Регулятор Vape R94.
-
- Теги
- электроника су
А - кажется тогда всё делается ясно. Я гдето читал что у некоторых чешских регуляторов - дублированные входные провода - потому что решили увеличить сечение проводов а лучшего способа не нашли. Значит скорее всего дело было не в сечении проводов а в силовых возможностях имеющихся разъёмов. Пордублировали наверно ради уменьшения тока в каждой секции разъёма... Чтобы контактные пары в разъёмах не выгорали. Генераторы в общем то - довольно злобные ( по мощности ). А регулятор в отдельные моменты коротит генератор.
Кстати - если не трудно - напишите что там с расцветкой проводов при 6 контактной колодке получается.
Может кому пригодится. 🙂
Кстати - если не трудно - напишите что там с расцветкой проводов при 6 контактной колодке получается.
Может кому пригодится. 🙂
SinglFather
Я люблю летать и строить самолеты!
- Откуда
- г.Липецк
Так, как тема слегка завяла, предлагаю еще один вариант паралельного регулятора-стабилизатора. Несмотря на кажущуюся простоту, обеспечивает стабильное напряжение на выходе с точностью до 0,1 в при любых превышениях входного переменного напряжения. При наличии аккумулятора, обеспечивает его длительную эксплуатацию. Верхняя граница устанавливается подборкой стабилитронов, исходя из характеристик и условий эксплуатации применяемого аккумулятора.
В отличии от некоторых простых схемных решений не разряжает аккумулятор, поэтому не требует отключения при длительной стоянке.
При эксплуатации без аккумулятора следует ставить на выходе электролитический конденсатор как можно большей емкости на напряжение не менее 25 в, потому, что выпрямитель выдает пульсирующее напряжение, и его необходимо сгладить.
Мощность регулятора определяется параметрами симистора и диодного моста. Для надежности необходим двойной запас по току и теплоотвод. Через стабилитроны протекают небольшие токи, (средний около 1 ma), пиковое значение также не велико, т.к. определяется быстродействием симистора, поэтому надежность их избыточна.
При обрыве симистора стабилитроны, естественно, сгорят.
Регулятор испытан при умышленном создании плохох контактов (искрение) и большой индуктивности со стороны генератора.
Используется на РМЗ-500 установленном на одноместном самолете. Регулирует напряжение для зарядки пускового аккумулятора, от которого питается радиостанция и электронный Stratomaster. Помех нет.
В отличии от некоторых простых схемных решений не разряжает аккумулятор, поэтому не требует отключения при длительной стоянке.
При эксплуатации без аккумулятора следует ставить на выходе электролитический конденсатор как можно большей емкости на напряжение не менее 25 в, потому, что выпрямитель выдает пульсирующее напряжение, и его необходимо сгладить.
Мощность регулятора определяется параметрами симистора и диодного моста. Для надежности необходим двойной запас по току и теплоотвод. Через стабилитроны протекают небольшие токи, (средний около 1 ma), пиковое значение также не велико, т.к. определяется быстродействием симистора, поэтому надежность их избыточна.
При обрыве симистора стабилитроны, естественно, сгорят.
Регулятор испытан при умышленном создании плохох контактов (искрение) и большой индуктивности со стороны генератора.
Используется на РМЗ-500 установленном на одноместном самолете. Регулирует напряжение для зарядки пускового аккумулятора, от которого питается радиостанция и электронный Stratomaster. Помех нет.
Схема правда подозрительно простовата...
Хотя возможно и работоспособна при некоторых условиях.
Хотелось бы уточнений какие конкретно стабилитроны использовал автор. ИМХО - подойдут не любые. И какой корпус... Точнее - вопрос про корпус - это скорее вопрос про радиатор для симистора. Фото приветствуются.
Для общего удобства - продублирую схему из ПДФки :
Вложения
SinglFather
Я люблю летать и строить самолеты!
- Откуда
- г.Липецк
Спасибо за продублированную схему, у меня вылжить почему-то не получилось.
На коробке со стабилитронами написано кс168, но судя по напряжению стабилизации это что-то другое. Корпуса стеклянные, валялись лет15, хорошо, что не выкинул, теперь есть из чего выбрать.
