Опять Буран, РМЗ-640.
-
- Теги
- 640 ремонт рмз эксплуатация
Вчера заказал, сегодня принесли съемничек. Оказалось, что сначала надо доработать напильником. В прямом смысле слова. Иначе все равно не лезет. Красным показано, где отсекать лишнее, что бы получился приемлемый клин.
Но это было начало
Далее, оказалось, что длинна шпилек расчитана на нормальный съем. А в нашем случае они совсем короткие. Пришлось эти шпильки использовать только как подобие направляющих и на пресе сжимать два сегмента съемника.
НО, надо быть внимательным, и двигаться без фанатизма. Иначе получится как у меня . С дуру прижам и затем дотянув гайки съемника, внутренними острыми краями универсального съемника, впился в ось вал. Причем снаружи это совершенно не видно. Т.ч. надо сначала промерить какой зазр остается и не доводить до предела. Подшипник снимается легко. Труднее немного шел первый, который снимал, царапая с двух сторон ось коленвала :-?. Хорошо, что колено учебно-тренировочное, а то совсе жалко было бы.
Ну и теперь подошек к самому интересному. Зазор между щеками порядка 18,5 мм. Соотвественно подобной максимальной толщины нужна проставка. Рессора или что либо другое, но у меня пока ничего такого нет, буду искать неспешно. И соответственно упорная втулка под шатунный палец, диаметром 20-22 мм.
Пока нахожусь в творческом поиске ;D, вопрос про риски на щеках, про которые все говорят и пишут. Если не сложно, покажите на картинках колена, где и как они делаются. И для чего? :-/
Но это было начало
Далее, оказалось, что длинна шпилек расчитана на нормальный съем. А в нашем случае они совсем короткие. Пришлось эти шпильки использовать только как подобие направляющих и на пресе сжимать два сегмента съемника.НО, надо быть внимательным, и двигаться без фанатизма. Иначе получится как у меня
. С дуру прижам и затем дотянув гайки съемника, внутренними острыми краями универсального съемника, впился в ось вал. Причем снаружи это совершенно не видно. Т.ч. надо сначала промерить какой зазр остается и не доводить до предела. Подшипник снимается легко. Труднее немного шел первый, который снимал, царапая с двух сторон ось коленвала :-?. Хорошо, что колено учебно-тренировочное, а то совсе жалко было бы.Ну и теперь подошек к самому интересному. Зазор между щеками порядка 18,5 мм. Соотвественно подобной максимальной толщины нужна проставка. Рессора или что либо другое, но у меня пока ничего такого нет, буду искать неспешно. И соответственно упорная втулка под шатунный палец, диаметром 20-22 мм.
Пока нахожусь в творческом поиске ;D, вопрос про риски на щеках, про которые все говорят и пишут. Если не сложно, покажите на картинках колена, где и как они делаются. И для чего? :-/
Вложения
R
red_black_white
Как грамотно снимаются подшипники с такого коленвала?
Ребята! Подшипники грамотно снимаются с применением т.н. индукционных колец. Но по причине чрезмерной стоимости оборудования, для конкретного двигателя можно поступить проще. На РМЗ640 для КВ применяются подшипники 76-50306 (вологодского завода) или импортный аналог 6306N C3 (т.е. 306 подшипник с проточкой с зазором больше нормального для компенсации теплового расширения) Берем обыкновенную электроплитку со спиральной нитью и нагреваем ее до красна. Кладем на нее внутренне колечко например от 307 подшипника и ждем пока оно не станет такого же цвета, как и спиралька плитки. Аккуратненько щипчиками (но не для завивки) лучше каминными, берем колечко и кладем его на внутренне кольцо подшипника КВ, ждем секунд 30-60 и поддеваем пошипник двумя отверточками под 180 градусов синхронно carrifully but firmly. Подшипник КВ сходит очень элегантно.
Когда снимите подш. КВ обратите внимание на тоненькое колечко. Оно и регулирует зазор между подшипником и щекой КВ. При монтаже подшипника на КВ можно поступать аналогично. Нельзя греть кольца подшипников длительное время, ибо происходит их отпуск и кольца становятся мягкими и подвержены повышенному износу.
Ребята! Подшипники грамотно снимаются с применением т.н. индукционных колец. Но по причине чрезмерной стоимости оборудования, для конкретного двигателя можно поступить проще. На РМЗ640 для КВ применяются подшипники 76-50306 (вологодского завода) или импортный аналог 6306N C3 (т.е. 306 подшипник с проточкой с зазором больше нормального для компенсации теплового расширения) Берем обыкновенную электроплитку со спиральной нитью и нагреваем ее до красна. Кладем на нее внутренне колечко например от 307 подшипника и ждем пока оно не станет такого же цвета, как и спиралька плитки. Аккуратненько щипчиками (но не для завивки) лучше каминными, берем колечко и кладем его на внутренне кольцо подшипника КВ, ждем секунд 30-60 и поддеваем пошипник двумя отверточками под 180 градусов синхронно carrifully but firmly. Подшипник КВ сходит очень элегантно.
