htm
http://img-fotki.yandex.ru/get/4402/kvadrat67.5a/0_4924b_67c28687_orig
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/lists/overview.php
Теперь про датчики. В принципе можно использовать практически любые индукционные датчики от мотоциклов и скутеров... Те которые были применены видимо не плохи... Однако есть по датчикам одно дополнение. Датчики с одним проводом ( второй конец обмотки на массе - не позволяют изменять полярность их включения.
А изменение полярности включения - может быть использовано ( в ряде случаев ) для изменения момента подачи искры. Тоесть в одном случае искра будет происходить при подходе магнитного замыкателя - а в другом случае при отходе магнитного замыкателя.
«индукционный датчик.»
Форма датчика бывает разная - результат на выходе сигнала как правило примерно одинаковый - два импульса разной полярности.
«Индукционный датчик анимация.»
Если сделать выступ ротора длинной около 15 градусов - можно сделать так - что один импульс будет возникать - скажем за 12 градусов до ВМТ а другой за 27 градусов до ВМТ.
Если применить датчик - типа такого ( с двумя проводами ) :
«Pickup_Suzuki.»
При этом ( в простейшем случае ) - в какой из двух моментов будет происходить зажигание - будет зависить от положения тумблера. ( Вариант простейшей схемы для одноцилиндрового двигателя. ) :
( так делали мопедисты. Понятно что вместо ручного тумблера может быть микровыключатель связанный с заслонкой карбюратора или реле связанное с тахометром )
http://img-fotki.yandex.ru/get/4209/kvadrat67.47/0_3b4c6_e31d54f0_orig
А изменение полярности включения - может быть использовано ( в ряде случаев ) для изменения момента подачи искры. Тоесть в одном случае искра будет происходить при подходе магнитного замыкателя - а в другом случае при отходе магнитного замыкателя.
«индукционный датчик.»
Форма датчика бывает разная - результат на выходе сигнала как правило примерно одинаковый - два импульса разной полярности.
«Индукционный датчик анимация.»
Если сделать выступ ротора длинной около 15 градусов - можно сделать так - что один импульс будет возникать - скажем за 12 градусов до ВМТ а другой за 27 градусов до ВМТ.
Если применить датчик - типа такого ( с двумя проводами ) :
«Pickup_Suzuki.»
При этом ( в простейшем случае ) - в какой из двух моментов будет происходить зажигание - будет зависить от положения тумблера. ( Вариант простейшей схемы для одноцилиндрового двигателя. ) :
( так делали мопедисты. Понятно что вместо ручного тумблера может быть микровыключатель связанный с заслонкой карбюратора или реле связанное с тахометром )
http://img-fotki.yandex.ru/get/4209/kvadrat67.47/0_3b4c6_e31d54f0_orig
Вложения
Далее - обмотки зажигания в генераторе ( которые обычно выдают приблизительно 75 -:- 300 вольт в зависимости от оборотов ) - часто присоединены одним концом к массе внутри генератора. Часто одного полупериода напряжения выдаваемого обмоткой бывает недостаточно для работы двухцилиндрового ( или высокооборотного спортивного ) двигателя. Поэтому часто приходится отсоединять обмотку зажигания от массы и выводить второй провод наружу. Тогда можно применять коммутатор с мостовым выпрямителем - и в этом случае сокращается время заряда конденсатора и он успевает зарядиться до необходимого напряжения.
Одну из схем коммутатора с мостовым выпрямителем я приводил в ответе #170 ( « Коммутатор РМЗ 640 самострой.» ). Для предотвращения повреждения системы зажигания повышенным напряжением на высоких оборотах - применяют стабилитроны и ограничительный резистор 100 - 110 [ch937] на 2 W.
Одну из схем коммутатора с мостовым выпрямителем я приводил в ответе #170 ( « Коммутатор РМЗ 640 самострой.» ). Для предотвращения повреждения системы зажигания повышенным напряжением на высоких оборотах - применяют стабилитроны и ограничительный резистор 100 - 110 [ch937] на 2 W.
Здравствуйте.
Я всё внимательно прочитал,но у меня с электроникой дела туго идут, всё что косается проводов это тёмный лес.
Если я вас правильно понял мне нужно приобрести бурановский коммутатор,двух проводной датчик, отсоединить от массы и вывести второй конец провода котушек зажигания .
