Двигатель Rotax-912

[AlRu38]

Ещё:

 

[AlRu38]

И ещё (плоховато видно, снимал телефоном):
Что это? И что с этим делать?

 

[AlRu38]

Штанги пока не снимал, некому выточить оправку.
Есть вопрос. Безпрепятственно вытащить пальцы коромысел мешают рёбра гаек крепления головок/цилиндров. Их просто чуть отдать?

 

[Andrk]

Да, только потом нужным моментом затянуть

 

[Пух]

Соскрябал чачу со дна маслобака картонкой, вот такая картинка.

Если в баке такая картина, то представляешь какая она в других местах. Например в гидрокомпенсаторах и камере сгорания. Разборка и чистка не помешают на мой взгляд.

Вот свечи. Свечи новые, наработка с землёй 1,5-2 часа. Двигатель остановлен после посадки и движения на стоянку с холостых. Похоже, что смесь бедная, выделяется 3-й цилиндр.

Проблема не только у тебя. Там еще скорее всего и показания ТВГ будут разные.   

Штанги пока не снимал, некому выточить оправку.
Есть вопрос. Безпрепятственно вытащить пальцы коромысел мешают рёбра гаек крепления головок/цилиндров. Их просто чуть отдать?

А если просто гайки открутить?

 

[Пух]

И ещё (плоховато видно, снимал телефоном):
Что это? И что с этим делать?

Искать откуда это все отваливается. Дмитрий наверно лучше объяснит. На мой дилетанский взгляд причина повышенная вибрация двигателя и плохое масло, ну и температурный режим в том числе.

 

[sid]

@ AlRu38
Датчик проверен со штатной проводкой, указатель стоит на приборной доске и масса датчика взята с массы двигателя? Питание прибора по штатной проводке? (про зарядное устройство понятно)
Ротор генератора. На фото у Вас электронные блоки с зелеными наклейками. Это обычные блоки зажигания. А ротор получается с широким выступом (позднее зажигание на запуске), с ним шли блоки с желтыми наклейками. Для 80сильного двигателя и для 914 этот легкий старт не так актуалден и переход на систему легкого старта был очень постепенный. Возможно у Вас ротор нового образца, а блоки еще без временной задержки на переключение. Ротор с широким сектором, при заклинивании КВ стоит в положении относительно верхнего выступающего датчика (примерно на 2 часа) когда до края выстпуа остается 4 градуса. Т.е. ротор у вас стоит правильно.
Свечи очень бледные. Такой цвет свечей даже для крейсерского режима является критическим. После полета перед выключением сколько проработал двигатель на режиме малого газа? Сделайте проверку цвета свечей еще с максимала.
На чуть прогретом двигателе (60 градусов не выше) Выйти на максимал, подержать около 20 секунд, сброс на МГ и сразу выключение.
По грязи в баке - вся эта слизь есть и в 8 апендицитах системы смазки - в гидрокомпенсаторах. Проверка. Снимаем клапанные крышки, прокачиваем систему смазки до появления капель с каналов рычагов. Выставляем коленвал в положение, когда оба клапана цилиндра закрыты. Пробуем отодвинуть рычаг от клапана. Зазора быть не должно. Силовой отверткой, монтажкой, гвоздодером или любым другим рычагом, без фанатизма прикладываем усилие на отжатие рычага от клапана. Плечо рычага - 30-35 см. Опора рычага - ближайшая шпилька  крепления цилиндра. Прикладываем усилие - зазора быть не должно, держим усилие 5 сек - постепенно появляется небольшой зазор - продавливаем гидрокомпенсатор. Если этого не происходит - гидрокомпенсатор представляет из себя просто кусок железа и клапаны работают не верно. Можно и прогар выпускного клапана получить и горение смеси во впускном коллекторе. Даже если гидрокомпенсаторы все встали колом, к сожалению, это не вызовет такой рост температуры масла.
Стружка в фильтре. Надо понять сколько ее в маслобаке. И есть ли она там вообще. Все 3литра на ощупь не общупать 🙂 Разводим с бензином и пропускаем через фильтровальную бумагу. Если в баке действительно чисто, то стружка не из двигателя, а, к примеру, из радиатора или вставленной трубочки. Можно дополнительно осмотреть насос - по рабочим колесам будет видно - пропускали они эту стружку через себя и в каком количестве. Теоретически - попадание постороннего предмета в колеса могло вызвать задиры корпуса насоса и образование алюминиевой стружки. Если все же в масле найдется стружка - я бы разбирал двигатель. Наиболее вероятным источником алюминиевой стружки в баке могут быть куски поршня. Но прогара нет, т.к. двигатель работает ровно, да и свечи для прогаревшего поршня не так выглядят. Часть убки оторвалась и покрошилась в мелкую крошку??? ну как то фантастично для данной модели двигателя с данной наработкой. 
Я бы уже по виду слизи снимал бы головки и мыл бы гидрокомпенсаторы. Заодно будет видно по поршням - есть ли перегрев по температуре в камере сгорания и целы ли юбки. И оправку под оси точить не надо - все будет разобрано и можно проверить.
Альтернативный, предразборный вариант - поставить новый фильтр, залить синтетику автомобильную (Мобил 1 0W40) сделать гонку, посмотреть температуры, через пару часов проверка масла и фильтра на предмет стружки.