Стабилитроны не греются совсем. Пробовал и другие. Даже включал в цепь светодиоды, которые там едва светятся.
ВТА41 имеет достаточно большое быстродействие. В любом случае крутизна фронтов на выводах реального генератора в тысячи раз меньше, чем обеспечивает симистор. Поэтому через стабилитроны не успевает пойти большой ток, симистор срабатывает раньше. Однако, всё же, стабилитроны ни как не защищены, и если честно, меня это смущает. Обычно так не делают. Но регулятор установлен и пока исправно работает с двигателем РМЗ-500.
Наверное стоит повторить опыты с плохим искрящимся контактом.
Корпус симистора - ТОР3, при испытаниях был прикручен к пластине из алюминия приблилительно 100 х 100 мм., толщиной 4мм. В рабочем устройстве площадь поверхности радиатора раза в два меньше. Симистор крепился на пасту, без изолирующей прокладки. Грелся едва заметно, но сильно грелся трансформатор мощностью около 150 вт. Больше 5 минут не выдерживал, начинал вонять. Использовалась обмотка 22в., намотанная проводом 1мм. Напряжение гонялось ЛАТром до 26 в.
Фото выложу позже, нужно восстановить действующий макет.
На коробке со стабилитронами написано кс168, но судя по напряжению стабилизации это что-то другое. Корпуса стеклянные, валялись лет15, хорошо, что не выкинул, теперь есть из чего выбрать.
Стабилитроны не греются совсем. Пробовал и другие. Даже включал в цепь светодиоды, которые там едва светятся.
ВТА41 имеет достаточно большое быстродействие. В любом случае крутизна фронтов на выводах реального генератора в тысячи раз меньше, чем обеспечивает симистор. Поэтому через стабилитроны не успевает пойти большой ток, симистор срабатывает раньше. Однако, всё же, стабилитроны ни как не защищены, и если честно, меня это смущает. Обычно так не делают. Но регулятор установлен и пока исправно работает с двигателем РМЗ-500.
Наверное стоит повторить опыты с плохим искрящимся контактом.
Корпус симистора - ТОР3, при испытаниях был прикручен к пластине из алюминия приблилительно 100 х 100 мм., толщиной 4мм. В рабочем устройстве площадь поверхности радиатора раза в два меньше. Симистор крепился на пасту, без изолирующей прокладки. Грелся едва заметно, но сильно грелся трансформатор мощностью около 150 вт. Больше 5 минут не выдерживал, начинал вонять. Использовалась обмотка 22в., намотанная проводом 1мм. Напряжение гонялось ЛАТром до 26 в.
Фото выложу позже, нужно восстановить действующий макет.
На предидущей странице была схема от Петрухи...
Вроде - как практически - тоже самое...
...стабилитрон не менее 2 Вт ,при замене его аналогом на транзисторе -любой мощности.Резистор в аналоге- 470 Ом . Транзистор можно и КТ815 ,КТ829 и подобные.....
Ну естественно в нагрузке тоже необходим аккумулятор и постоянно включённая при работе мотора фара...
Вместо АКБ естественно может быть применён могучий конденсатор...
Вроде - как практически - тоже самое...
...стабилитрон не менее 2 Вт ,при замене его аналогом на транзисторе -любой мощности.Резистор в аналоге- 470 Ом . Транзистор можно и КТ815 ,КТ829 и подобные.....
Ну естественно в нагрузке тоже необходим аккумулятор и постоянно включённая при работе мотора фара...
Вместо АКБ естественно может быть применён могучий конденсатор...
На тему испытаний от электрической сети сети я уже писал в этой теме... Если использовать для регулировки напряжения ЛАТР и последовательно с ним включать трансформатор ( к примеру 220 на 24 вольта или на 36 вольт ) - есть несколько замечаний. Во первых трансформаторы как правило - не рассчитаны на работу в режиме короткого замыкания. А шунтирующий регулятор напряжения коротит выходную обмотку. Режим импульсного короткого замыкания приводит к перегреву трансформатора. Так что рекомендуется ставить в разрыв провода балластное сопротивление. Годится лампочка из автомобильной фары.
