Двигатель Rotax-912
-
- Теги
- 912 rotax ремонт эксплуатация
ЛОДОЧНИК
Я все хочу, мне все здесь надо!
- Откуда
- деревня Ватулино
Не правы. На сегодня не зависимо от того, сертифицирован двигатель или нет, для периодического обслуживания необходимо получить свидетельство технического специалиста. Оперативное ТО выполняет пилот.
Всеславович
Заядлый путишественник по РОССИИ
1-4-2-3 Еще бы знать какой цилиндр 1, а какой 2,3 и 4ый? Какой порядок нумерации цилиндров? Двигатель ведь оппозитный. Если есть у кого фото коленвала - разместите пожайлуста - очень интересует - сколько коренных шеек у этого вала 3 или 5???
Также - какое разряжение до и после карбюраторов в режиме взлета и в режиме крейсерской скорости.
Также - какое разряжение до и после карбюраторов в режиме взлета и в режиме крейсерской скорости.
- Откуда
- Earth
@ Всеславович на неделю переходит из писателей в читатели для изучения оригинальной технической документации Rotax и правил форума.
Достаточное время, чтобы вопросы стали вежливыми и осмысленными. Если недели будет мало, продлим бан на месяц.
Достаточное время, чтобы вопросы стали вежливыми и осмысленными. Если недели будет мало, продлим бан на месяц.
PirotehnikKRSK
Люблю тряпколёты и самолёты! Maule MX-7-235
- Откуда
- Красноярск
Лодочник. Спасибо за поправку. :~)
анатольевич
Я люблю строить самолеты!
- Откуда
- Адыгея
stlsergejj
Я люблю строить самолеты!
Всем здрасте !
У меня проблема с редуктором - устал бороться и руки опускаются, прошу совета...... может у кого такое было.... - описываю суть проблемы.....
При [highlight]остановке[/highlight] двигателя из под заднего сальника(тот , что виден с зади редуктора) выдает порцию масла, примерно 10-15, может 20гр. Хочу подчеркнуть, именно во время остановки ( глушу - выхожу и видно как по сухому двигателю расползается сопля масла - во время работы, как говорится "сухо и комфортно")
Начал с простого, купил дешевый сальник за 100р. - результат нулевой. Купил дорогой оригинал - тоже самое. Думаю - наверно подшипник...... купил оригинальный, опять с сальником - неизменилось ничего ваще....
Консультировался в авиагамме, посоветовали "тупо" поменять передний подшипник ( по логике - если во время остановки ... если передний пошипник имеет кокой то люфт, то вал ВВ может немного "перекашивать" и вследствии чего выдавливать осаточными картерными газами какую-то поцию масла), но это по логике.... Хочу сразу сказать, что маслобак расположен ниже вала ВВ примерно на 150мм., что далеко от крайних пределов.
Вобщем поменял я и передний пошипник вместе с сальником - руки опустились, нихрена неизменилось. Что дальше делать - незнаю..... Прошу уважаемую аудиторию подискутировать по возможным причинам....
Высказывания - что я чет ....там.... не так собрал ... прошу оставить при себе, никого нехочу обидеть, но для меня уже разобрать и собрать редуктор - это как для кого-то чиркнуть зажигалкой.
Хочу еще раз уточнить, что все это происходит , [highlight]именно во время остановки двигателя. [/highlight]
У меня проблема с редуктором - устал бороться и руки опускаются, прошу совета...... может у кого такое было.... - описываю суть проблемы.....
При [highlight]остановке[/highlight] двигателя из под заднего сальника(тот , что виден с зади редуктора) выдает порцию масла, примерно 10-15, может 20гр. Хочу подчеркнуть, именно во время остановки ( глушу - выхожу и видно как по сухому двигателю расползается сопля масла - во время работы, как говорится "сухо и комфортно")
Начал с простого, купил дешевый сальник за 100р. - результат нулевой. Купил дорогой оригинал - тоже самое. Думаю - наверно подшипник...... купил оригинальный, опять с сальником - неизменилось ничего ваще....
Консультировался в авиагамме, посоветовали "тупо" поменять передний подшипник ( по логике - если во время остановки ... если передний пошипник имеет кокой то люфт, то вал ВВ может немного "перекашивать" и вследствии чего выдавливать осаточными картерными газами какую-то поцию масла), но это по логике.... Хочу сразу сказать, что маслобак расположен ниже вала ВВ примерно на 150мм., что далеко от крайних пределов.