 

[AlRu38]

Датчик проверен со штатной проводкой, указатель стоит на приборной доске и масса датчика взята с массы двигателя? Питание прибора по штатной проводке?

Точно так. Полностью штатная проводка, питание от бортовой сети. Выпрямитель параллельно аккумулятору, чтобы поднять напряжение бортовой сети до рабочего.
Только вывернут датчик и удлинены на 0,5 м. провода. Минус на датчик с редуктора (под болт в отверстие крепления доп.генератора).

После полета перед выключением сколько проработал двигатель на режиме малого газа?

Планирование на посадке и движение до стоянки. Минут 5, где-то так.

Сделайте проверку цвета свечей еще с максимала.
На чуть прогретом двигателе (60 градусов не выше) Выйти на максимал, подержать около 20 секунд, сброс на МГ и сразу выключение. 

Сделаю. Жду фильтра, отправленные Авиагаммой.

По слизи. Металлических включений в ней не обнаружил. Правда , проверял, водя по ней магнитом, затем перетирая пальцами. Слизь напоминает густой кисель и очень легко смылась бензином. Фильтровать не догадался. Но было подозрение, что она образовалась давно, когда масло не догревалось и в баке собиралась влага. При замене масла на 50-ти часах бак не разбирал и не мыл.
Хотя это только догадки.
Стружку в слитом масле посмотрю.

...из вставленной трубочки

Исключается. Тщательно промыл а затем продул сжатым воздухом перед установкой.

Проверка. Снимаем клапанные крышки, прокачиваем систему смазки до появления капель с каналов рычагов. Выставляем коленвал в положение, когда оба клапана цилиндра закрыты. Пробуем отодвинуть рычаг от клапана. Зазора быть не должно. Силовой отверткой, монтажкой, гвоздодером или любым другим рычагом, без фанатизма прикладываем усилие на отжатие рычага от клапана. Плечо рычага - 30-35 см. Опора рычага - ближайшая шпилька  крепления цилиндра. Прикладываем усилие - зазора быть не должно, держим усилие 5 сек - постепенно появляется небольшой зазор - продавливаем гидрокомпенсатор. Если этого не происходит - гидрокомпенсатор представляет из себя просто кусок железа и клапаны работают не верно.

После ЛП такую процедуру проделывал (по Вашему совету), всё было нормально.
Проверю ещё раз.

Можно дополнительно осмотреть насос - по рабочим колесам будет видно - пропускали они эту стружку через себя и в каком количестве.

Могу снять крышку маслонасоса. Но как быть с прокладкой, запасной у меня нет?

уже по виду слизи снимал бы головки и мыл бы гидрокомпенсаторы. Заодно будет видно по поршням - есть ли перегрев по температуре в камере сгорания и целы ли юбки. И оправку под оси точить не надо - все будет разобрано и можно проверить.

Опять-же прокладки?

Альтернативный, предразборный вариант - поставить новый фильтр, залить синтетику автомобильную (Мобил 1 0W40) сделать гонку, посмотреть температуры, через пару часов проверка масла и фильтра на предмет стружки.

В плане это сделать.

Дмитрий, свечи вывернуты, какой момент прокручивания вала винта, редуктор 2,43?

P.S. Стружка из маслорадиатора? Всё может быть, ведь радиатор штуцерами в верх. И если там была стружка, её могло поднять со дна после установки трубки? Хотя я, когда масло менял, снимал и мыл радиатор. И потому, вряд-ли.