Я всё внимательно прочитал,но у меня с электроникой дела туго идут, всё что косается проводов это тёмный лес.
Если я вас правильно понял мне нужно приобрести бурановский коммутатор,двух проводной датчик, отсоединить от массы и вывести второй конец провода котушек зажигания .
Ну и наконец про коммутаторы. С коммутатором тут самая большая непонятка. Тот что помещён не картинке - вобще тёмная лошадка. Я такой первый раз вижу. Соответственно от него можно ожидать чего угодно. Включая автоматическое ограничение оборотов или например отключение чётных искр... ( ненужныз однацилиндровому 4 Т мотору.... ) Желательно при изготовлении самоделок - ( особенно летающих ) использовать известные изученные и описанные разными людьми блоки... Испытанные на мопедах и мотоциклах...
И даже тогда есть возможность попасть в вагон некурящих... А при применении блоков без истории - попадос обеспечен с огромной вероятностью.
Например когдато на скутерах Хонда Такт и Дио 18 ( а также Honda Lead NH и т. п. ) применялись такие коммутаторы без ограничителя оборотов :
«Зажигание Хонда 50 CDI.»
А потом ( с какогото года ) - появились очень похожие коммутаторы -
( немного не симметричные с виду )
«коммутатор CF488B»
И как выяснилось скутеры с ними поехали заметно хуже... ( такое встречается к примеру на Дио 27 ). Мотор не набирает оборотов - начинает строчить и не едет на больших оборотах. Оказаллось что внутри - есть бяка - ограничитель оборотов - который режет верхи почти на четверть....
( человек который разбирал и исследовал коммутатор - пишет что прямоугольная деталь напоминающая микросхему - на самом деле гибридная сборка из тиристора и диода. Я предполагаю что там ещё и транзистор есть... )
«коммутатор CF488B раскуроченный»
Внутри стоит приблизительно такой как на картинке ( ниже ) двухканальный коммутатор... Если срабатывает один канал - искра есть. А если напряжение от датчика повышается - срабатывает другой канал и искра пропадает...
Схема может содержать мелкие неточности - но смысл схемы можно понять.
«коммутатор GK8 CF488B»
Ясное дело - народ ищет способы испортить ограничитель - или собрать коммутатор самоделку.
При чём чем новее блоки - тем гадостнее ограничители. Крайние выпуски чаще цифровые.
К примеру :
«Хонда Дио 28.»
Короче - часто бороться с готовым коммутатором - сложнее чем собрать самоделку.
Будем считать что обзор тенденций строительства системы зажигания я закончил - сейчас попробую найти и выложить парочку схем попроще для не продвинутых пользователей.
И даже тогда есть возможность попасть в вагон некурящих... А при применении блоков без истории - попадос обеспечен с огромной вероятностью.
Например когдато на скутерах Хонда Такт и Дио 18 ( а также Honda Lead NH и т. п. ) применялись такие коммутаторы без ограничителя оборотов :
«Зажигание Хонда 50 CDI.»
А потом ( с какогото года ) - появились очень похожие коммутаторы -
( немного не симметричные с виду )
«коммутатор CF488B»
И как выяснилось скутеры с ними поехали заметно хуже... ( такое встречается к примеру на Дио 27 ). Мотор не набирает оборотов - начинает строчить и не едет на больших оборотах. Оказаллось что внутри - есть бяка - ограничитель оборотов - который режет верхи почти на четверть....
( человек который разбирал и исследовал коммутатор - пишет что прямоугольная деталь напоминающая микросхему - на самом деле гибридная сборка из тиристора и диода. Я предполагаю что там ещё и транзистор есть... )
«коммутатор CF488B раскуроченный»
Внутри стоит приблизительно такой как на картинке ( ниже ) двухканальный коммутатор... Если срабатывает один канал - искра есть. А если напряжение от датчика повышается - срабатывает другой канал и искра пропадает...
Схема может содержать мелкие неточности - но смысл схемы можно понять.
«коммутатор GK8 CF488B»
Ясное дело - народ ищет способы испортить ограничитель - или собрать коммутатор самоделку.
При чём чем новее блоки - тем гадостнее ограничители. Крайние выпуски чаще цифровые.
К примеру :
«Хонда Дио 28.»