Вобщем поменял я и передний пошипник вместе с сальником - руки опустились, нихрена неизменилось. Что дальше делать - незнаю..... Прошу уважаемую аудиторию подискутировать по возможным причинам....
Высказывания - что я чет ....там.... не так собрал ... прошу оставить при себе, никого нехочу обидеть, но для меня уже разобрать и собрать редуктор - это как для кого-то чиркнуть зажигалкой.
Хочу еще раз уточнить, что все это происходит , [highlight]именно во время остановки двигателя. [/highlight]
Да, случай мозг взорвал. Согласен.
В идеале - взять редуктор у соседа и попробовать с ним.
Если нет соседа или нет редуктора у соседа, то попробовать следующее - запуск двигателя без винта (вместо винта поставить точеный цилиндр диаметром около 150-200 мм и толщиной около 15-20 мм. Чем больше диаметр - тем лучше.
Запустить с этим маховиком. Карбюраторы стоят не на упоре МГ, и на упоре заслонки в корпусе. Выше 2500-3000 режим не поднимать. Если после этой гонки масло не потечет, то надо рассматривать вал и демпфер редуктроа более подробно. Состояие шлицов, пружин, кулачков. Диаметр вала под сальник. Вы говорили, что двигатель БУ, но предыдущий хозяин имел эту проблему с нуля.
И если все внутри в идеальном состояии, то не знаю что сказать. Вопрос этот в понедельник отправим на Ротакс.
И т.к. двигатель давно спокойно живет с этим дефектом, то как вариант борьбы с течью сальника - убрать сальник.
Убираем беговую дорожку сальника на валу ВВ, а вместо сальника ставим заглушку с уплотнительным резиновым кольцом (как на версии 4 редуктора - см. в каталоге).
Но если и с этой версией течь сохраниться...
В идеале - взять редуктор у соседа и попробовать с ним.
Если нет соседа или нет редуктора у соседа, то попробовать следующее - запуск двигателя без винта (вместо винта поставить точеный цилиндр диаметром около 150-200 мм и толщиной около 15-20 мм. Чем больше диаметр - тем лучше.
Запустить с этим маховиком. Карбюраторы стоят не на упоре МГ, и на упоре заслонки в корпусе. Выше 2500-3000 режим не поднимать. Если после этой гонки масло не потечет, то надо рассматривать вал и демпфер редуктроа более подробно. Состояие шлицов, пружин, кулачков. Диаметр вала под сальник. Вы говорили, что двигатель БУ, но предыдущий хозяин имел эту проблему с нуля.
И если все внутри в идеальном состояии, то не знаю что сказать. Вопрос этот в понедельник отправим на Ротакс.
И т.к. двигатель давно спокойно живет с этим дефектом, то как вариант борьбы с течью сальника - убрать сальник.
Убираем беговую дорожку сальника на валу ВВ, а вместо сальника ставим заглушку с уплотнительным резиновым кольцом (как на версии 4 редуктора - см. в каталоге).
Но если и с этой версией течь сохраниться...
stlsergejj
Я люблю строить самолеты!
Вот спасибо. С заглушкой очень хороший вариант. На эксперементы времени просто нет. Я незнал что можно и без сальника. Сам подумывал что нибудь "приколхозить" подобное. Но вот тулить .............. все рука неподнималась.
А то, у меня от этой маслянной сопли - скоро глаз дергаться будет. ;D
А то, у меня от этой маслянной сопли - скоро глаз дергаться будет. ;D
Steuermann
Пилот в России больше чем пилот
- Откуда
- г.Калининград
Дмитрий, подскажите с установкой 912-го 100лс новой версии .
Ставим на Синтал по замене. Штуцер снизу бензонасоса- для чего он - заменяет дренажное отверстие? .
Над двигателем штуцер с заглушкой под обратку? У нас нет электронасоса конструктивно, по сему допустимо ли штуцер этот глушить отрезком шланга с заглушкой?
По новому датчику давления масла. Он работает лишь с новым стрелочным прибором?В этом приборе контакт по центру не задействован? Если я правильно понял, новый датчик давления масла ,согласно прилагаемому рисунку, требует дополнительно земляного провода. Допустимо ли использовать сигнальный провод от старого датчика, а "землю" на датчик подать с двигателя?