 

[Иванов]

И ещё (плоховато видно, снимал телефоном):
Что это? И что с этим делать?

К сожалению, действительно, на фотографиях не видно, это несколько отдельных частиц или многочисленные мелкие частицы (мелкая стружка)?

То, что видно на фотографии похоже на случайный элемент (несколько частиц), но не на развивающееся повреждение.

   Проделанная работа "тянет на кандидатскую" 🙂. Ну, уж большого уважения точно заслуживает.

  Спасибо огромное за труд. Сейчас редко встречается такой скрупулёзный подход к делу.
Можно иллюстрированное пособие к курсу "Обслуживание двигателей Ротакс на ЕЭВС" оформлять.

Альтернативный, предразборный вариант - поставить новый фильтр, залить синтетику автомобильную (Мобил 1 0W40) сделать гонку, посмотреть температуры, через пару часов проверка масла и фильтра на предмет стружки.

Я бы, прежде чем разбирать цилиндры, так и поступил - заменить масло

Слизь в маслобаке, скорее является остатками горения из топлива.
Сейчас в Мос. области "модно" бесконтрольно добавлять метанол в бензин. Его количества таковы, что при сгорании пахнет авиамодельным "калильным" топливом (метанол с касторкой), прям как в детстве...
Вероятно, в ваших краях так же есть "особенности" топливоразведения... 😡
Могло ли это вызвать перегрев по маслу, на мой взгляд,- нет.

Даже если гидрокомпенсаторы все встали колом, к сожалению, это не вызовет такой рост температуры масла.

Помогла ли разборка маслобака выяснить почему

...низ бака холодный, верх (по уровню масла) горячий. По штуцерам, разница не ощутима

?

 

[AlRu38]

Помогла ли разборка маслобака выяснить почему Цитата:
...низ бака холодный, верх (по уровню масла) горячий. По штуцерам, разница не ощутима...

В маслобаке всё нормально!
Верх горячий, низ холодный - проверка при гонке на земле. Вероятно, скорости потока масла, сливаемого из картера в бак, недостаточно, что-бы до дна перемешивать масло.

 

[sid]

@ AlRu38

В баке есть магнитная пробка? и она чистая?
Частицы на фильтре алюминиевые или алюминиевого цвета. На магнит липнут?

Прокладки. По насосу и ЦПГ - резиновые кольца. Без проблем выдерживают несколько снятий и установок.

По вращению КВ без свечей. Предельный момент вращения за ВВ 150 Нм. Руководство по обслуживанию раздел 3.12.
Если честно, считаю эту цифру сильно завышенной. Когда делаем диагностику, проверку после сборки своей нормой считаем менее 20 Нм за коленвал, т.е. если за редуктор, то 20х2,43. За коленвал более чувствительно проверять. Можно даже посчитать количество магнитов в генераторе. И опять же - сейчас эта проверка даст мало информации. Нужны предыдущие значения, что бы понять - а изменилось ли что?

По версиям. Самая популярная и легкая отпала. Остается смена масла и слишком бедная смесь. Есть еще версия - недостаточная циркуляция масла. Проверяется измерением разряжения на входе в насос (100 мм до входа). Разряжение не более -0,3 бар относительное (0,7 бар абсолютное). И давление картерных газов - не более 0,3 бар относительное. Измеряется через отверстие для магнитной пробки или стопора коленвала.  В жизни давления более 0,1 бар не попадалось. 
Это все версии оттягивающие разборку. Но оно и правильно. Обидно будет разобрать, ничего не найти, собрать и сохранить проблему.

Перепад температур по высоте бака все же смущает. Когда Тмасла подошла к 100 дно у бака также холодное?

 

[sid]

@ Иванов

Саша, где ты находишь бензин с метанолом???

 

[AlRu38]

В баке есть магнитная пробка? и она чистая?

В баке пробка без магнита. Прошлый раз я, когда написал, что у меня пробка с магнитом - что-то попутал (видимо с чем-то автомобильным), извиняюсь. Если найду подходящий магнит стержнем, пробку доработаю - засверлю и впресую. Подобные магниты видел в каких-то старых приборах.

... слишком бедная смесь.