Короче - часто бороться с готовым коммутатором - сложнее чем собрать самоделку.
Будем считать что обзор тенденций строительства системы зажигания я закончил - сейчас попробую найти и выложить парочку схем попроще для не продвинутых пользователей.
Два слова про регулятор напряжения. С ним видимо нет проблем ? То что на фото - должно работать примерно по такой схеме и не доставлять проблем :
«регулятор выпрямитель .»
( если применяется схема помещённая выше - она обычно требует отключения массы АКБ на стоянке - чтобы стабилитрон регулятора не жрал ток попусту ).
В случае если обмотка освещения не оторвана от массы - тогда часто работает так :
«регуляторы распиновка»
Подробнее про регуляторы - в теме :
«Регулятор напряжения для Rotax-532»
«регулятор выпрямитель .»
( если применяется схема помещённая выше - она обычно требует отключения массы АКБ на стоянке - чтобы стабилитрон регулятора не жрал ток попусту ).
В случае если обмотка освещения не оторвана от массы - тогда часто работает так :
«регуляторы распиновка»
Подробнее про регуляторы - в теме :
«Регулятор напряжения для Rotax-532»
cthutq1959
Я люблю строить самолеты!
уважаемые форумчане, подскажите: можно ли вместо коммутатора Dukati старого образца 432 38 55 10 применить 32408102 38 08
Коммутатор нужен на РМЗ 500 ?
Старый непрограмируемый коммутатор 432 38 55 10
«старый дукати блок CDI.Коммутатор со встроенным трансформатором 432 38 55 10»
Работает с ротором имеющим короткие выступы.
«внешний вид маховика маховичного магнето от непрограмируемой БСЗ Ducati energia. Короткий выступ магнитного замыкателя.»
А новый - програмируемый коммутатор - работает с ротором имеющим большие выступы.
«коммутатор программируемый Ducati 3240 81 02»
«Ротор генератора Дукати нового образца. С длинным выступом магнитного замыкателя.»
Расположение и размер выступов - разные. Кроме того старый блок питался напряжением порядка сотен вольт ( от старого генератора ) а в новом - программируемом варианте - питание порядка 12 вольт... И обмотка в генераторе - соответствующая...
Тоесть роторы - статоры и коммутаторы - не взаимозаменяемы по частям...
Замена может получиться - только если менять комплектно весь набор электрооборудования.
Ну и переделать с малыми переделками это ИМХО - не реально.
А в чём проблема ? Сгорел коммутатор или стремитесь к чудесам программируемой электроники ?
Старый непрограмируемый коммутатор 432 38 55 10
«старый дукати блок CDI.Коммутатор со встроенным трансформатором 432 38 55 10»
Работает с ротором имеющим короткие выступы.
«внешний вид маховика маховичного магнето от непрограмируемой БСЗ Ducati energia. Короткий выступ магнитного замыкателя.»
А новый - програмируемый коммутатор - работает с ротором имеющим большие выступы.
«коммутатор программируемый Ducati 3240 81 02»
«Ротор генератора Дукати нового образца. С длинным выступом магнитного замыкателя.»
Расположение и размер выступов - разные. Кроме того старый блок питался напряжением порядка сотен вольт ( от старого генератора ) а в новом - программируемом варианте - питание порядка 12 вольт... И обмотка в генераторе - соответствующая...
Тоесть роторы - статоры и коммутаторы - не взаимозаменяемы по частям...
Замена может получиться - только если менять комплектно весь набор электрооборудования.
Ну и переделать с малыми переделками это ИМХО - не реально.
А в чём проблема ? Сгорел коммутатор или стремитесь к чудесам программируемой электроники ?
В принципе - для людей имеющих достаточную подготовку в электротехнике - ( на уровне радиокружка при доме пионеров ) я тут написал уже достаточно. Однако - понятно - что для людей плохо разбирающихся в электричестве - нужно написать ещё популярнее... Хоть и трудно - но попробую.
При создании системы электрооборудования из различных компонентов - попавших под руку - нужно стремиться к применению максимального числа компонентов - хорошо изученных. С большой историей применения. К примеру - катушка зажигания PVL - которая тут фигурировала - не имеет толковой истории применения в нашей стране. Поэтому для начала я рекомендовал бы применить катушку от Оки или подобную от Волги 16 клапанной. Благо она ведь есть в наличии ( на фото выше ) - и даже испытана на исправность в рабочем режиме.