Карбюраторы нового двигателя настроены и согласованы?
Еще вопрос. Бирка на счетчик наработки: подключать на постоянное напряжение в соответствии с полярностью. Прежний такой же датчик стоял штатно параллельно выходу с генератора+был опломбирован. Как теперь быть :собирать выпрямитель или провода тянуть +- постоянку?
Может поделитесь рекомендациями по подготовке к первому запуску двигателя( не каждый день это бывает),дабы что либо не забыть. Планируем пока заполнить маслорадиатор и магистрали маслом через шланги ,исключив возд. пробки.
Ставим на Синтал по замене. Штуцер снизу бензонасоса- для чего он - заменяет дренажное отверстие? .
Над двигателем штуцер с заглушкой под обратку? У нас нет электронасоса конструктивно, по сему допустимо ли штуцер этот глушить отрезком шланга с заглушкой?
По новому датчику давления масла. Он работает лишь с новым стрелочным прибором?В этом приборе контакт по центру не задействован? Если я правильно понял, новый датчик давления масла ,согласно прилагаемому рисунку, требует дополнительно земляного провода. Допустимо ли использовать сигнальный провод от старого датчика, а "землю" на датчик подать с двигателя?
Карбюраторы нового двигателя настроены и согласованы?
Еще вопрос. Бирка на счетчик наработки: подключать на постоянное напряжение в соответствии с полярностью. Прежний такой же датчик стоял штатно параллельно выходу с генератора+был опломбирован. Как теперь быть :собирать выпрямитель или провода тянуть +- постоянку?
Может поделитесь рекомендациями по подготовке к первому запуску двигателя( не каждый день это бывает),дабы что либо не забыть. Планируем пока заполнить маслорадиатор и магистрали маслом через шланги ,исключив возд. пробки.
Штуцер на новой версии бензонасоса - для подключения шланга и вывода его в пожаробезопасное место на случай подтекания топлива или масла.
Штуцер с заглушкой для обратки. Обратка и электробензонасос - это абсолютно независимые агрегаты. Обратка не связана с добавлением еще одного насоса. Обратка предназначена для удаления паровых пробок. Настоятельно рекомендую установить электронасос с байпасной магистральюь, обратку и указатель давления топлива (как в схеме топливной системе, указанной в РЭ).
По новому датчику. Датчик имеет трехконтактный разъем. Один из контактов (земля) не используется. На один контакт подается "+", другой контакт идет на клемму "S" прибора. Распиновка датчика указана в инструкции (лист формата А4, лежит в коробке с разъемами). Датчик отличаетс от предыдущих тем, что имеет метрическую резьбу М10х1. Датчик вкручен в корпус до упора, т.е. не имеет консольной заделки (одна из причин преждевременного выхода датчиков из строя). Датчик нового типа (пъезо) не будет работать с прибором, который работал с датчиком фирмы ВДО (резисторный). Вторая причина выхода датчиков из строя - пульсации давления из-за работы перепускного клапана. Настройка клапана необходима при первом запуске двигателя и при каждой замене масла (не путать со сменой масла). Подключаем гидравлический манометр вместо заглушки около датчика и смотрим показания. При работе двигателя стрелка манометра размывается сектор. Велициа сектора не должна превышать 0,7 бар. Если она выше - подкладываем шайбы под пружину. Если при получении нужного сектора получаем слишком высокое давлеие - надо заменить шарик клапана на конус. Второй признак необходимости регулировки - на МГ давление нормальное, а с увеличением режима давление падает.
Карбюрарторы отрегулированы и согласованы. Но Вам еще троса подключать и синхроизировать. И возможно потребуется регулировка МГ, т.к. это зависит от многих факторов. Крутим одинаково только упоры МГ, винт качества не трогать.
По счетчику наработки фирмы ВДО. Были случаи выхода их их строя, но только на двухтактных двигателях. Там напряжение повыше. Поэтому решено ставить их на постоянный ток.
По первому запуску - прокачать маслосистему. Гарантированная методика - залили маслобак, вывернули свечи, небольшое поддавливание в дренаж маслобака, возвратный штуцер с двигателя отключаем от маслобака и в банку. И крутим винт руками. Оборотов 100-120 гарантированно прокачаете систему и заполните гидрокомпенсаторы.