Когда снимите подш. КВ обратите внимание на тоненькое колечко. Оно и регулирует зазор между подшипником и щекой КВ. При монтаже подшипника на КВ можно поступать аналогично. Нельзя греть кольца подшипников длительное время, ибо происходит их отпуск и кольца становятся мягкими и подвержены повышенному износу.
Хboct - нам тут поведали вполне шаманский метод....
Он требует ловкости рук и некоторого расположения звёзд. Подшипники лучше тянуть конечно не ледяные с улицы - а сначала слегка погреть - например строительным феном или над плиткой подержать.... Температура - градусов 40 - 50 не повредит. Потом снимаешь съёмником - как ты и делал. Сводить половинки до отказа - не нужно. Процесс сближения половинок - лучше прекратить например на 1 - 2 мм не доходя до вала. Для этого можно вставить в зазор шайбочки. Тоесть надеть их на стяжные болты - если на глаз не надеешся.... В качестве промежуточных вставок под пресс я использовал некондиционные поршневые пальцы от разных моторов....
Диаметром 16 - 18 - 22 мм - этого добра на мотосервисе - где я работал - много по углам валялось.... Пальцы от пресса - держи подальше. Хочеш придержать подставленный палец - пользуйся длинными переставными пассатижами....
http://gaz3110.ru/sobol/jpg/20/20_1_15.jpg
Вместо кусков рессор - можно использовать 2 монтировки из автомагазина. Раньше встречались монтировки из оченнь прочной стали ( плоские кованные ) - сейчас про качество - конечно не знаю... Но могут бытьвполне годные.
Примерно такие :
http://gaz3110.ru/sobol/jpg/20/20_1_21.jpg
Вобще инструмент ( картинки отсюда брал ):
http://gaz3110.ru/sobol/17_1.htm
Ну и нужно опору для распрессовки городить....
Причём - если это отрезок трубы с прорезью - он ведь должен опираться на станину.... На пол может опираться только если станина пресса вмурована в бетонный пол.....
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/Foto004_002.jpg
Про снятые подшипники - по меркам нормальной авиации - на выброс не глядя. На садовую тележку - навоз возить. Ну а по колхозному - сам знешь - протёртое керосиновой тряпочкой - идёт за купленное в магазине..... Это не совет как поступать. Это констатация фактов. Далее каждый принимает решения сообразно своим представлениям о годности деталей. Впрочем отечественные подшипники из магазина - мне всё чаще попадаются - хуже импортных с пробегом вдоль экватора.
Он требует ловкости рук и некоторого расположения звёзд. Подшипники лучше тянуть конечно не ледяные с улицы - а сначала слегка погреть - например строительным феном или над плиткой подержать.... Температура - градусов 40 - 50 не повредит. Потом снимаешь съёмником - как ты и делал. Сводить половинки до отказа - не нужно. Процесс сближения половинок - лучше прекратить например на 1 - 2 мм не доходя до вала. Для этого можно вставить в зазор шайбочки. Тоесть надеть их на стяжные болты - если на глаз не надеешся.... В качестве промежуточных вставок под пресс я использовал некондиционные поршневые пальцы от разных моторов....
Диаметром 16 - 18 - 22 мм - этого добра на мотосервисе - где я работал - много по углам валялось.... Пальцы от пресса - держи подальше. Хочеш придержать подставленный палец - пользуйся длинными переставными пассатижами....
http://gaz3110.ru/sobol/jpg/20/20_1_15.jpg
Вместо кусков рессор - можно использовать 2 монтировки из автомагазина. Раньше встречались монтировки из оченнь прочной стали ( плоские кованные ) - сейчас про качество - конечно не знаю... Но могут бытьвполне годные.
Примерно такие :
http://gaz3110.ru/sobol/jpg/20/20_1_21.jpg
Вобще инструмент ( картинки отсюда брал ):
http://gaz3110.ru/sobol/17_1.htm
Ну и нужно опору для распрессовки городить....
Причём - если это отрезок трубы с прорезью - он ведь должен опираться на станину.... На пол может опираться только если станина пресса вмурована в бетонный пол.....
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/Foto004_002.jpg
Про снятые подшипники - по меркам нормальной авиации - на выброс не глядя. На садовую тележку - навоз возить. Ну а по колхозному - сам знешь - протёртое керосиновой тряпочкой - идёт за купленное в магазине..... Это не совет как поступать. Это констатация фактов. Далее каждый принимает решения сообразно своим представлениям о годности деталей. Впрочем отечественные подшипники из магазина - мне всё чаще попадаются - хуже импортных с пробегом вдоль экватора.
Хочу предупредить об одндой обнаруженной вещи.
Друзья снегоходчики-рыбаки прознали про мои игрушки с КВ
и потащили мне всякий хлам (не пропадать же добру, а так зап. часть будет). Так вот, ни один из этих валов, не пошёл
в дело. Основная причина: при разпрессовке, на крайних щеках в отверстиях под шатунный палец обнаружены трещины лучиками на глубину примерно 5 мм (от 2 до 5 штучек). Ну и ещё сильно изношенные шатунные пальцы.