Как влияет качество смеси на холостых на режим полных и рабочих оборотов? Насколько выкручиваете винт качества смеси? Полагаю, что почти никак, но может ошибаюсь. У меня сейчас 1,5 оборота.
Уровень топлива в поплавковых штатный, ничего не регулировал, не гнул. Давление топлива, я уже писал, 0,3 - 0,4.
Поднимать иглу?

Проверяется измерением разряжения на входе в насос (100 мм до входа). Разряжение не более -0,3 бар относительное (0,7 бар абсолютное). И давление картерных газов - не более 0,3 бар относительное.

Померю.

Когда Т масла подошла к 100 дно у бака также холодное?

Точно не скажу. На 100 гр. уже, скорее всего, не проверял. Только до момента, когда рука уже совсем не терпела.

 

[Иванов]

Помогла ли разборка маслобака выяснить почему Цитата:
...низ бака холодный, верх (по уровню масла) горячий. По штуцерам, разница не ощутима...

В маслобаке всё нормально!
Верх горячий, низ холодный - проверка при гонке на земле. Вероятно, скорости потока масла, сливаемого из картера в бак, недостаточно, что-бы до дна перемешивать масло.

Здесь заинтересовал момент именно неощутимой разницы по штуцерам. Именно это косвенно наводит на мысль:

Есть еще версия - недостаточная циркуляция масла.

Рассуждаю так:
- Если что-то (некое "гуано" из остатков горения топлива или из масла) забило поры масляного фильтра,
то будет срабатывать перепускной клапан в маслофильтре и наблюдаться колебания стрелки указателя давления масла. Но, принципиально на снижение циркуляции не повлияет.
- Если этим "нечто" забились каналы маслосистемы в двигателе,- надо подумать, как проверить... Самое простое - по давлению (как описал Дмитрий), но не даёт детального представления где именно "затыка".

Ещё, к случаю с циркуляцией масла.

*(Был в моей практике такой случай. В Брянской области заправились бензином (для аппарата с "582"). Весна, не жарко. Аппарат и мотор новый, облётанный, провереный. Система топливопитания проверенная - отработанная.
Начали летать - мотор греется. Датчиков ТВГ не установлено. Работаем в поле - на охоте. Греется не критично (до 85 град.), но один глаз постоянно на указатель температуры ОЖ. К тому же, это пока +15 +18 окружающего.
Обогащаю принудительно - иглами, смесь. Ничего не меняется. Промываю систему топливоподачи, перебираю насос, пляшу с бубном... 🙂 - ничего не помогает.
Фильтры сетчатые, которые обычно и много лет использую на разных моторах. При очередной промывке топливной, при обратной продувке фильтров, замечаю, что он "волосатый". Сеточка фильтра забита мелкими, едва заметными полупрозрачными волосками, как начёс от ткани. На мокром фильтре они не заметны. Под значительным давлением промываю и продуваю фильтра,- в обратную. Стали заметно легче продуваться - ртом.
После этой процедуры температура ОЖ нормализовалась.
   В бензине с заправки содержались мелкие волосяные частицы в значительном количестве, которые забили сетку топливных фильтров. Даже изменения уровня топлива и поднятые иглы ни каким образом не влияют на расход топлива - он ограничен пропускной способностью фильтров и максимальным давлением топливного насоса.

Без датчиков и указателя ТВГ диагностировать неисправность сложно. (косвенно,- по реакции на принудительное обогащение смеси.)

В Вашем случае имеем:

По топливу, поставил электронасос и  электронный указатель давления топлива с датчиком (покупал у Вас). Датчик через тройник после механического насоса до "паука". Жиклёр не снимал и не менял. Т.фильтр поставил бОльшего размера (с мЕньшим сопротивлением) по сравнению со штатным.
Электронасос почти не включаю. Давление с механическим на ХХ 0,3, в полёте 0.4.

Давление топлива в норме, по крайней мере в месте установки датчика давления.
На картинках 1561 и 1563 не видно, но возник вопрос,- как далеко от "паука" установлен датчик давления топлива? Хорошо, когда датчик давления установлен в "пауке", ещё лучше,- напротив выхода с дренажным жиклёром "обратки".
И, как выведен дренаж топливного насоса?
Здесь нет "тонкого" места?

@ Иванов

Саша, где ты находишь бензин с метанолом??? 