Если всё остальное будет хорошо работать - тогда можно попробовать поставить более лёгкую катушку PVL и посмотреть - что получится.
В генераторе нужно постараться отключить от массы второй конец обмотки зажигания и вывести наружу отдельным проводом.
Датчики можно использовать и однопроводные. К примеру Ротаксы 503 и 582 достаточно успешно работают и с однопроводными и с неподвижным моментом зажигания....
Далее - про коммутаторы от Бурана. Это словосочетание - практически бессмысленное.
Также как - словосочетание машина жигули.
Объясню - машина Жигули - это копейка или пятёрка или девятка ? Или Калина ? Это ведь сильно разные машины - одного завода. И у них много не взаимозаменяемых запчастей.
Также и с коммутаторами от Бурана. Они похожи - но в тоже время - разные. На пример :
«схема CDI буран»
Или так :
«Коммутатор Буран»
Схемы от Бурана - не только разные бывают... Они ещё и содержат мину замедленного действия - напряжение необходимое для транзисторов - вырабатывается из напряжения системы зажигания ( понижается с нескольких сот - до 27 вольт ). Это не есть хорошо. Такой узел питания - в ряде случаев оказывается не надёжен. Кроме того на рынке запчастей - ныне море подделок - не обладающих необходимой надёжностью.
И вообще - дополнительные элементы ( транзисторы ) - в блоке от Бурана - при применении его с нештатным генератором - не нужны.
Таким образом - коммутатор скорее всего всёже нужно собирать самодельный. Если нет опыта таких работ - искать радиолюбителей или мастеров по ремонту телевизоров - на месте.
Выставлю ещё схему системы зажигания двухцилиндрового мотора - с самодельным коммутатором ( по так называемой схеме Войтенко ) :
«схема зажигания для двухцилиндрового мотора»
Это какбы - чуть упрощённая версия схемы
«Коммутатор РМЗ 640 самострой.»
___________________________________________
По деталям :
Можно использовать мост RS207 ( или иной подобный ) :
«мост RS207, мост 2А, 1000В.»
Вариант - KBL406(RS405), мост 4А,600В
«мост KBL 406.»
Можно спаять мост из 4 отдельных диодов - например :
«1N4007»
____________________________
Такой диод «1N4007» можно применить и как VD 5
____________________________
Два стабилитрона - лучше поставить железные отечественные :
«КС650А, металл.»
_______________________________
Резистор R 2 - 100 -:- 110 [ch937] на 2 W.
Резистор R 1 - 1 к[ch937] - на 0,5 W.
_______________________________
Диод VD 4 -
«1N5406, диод 3А, 600В»
___________________________________
Тиристор можно применить
«тиристор BT151-800R.»
«корпус тип ТО 220 расположение выводов»
_________________________________
Конденсатор должен быть на 400 или больше вольт металлоплёночный или металлобумажный ( неполярный ).
Емкость конденсатора может быть от 1 до 3 мкФ.
Сколько лучше - определяется для каждого случая опытным путём. Думаю что реально - должно быть 2 или 3 конденсатора по 1 мкФ - соединённых параллельно.
«Конденсаторы пленочные.»
«Конденсатор K73-17 1мкФ x 400В(5%)»
__________________________________________
Ну и картинка - готовая плата самодельного коммутатора - похожей конструкции - собранная самодельщиком с сайта снегоходчиков :
«самодельная плата коммутатора»
«оборотная сторона платы»
И ещё - недавно мой друг покупал детали для своего коммутатора. Большинство деталей аналогичны или паритетны с описанными выше. Возможно Вам будет интересно взглянуть на магазинный чек :
«чек.»
При создании системы электрооборудования из различных компонентов - попавших под руку - нужно стремиться к применению максимального числа компонентов - хорошо изученных. С большой историей применения. К примеру - катушка зажигания PVL - которая тут фигурировала - не имеет толковой истории применения в нашей стране. Поэтому для начала я рекомендовал бы применить катушку от Оки или подобную от Волги 16 клапанной. Благо она ведь есть в наличии ( на фото выше ) - и даже испытана на исправность в рабочем режиме.