На моём, отработавшем примерно 100 часов, таких вещей нет. Почему это происходит пока понять не могу.
Друзья снегоходчики-рыбаки прознали про мои игрушки с КВ
и потащили мне всякий хлам (не пропадать же добру, а так зап. часть будет). Так вот, ни один из этих валов, не пошёл
в дело. Основная причина: при разпрессовке, на крайних щеках в отверстиях под шатунный палец обнаружены трещины лучиками на глубину примерно 5 мм (от 2 до 5 штучек). Ну и ещё сильно изношенные шатунные пальцы.
На моём, отработавшем примерно 100 часов, таких вещей нет. Почему это происходит пока понять не могу.
R
red_black_white
Сепаратор не пластиковый, а полиамидный. Полиамид держит температуру до 150 градусов, какой в картере двигателя никогда не будет. Полиамидные сепараторы применяются для уменьшения шумности. Не стоит бояться подшипников с такими сепараторами, это чисто совковое заблуждение, что если сепаратор стальной, то все ОК. Полиамидный сепаратор предпочтительней даже в случае его разрушения - не тянет за собой разрушение сопряженных деталей...
R
red_black_white
Если взять обычный подшипник и покачать внешнее или внутреннее кольцо в осевом направлении, то люфта практически не заметно, если сделать тоже самое с подшипником с зазором больше нормального, то можно уловить чуть более заметный люфт. Это не говорит о неисправности подш. если на нем стоит префикс перед обозначением типа "76-" у отечественных подшипников или суффикс "C3" - у импортных.
У подшипников с зазором чуть более свободная геометрия, которая компенсируется за счет расширения рабочих тел в процессе работы, Таким образом подшипник с зазором никогда не заклинит, а обычный может. Первым признаком того, что подшипник работает в несоответствующих условиях является характерный (и довольно громкий)
свист. Применяйте для бурана подшипники вологодского производства 76-50306 (6306N C3) с маркировкой VBF и ваш буран будет в порядке. Если надо обращайтесь за подшипниками ко мне. Достану любой подш.
Никакого страх по этому поводу нет, как и 503 мотораСепаратор не пластиковый, а полиамидный. Полиамид держит температуру до 150 градусов, какой в картере двигателя никогда не будет. Полиамидные сепараторы применяются для уменьшения шумности. Не стоит бояться подшипников с такими сепараторами, это чисто совковое заблуждение, что если сепаратор стальной, то все ОК. Полиамидный сепаратор предпочтительней даже в случае его разрушения - не тянет за собой разрушение сопряженных деталей...
. Изначально зашел разговор о нагреве внутренней обоймы индукционным или контактным способом. Значит тепло будет полюбому передаваться и далее. В том числе и на не пластиковый полиамидный сепаратор. До какой температуры нужно и можно пытаться греть подшипник или внутреннее его кольцо, что бы и снимать изящно и подшипник не гробить? Этот момент в первом посте не очень точно был обозначен.Зато теперь знаю, к кому обращаться за подшипниками.
R
red_black_white
Пока вы снимаете колечко с печки и аккуратненько его одеваете на подшипник КВ оно уже от красного становится бурым и остывает довольно быстро, передавая тепло внутреннему кольцу п-ка КВ. Чтобы не греть сепаратор выточите колечки на пару мм побольше d КВ и на пару мм поменьше внутр. d сепаратора. (но для 306 п-ка вполне хватает внутр. кольца от 307 п-ка и оно не задевает ни метал. ни полиамидный сепаратор) Процесс нагрева внутр. к-ца п-ка КВ займет не более минуты, за это время ни сепаратор ни шарики ни наружнее кольцо существенно не нагреются. Как только одели колечко сразу подводите отверточки с широкими шлицами и аккуратненько пытайтесьего стронуть. Подш сам пойдет и сдвинется ровно настолько, что его можно будет зацепить трехлапым съемником.potoki сказал(а):
Чтобы подшипник отпустился (т.е. потерял подшипниковые свои свойства) нужно подвергать его длительному нагреву более часа и т.д. за время операции по съему с п-ком ничего страшного не произойтет. Главное не бить по нему молотком
Ясно, а предварительное общее охлаждение всего колена может благоприятно сказаться на весь процесс?
Т.е. вытащили колено из морозилки (с мороза занесли) и НЕ ГРЕЕМ феном, а приложили разогретую шайбу к внутренней обойме. По идее еще веселее должно получиться?
А кстати, предварительная обработка WDшкой или другим едреным керосином, должно же улучшать начальный этап страгивания?
Т.е. вытащили колено из морозилки (с мороза занесли) и НЕ ГРЕЕМ феном, а приложили разогретую шайбу к внутренней обойме. По идее еще веселее должно получиться?
А кстати, предварительная обработка WDшкой или другим едреным керосином, должно же улучшать начальный этап страгивания?
- Откуда
- Саратовская обл.
Эт , што , подшипник есчо не вытащен??!potoki сказал(а):