Это не я его нахожу 🙂 Я его только чую... 🙂
В Дракино. Стоянка самолётика, на котором я недавно обслуживал моторы (два дня) располагается прямо за бензовозом, из которого заправляется весь аэродром.
"Экстра", в жару, постояв немного после остановки двигателя, запускается как старый советский "ушатаный" колхозный "ЗИЛ". (бензин кипит под капотом)
А запах стоит такой, что накатывает ностальгия по авиамодельному счастливому детству...
Смесь, которая залита в самолётик с "582"-ми моторами (из этого бензовоза) бензином даже не пахнет!? Это очень мягкий, но специфический углеводородный запах, ближе к спиртовому. Я оценил количество метанола (на запах) не менее 15 -25 %

 

[sid]

@ AlRu38

магнитные стержни есть во всяких магнитных указках и захватах. На авторынках от 100 до 500 рублей в изобилии.

Регулировка качества смеси на максимал не влияет. По обеднению смеси здесь если есть, то глобальная постоянная проблема - легкий винт, подсос воздуха, недостаточная подача топлива.

 

[sid]

@ Иванов

тест на циркуляцию масла дает проверку всасывающей и обратной магистрали. Если забились какие то каналы в двигателе (невероятное явление, кроме гидрокомпенсаторов) этот тест не покажет.

если говорить про температуру штуцеров, баков и радиаторов, то все это есть смысл делать на прогретом двигателе и не руками. Про термопары и тестеры писал, тем более это есть в наличии. В леруа мерлене или им подобным и прочим строительным рынкам за 1000 рублей можно купить пирометр и не заниматься щупаньем...
https://leroymerlin.ru/product/pirometr-condtrol-ir-t1-15166353/
http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/izmeriteli_temperatury/pirometry/show_cat.php?cat_id=3079&page=1&asc=ASC&orderby=price#goods
и так далее... без фанатизма. Данный прибор должен быть в чемодане сервисмена...

Про метанол.
Вот так по одному заправщику с помощью одного носа устанавливается факт моды в Подмосковье 🙂
Откуда бензин в заправщике? ГОСТ? ТУ?
Из Википедии Метанол — бесцветная жидкость с алкогольным запахом[14] (запах этилового спирта). Температура кипения 64,7°.
Легкие фракции бензина и МТБЭ кипит и воняет значительно раньше.
Хранить бензин в бензовозе на солнце нельзя.
Любой бензин будет кипеть под капотом после остановки прогретого двигателя. Степень кипения зависит от топливной системы, ее защиты от нагрева, расположения, обратки и прочее...
Это уже глубоко обсужденная тема, даже до статьи руки дошли, т.к. надоело писать одно и тоже. Послать проще:

http://aviagamma.ru/gasoline.html

 

[AlRu38]

Снял крышку маслонасоса, вынул шестерни, осмотрел тщательно все рабочие сопрягаемые поверхности и зазоры - всё в идеале. И никакой стружки или её следов.

Забыл об одном нюансе. Некоторое время тому назад промывал воздушные фильтра.
Промывал в тёплой воде с моющим раствором. Тщательно просушил в течении суток. Обильно смазал специальным маслом для прямоточных авто/мото фильтров (жутко липучая штука). После этого проверял на сопротивление (по колхозному - вдыхая/продувая через него) - пропускает воздух легко без сколько-нибудь заметного сопротивления.

 

[sid]

до ЛП?
вентиляция поплавковых камер выведена в ресивер?
вообще излишнее промасливание приводит к обогащению смеси и падению температур. А недостаточное промасливание ведет к незначительному обеднению (незаметному вообще). Без фильтра - опять обогащение.

 

[AlRu38]

Фильтра мыл этой весной (ЛП - осень 2014).
Вентиляционные трубки в рессивер, как и до ЛП.

 

[Суханов А.Н.]

После этого проверял на сопротивление (по колхозному - вдыхая/продувая через него) - пропускает воздух легко без сколько-нибудь заметного сопротивления.

😱 Меня после подобной проверки, похитили.... инопланетяне  😡 Реально говорю. Правда я делал проверку 4-х подобных фильтров. Вдыхал и выдыхал, вдыхал и выдыхал  :-?  Вот на проверке 4-го и появилась эта самая, типа большой кастрюли с надкострюльником, сверху. Еле в гараж вместилась. Короче, я от них еле отбился. А потом глянул на часы  😱 больше часа  пропало. Из памяти. Так что, как любит говорить МИР, поаккуратнее там, с такими проверками. Я вон только часом провала памяти отделался.... ;D