Двигатель Rotax-912

[Andrk]

Большая нагрузка греется сильнее, малая греется меньше

Это для меня ответ или я не понял. В РТО есть рекомендация периодически прогревать масло до 100 С , для выпаривания конденсата из масла , вот я и спрашиваю как правильно это делать.

На земле,  после прогрева до рабочей температуры поставил обороты 4-4,5, закрыл жалюзи при наличии таковых и греешь. Нагрел, открыл жалюзи обороты 2-2.5 охладил. В полёте просто закрой жалюзи, если нет таковых закрылки выпусти 5-5.5 обороты и в набор. Если и в этом случае не растёт, то тады примени фанерки, скотчи и прочее  средства малой механизации чем прикрыть радиатор. Нагрел, перешёл в горизонт, убрал закрылки, убрал обороты охладил...
Жалюзи на радиаторы оч не плохая вещь, после термостата наверное.

 

[yurij78]

Andrk ничего из того что Вы перечислили на моём самолёте нет, поэтому поступлю как советует Шейх  🙂 Всем спасибо.

 

[ALEX_56]

Подскажите пожалуйста какие признаки частичного выхода из строя блока зажигания. У меня при отключении контуров  зажигания по очереди при выключении двигателя начинается вибрация, если меняю очередность выключения контуров вибрация отсутствует. При проверке контуров на оборотах 3800 все соответствует норме по падению оборотов.   

 

[sid]

проверьте работу двигателя на режиме холостого хода на одном контре и на другом. либо проблема с системой зажигания, либо с топливной. Стробоскопом (или индуктивным тахометром) можно поверить работу системы зажигания. Если с ней все в норме - моем карбюраторы.

 

[ALEX_56]

@ sid В режиме холостого хода как раз и выявил эту проблему, с одним отключенным двигатель начинает трясти, при другом отключенным все в норме. Наработка двигателя 566 часов

 

[ALEX_56]

моем карбюраторы.

У меня еще интересная вещь происходит. На взлетном режиме 1 цилиндр (схема толкающая) EGT до 830 град. доходит ,все остальные меньше 800 град. При уменьшени оборотов температура опускается до 720-750 град.  Компрессия двумя методами в норме,  карбюраторы синхронезированны, фланцы новые, подсоса не должно быть, не знаю что и думать :-?

 

[Старый Макс]

не должно быть, не знаю что и думать

Шо думать , шо думать ? А поменять местами термопары -слабо ? 🙂
Врут они безбожно ...временами .  :-? Так что не стоит расстраиваться пока не убедишься в правильности показаний !

 

[sid]

так я и пишу - проверить систему зажигания на режиме ХХ. Получили вибрацию, проверили работу свечей стробоскопом или индуктивным тахометром. Если замечаний нет - моем карбюраторы.
На ВР ТВГ желательно получить в диапазоне 730-770. Но сначала проверить работу прибора. Термопары не врут безбожно, а имеют допуск, да еще их ставят в трубы люди, и обдуваются они не одинаково.

 

[ALEX_56]

@ sid

Пока это писал сегодня выявилась еще одна деталь - на оборотах выше ХХ и до примерно (3000 об/мин.), начались какие то удары, типа пропуска зажигания, дальше с повышением оборотов уже не заметно, во всяком случае явных толчков нет.. Надо разбираться с зажиганием. :-? 

А есть ли где нибудь материал по проверке стробоскопом или индукционным тахометром, системы зажигания?
ВОт такой подойдет?  http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-KTM-Resettable-Rev-Counter-Tachometer-for-any-2-4-Stroke-Gasoline-Engine/2048835589.html?spm=2114.10010208.0.41.enF1Nf&isOrigTitle=true

 

[sid]

установили режим, допустим 2500. далее поочередно на каждый свечной провод подматывается провод тахометра или устанавливается прищепка стробоскопа. сравниваем показания штатного тахометра и тестового. Тестовый, если без корректора, будет показывать в два раза больше, т.к. искра на одной свече образуется два раза за два оборота. Свеча с пробоем буде показывать меньшее значение. Но это можно определить прописк искрообразования. А пропуск воспламенения зависит еще и от качества смеси. Т.е. если со свечами все в порядке - моем карбюратор.

 

[ALEX_56]

@ sid

Я за все время эксплуатации ни разу не проверял зазор датчиков зажигания, т.к. с толкающей схемой не очень удобно.... вопрос, возможно что, что то там? 

 

[sid]

возможно. Были случаи, когда на датчик прилепал кусочек шплинта, гвоздя, проволоки и получался сдвиг угла. Зазор тоже влияет, а так же осевое положение выступов ротора и датчика. Но если туда никто не стучал и руки не засовывал, то маловероятно. Только посторонние предметы.

 

[ALEX_56]

@ sid

Я их один раз снимал, лопнул кронштейн крепления Электронного блока зажигания, и установил не проверяя зазора, даже сначала опустил низко и стало задевать о маховик магнето, потом приподнял и так эксплуатировал, вроде все было как будто нормально, а вот сейчас началось. ДА и вопрос, пишут про зазоры для старого датчика 0,4-0,5мм. и нового датчика 0,3-0,4мм. Двигатель 2008 года. Это какой у меня должен быть датчик?

 

[AlRu38]

А не может быть всё ещё проще - виновата цепь глушения двигателя. Например в тумблере есть утечка (попала влага) или пробой. Или что-то подобное в жгуте проводов до тумблеров.

 

[sid]

может быть и пробой выключателей или самих проводов, может быть нарушение контактов в разъемах, может быть разрыв провода внутри изоляции - вариантов масса.

датчик старого образца. провод зафиксирован на датчике герметиком, контакты закрыты.
датчик нового образца. провод зафиксирован на датчике пластиковой клипсой, контакты открыты.
2008 год - датчики нового образца.
старый образец был в начале 90-х.

 

[ALEX_56]

@ sid

Спасибо большое, буду теперь ждать выходных и разбираться с проблемой 🙂

 

[ALEX_56]

Зазоры датчиков выставил и вибрация пропала 😀, осталось только понять высокую температуру 1 цилиндра на ВР. Свечи раньше были всегда черными на 1 цилиндре (схема толкающая) теперь на втором остались черными а на первом белые. :-?

 

[sid]

мало топлива. начинать с давления топлива.

 

[ALEX_56]

Давление топлива в норме, установлен датчик давления топлива, уровень топлива тоже в норме.

 

[sid]

поменять местами карбюраторы. Правый на место левого (для толкающего) можно поставить, чуть оттянув блоки зажигания. Можно открутить амортизатор от генератора.