Если всё остальное будет хорошо работать - тогда можно попробовать поставить более лёгкую катушку PVL и посмотреть - что получится.
В генераторе нужно постараться отключить от массы второй конец обмотки зажигания и вывести наружу отдельным проводом.
Датчики можно использовать и однопроводные. К примеру Ротаксы 503 и 582 достаточно успешно работают и с однопроводными и с неподвижным моментом зажигания....
Далее - про коммутаторы от Бурана. Это словосочетание - практически бессмысленное.
Также как - словосочетание машина жигули.
Объясню - машина Жигули - это копейка или пятёрка или девятка ? Или Калина ? Это ведь сильно разные машины - одного завода. И у них много не взаимозаменяемых запчастей.
Также и с коммутаторами от Бурана. Они похожи - но в тоже время - разные. На пример :
«схема CDI буран»
Или так :
«Коммутатор Буран»
Схемы от Бурана - не только разные бывают... Они ещё и содержат мину замедленного действия - напряжение необходимое для транзисторов - вырабатывается из напряжения системы зажигания ( понижается с нескольких сот - до 27 вольт ). Это не есть хорошо. Такой узел питания - в ряде случаев оказывается не надёжен. Кроме того на рынке запчастей - ныне море подделок - не обладающих необходимой надёжностью.
И вообще - дополнительные элементы ( транзисторы ) - в блоке от Бурана - при применении его с нештатным генератором - не нужны.
Таким образом - коммутатор скорее всего всёже нужно собирать самодельный. Если нет опыта таких работ - искать радиолюбителей или мастеров по ремонту телевизоров - на месте.
Выставлю ещё схему системы зажигания двухцилиндрового мотора - с самодельным коммутатором ( по так называемой схеме Войтенко ) :
«схема зажигания для двухцилиндрового мотора»
Это какбы - чуть упрощённая версия схемы
«Коммутатор РМЗ 640 самострой.»
___________________________________________
По деталям :
Можно использовать мост RS207 ( или иной подобный ) :
«мост RS207, мост 2А, 1000В.»
Вариант - KBL406(RS405), мост 4А,600В
«мост KBL 406.»
Можно спаять мост из 4 отдельных диодов - например :
«1N4007»
____________________________
Такой диод «1N4007» можно применить и как VD 5
____________________________
Два стабилитрона - лучше поставить железные отечественные :
«КС650А, металл.»
_______________________________
Резистор R 2 - 100 -:- 110 [ch937] на 2 W.
Резистор R 1 - 1 к[ch937] - на 0,5 W.
_______________________________
Диод VD 4 -
«1N5406, диод 3А, 600В»
___________________________________
Тиристор можно применить
«тиристор BT151-800R.»
«корпус тип ТО 220 расположение выводов»
_________________________________
Конденсатор должен быть на 400 или больше вольт металлоплёночный или металлобумажный ( неполярный ).
Емкость конденсатора может быть от 1 до 3 мкФ.
Сколько лучше - определяется для каждого случая опытным путём. Думаю что реально - должно быть 2 или 3 конденсатора по 1 мкФ - соединённых параллельно.
«Конденсаторы пленочные.»
«Конденсатор K73-17 1мкФ x 400В(5%)»
__________________________________________
Ну и картинка - готовая плата самодельного коммутатора - похожей конструкции - собранная самодельщиком с сайта снегоходчиков :
«самодельная плата коммутатора»
«оборотная сторона платы»
И ещё - недавно мой друг покупал детали для своего коммутатора. Большинство деталей аналогичны или паритетны с описанными выше. Возможно Вам будет интересно взглянуть на магазинный чек :
«чек.»
kvadratov спасибо за уделённое мне своего дрогоценног времемени.Я пролсто хотел простого наводящего ответа на мой вопрос , почему вот так неработало и как сделать чтоб ы это заработало.ВОТ И ВСЁ.
Вообщем я бы хотел чтобы вы мне посоветовали просто ,какой каммутатор, какой датчик и сколько их ,какое реле регулятор напр, сколько выступов на роторе два или один.
Несочтите за дерзость .
Вообщем я бы хотел чтобы вы мне посоветовали просто ,какой каммутатор, какой датчик и сколько их ,какое реле регулятор напр, сколько выступов на роторе два или один.
Несочтите за дерзость .