Запуск любой выполняем по методике - холодная прокрутка до появления давления, не отпуская кнопку стартера включаем два контура зажигания, затем вытягиваем обогатитель. При первой вспышке не надо шарахаться от кнопки стартера, пусть двигатель заработает. Отпускаем кнопку, примерно через пять секунд двигатель изменит тон работы- признак работы системы легкого запуска. Вам ее надо подключить - фиолетовый провод на вертикальных разъемах блоков. Провод подключить к командному проводу реле стартера.
По установке двигателя - все проверить и осмотреть, лучше человеку с незамыленным глазом. Был неприятный случай, когда перепутали местами шланги маслобака.
По мотораме Бекаса и Синтала - обязательно связать пластиной левый и правый уголок, дабы не нагружать картер не расчетными нагрузками.
Штуцер с заглушкой для обратки. Обратка и электробензонасос - это абсолютно независимые агрегаты. Обратка не связана с добавлением еще одного насоса. Обратка предназначена для удаления паровых пробок. Настоятельно рекомендую установить электронасос с байпасной магистральюь, обратку и указатель давления топлива (как в схеме топливной системе, указанной в РЭ).
По новому датчику. Датчик имеет трехконтактный разъем. Один из контактов (земля) не используется. На один контакт подается "+", другой контакт идет на клемму "S" прибора. Распиновка датчика указана в инструкции (лист формата А4, лежит в коробке с разъемами). Датчик отличаетс от предыдущих тем, что имеет метрическую резьбу М10х1. Датчик вкручен в корпус до упора, т.е. не имеет консольной заделки (одна из причин преждевременного выхода датчиков из строя). Датчик нового типа (пъезо) не будет работать с прибором, который работал с датчиком фирмы ВДО (резисторный). Вторая причина выхода датчиков из строя - пульсации давления из-за работы перепускного клапана. Настройка клапана необходима при первом запуске двигателя и при каждой замене масла (не путать со сменой масла). Подключаем гидравлический манометр вместо заглушки около датчика и смотрим показания. При работе двигателя стрелка манометра размывается сектор. Велициа сектора не должна превышать 0,7 бар. Если она выше - подкладываем шайбы под пружину. Если при получении нужного сектора получаем слишком высокое давлеие - надо заменить шарик клапана на конус. Второй признак необходимости регулировки - на МГ давление нормальное, а с увеличением режима давление падает.
Карбюрарторы отрегулированы и согласованы. Но Вам еще троса подключать и синхроизировать. И возможно потребуется регулировка МГ, т.к. это зависит от многих факторов. Крутим одинаково только упоры МГ, винт качества не трогать.
По счетчику наработки фирмы ВДО. Были случаи выхода их их строя, но только на двухтактных двигателях. Там напряжение повыше. Поэтому решено ставить их на постоянный ток.
По первому запуску - прокачать маслосистему. Гарантированная методика - залили маслобак, вывернули свечи, небольшое поддавливание в дренаж маслобака, возвратный штуцер с двигателя отключаем от маслобака и в банку. И крутим винт руками. Оборотов 100-120 гарантированно прокачаете систему и заполните гидрокомпенсаторы.
Запуск любой выполняем по методике - холодная прокрутка до появления давления, не отпуская кнопку стартера включаем два контура зажигания, затем вытягиваем обогатитель. При первой вспышке не надо шарахаться от кнопки стартера, пусть двигатель заработает. Отпускаем кнопку, примерно через пять секунд двигатель изменит тон работы- признак работы системы легкого запуска. Вам ее надо подключить - фиолетовый провод на вертикальных разъемах блоков. Провод подключить к командному проводу реле стартера.
По установке двигателя - все проверить и осмотреть, лучше человеку с незамыленным глазом. Был неприятный случай, когда перепутали местами шланги маслобака.
По мотораме Бекаса и Синтала - обязательно связать пластиной левый и правый уголок, дабы не нагружать картер не расчетными нагрузками.
Вот тут самое интересное если вывернуть свечи и долго крутить ,к примеру до появления давления ,то насос высосет все масло из масло бака ,а туда (в маслобак ) оно не придет потому как из картера двигателя масло выдавливается в маслобак за счет прорывов газов и скопления ,а этого не буде т.к.свечи вывернутые и те люди которые для проверки уровня масла используют прокрутку стартером до появления давления поступают не правильно! Уровень в маслобаке будет меньше. Для проверки нужно обязательно ждать буль-буль при открытой крышке маслобака тогда можно определять правильный уровень.
Если что то не правильно Sid поправьте меня!
Немного не так. Для прокачки системы смазки потребуется буквально менее литра масла - с учетом воздушных пробок в радиаторе и хитросплетения шлангов, так что бак не опустошится. Если система заполнена, то достаточно 10-15 оборотов для получения давления. Штуцер можно и не отсоединять от маслобака, но в этом случае поддавливание в бак будет попадвать и в картер, а значит циркуляции не будет, в картере соберется определенное количество масла и надо потом делать прокрутку для удаления масла из картера.
Масло из картера выдавливается при работе двигателя и при вращении двигателя руками или стартером. Выдавливается даже при вращении без свечей. Т.е. того малого давления достаточно для циркуляции.
При проверке уровя масла надо крутить до "буль-буль", т.е. характерный звук движения воздуха, т.е. картер сухой. Можно уровень измерять и после прокрутки стартером и без открытия крышки, но как понять сколько крутить? И самое главное - перед первым запуском не мешает почувствовать вращение коленвала руками. Так что есть смысл не искать других путей для измерения уровня.
Масло из картера выдавливается при работе двигателя и при вращении двигателя руками или стартером. Выдавливается даже при вращении без свечей. Т.е. того малого давления достаточно для циркуляции.
При проверке уровя масла надо крутить до "буль-буль", т.е. характерный звук движения воздуха, т.е. картер сухой. Можно уровень измерять и после прокрутки стартером и без открытия крышки, но как понять сколько крутить? И самое главное - перед первым запуском не мешает почувствовать вращение коленвала руками. Так что есть смысл не искать других путей для измерения уровня.
Уважаемый Sid , так откуда появиться избыточное давление в картере если свечи вывернутые? Я так понимаю они появляются при работе и даже прокрутке, когда газы прорываются между поршнями и кольцами и это будет при условии что свечи стоят на месте. Получается так чем старее мотор тем больше прорывающихся газов, лучше выдавливание из картера масла 😱
Не подумаете что тут флудом занимаюсь ,наверняка многим познавательно как завод газонокосилок решил эту проблему ,лишь бы не ставит насос откачки!
Попробуйте к примеру вывернуть какой ни будь болт из картера и создать давление в картере ртом ,сознание потеряйте прежде чем масло в этот шланчик выдавиться!
Чего вы все спорите кто умнее или опытнее - читайте мануал.
А кто имеет свое мнение в разрез с руководящими документами - тот не имеет авиационного образования ( простите меня заранее). Если сказано "ЛЮМИНИЙ" значит так оно и естьь.
А кто имеет свое мнение в разрез с руководящими документами - тот не имеет авиационного образования ( простите меня заранее). Если сказано "ЛЮМИНИЙ" значит так оно и естьь.
Горец
Я люблю летать на чём можно летать!
- Откуда
- г.Махачкала
Подключаем в маслобаке на штуцер дренажа насос для подкачки колес. 5-6 качков и создаем в баке давление, 4-6 оборотов воздушного винта и давление в маслосистеме.
Vas-T
Я люблю смотреть как строят самолеты!
- Откуда
- Краснодарский край
Можно поподробнее про подключение датчика нового образца и прибора?
Распиновка разъёма датчика, указанная в инструкции не понятно к чему относится- к датчику или к ответной части разъёма (может я чего не понял...)
На приборе четыре вывода- (+); (S); и еще два, вот их куда подключать? Схемы в комплекте не было...
:~~)
все двигатели и датчики комплектуются схемами.
смотрим на датчик со стороны штырей
датчик располагаем так, что бы два контакта были горизонтальны, а третий под ними. Горизонтальный левый - А не используется.
Горизонтальный правый B побключаем к плюсу прибора
третий - С на клемму S прибора.
На самом приборе остаются две клеммы - одна для минуса, а одна L - если подать на нее плюс включится подсветка прибора.
смотрим на датчик со стороны штырей
датчик располагаем так, что бы два контакта были горизонтальны, а третий под ними. Горизонтальный левый - А не используется.
Горизонтальный правый B побключаем к плюсу прибора
третий - С на клемму S прибора.
На самом приборе остаются две клеммы - одна для минуса, а одна L - если подать на нее плюс включится подсветка прибора.