( Обмотка генератора - напротив рассчитана на работу с шунтирующим регулятором ).
Про настройку я писал подробно на предидущей странице. Настраивая напряжение регулятора предложенного SinglFather - можно подбирать разные стабилитроны. Последовательно с ними можно ставить дополнительно диоды. Каждый дополнительный диод будет увеличивать напряжение отсечки примерно на 1 - 2 вольта.
Однако следует иметь в виду что стендовые испытания могут не совсем совпадать с результатами работы на моторе. Реальный генератор имеет своеобразные характеристики. Так что собрав схему и испытав её в лабораторных условиях - окончательные испытания следует делать при реальной работе на моторе.
Регуляторы бывают реагирующие на напряжение генератора ( до моста ) и на напряжение в бортсети ( на АКБ ). Какая схема более предпочтительна - зависит от различных тонкостей организации бортсети.
Ещё две ссылки, близкие по теме :
( в первой ссылке схема реагирует на напряжение до моста во втором случае - начинка не афишируется )
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=961682&t=961682
http://www.motolodka.ru/motors/regulator.htm
Если надумаете экспериментировать для проверки - с электросетью и чайником - как рекомендовали в первой ссылке - требуется крайняя осторожность ибо можно попасть под сетевое напряжение 220 вольт - что есть совсем не шутка.
http://msk.forum.motolodka.ru/att/f1/963407_99488.jpg
( Обмотка генератора - напротив рассчитана на работу с шунтирующим регулятором ).
Про настройку я писал подробно на предидущей странице. Настраивая напряжение регулятора предложенного SinglFather - можно подбирать разные стабилитроны. Последовательно с ними можно ставить дополнительно диоды. Каждый дополнительный диод будет увеличивать напряжение отсечки примерно на 1 - 2 вольта.
Однако следует иметь в виду что стендовые испытания могут не совсем совпадать с результатами работы на моторе. Реальный генератор имеет своеобразные характеристики. Так что собрав схему и испытав её в лабораторных условиях - окончательные испытания следует делать при реальной работе на моторе.
Регуляторы бывают реагирующие на напряжение генератора ( до моста ) и на напряжение в бортсети ( на АКБ ). Какая схема более предпочтительна - зависит от различных тонкостей организации бортсети.
Ещё две ссылки, близкие по теме :
( в первой ссылке схема реагирует на напряжение до моста во втором случае - начинка не афишируется )
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=961682&t=961682
http://www.motolodka.ru/motors/regulator.htm
Если надумаете экспериментировать для проверки - с электросетью и чайником - как рекомендовали в первой ссылке - требуется крайняя осторожность ибо можно попасть под сетевое напряжение 220 вольт - что есть совсем не шутка.
http://msk.forum.motolodka.ru/att/f1/963407_99488.jpg
SinglFather
Я люблю летать и строить самолеты!
- Откуда
- г.Липецк
В этом регуляторе работает только одно плечо симистора. Подрезается только один полупериод. Регулирует очень неэффективно, - проверено. Резистор 33 ома несколько увеличивает ток через стабилитрон, но ток всеравно маленький.
В моей схеме резистор тоже можно ставить, но зачем? Затвор симистора уже зашунтирован резистором около 60 ом. Он внутри уже есть. Ложных подрабатываний не замечено.
Хотелось бы, что бы автор пояснил, зачем здесь мощный стабилитрон?
Теперь о могучем конденсаторе.
Если его не ставить, то, скажем, на лампочку будет подаваться пульсирующее напряжение. Для нормального свечения нужно 12 вольт постоянного напряжения. Но если это будет пульсирующее напряжение с амплитудным значением 12 в. - лампочка будет хуже светить. Для того, чтобы лампочка светила так же как и при постоянном напряжении, амплитудное значение пульсирующего напряжения придётся повысить в 1,4 раза. Т.е. можно обойтись и без конденсатора, но стабилитроны нужно ставить уже не на 12 вольт а на 16,8 в., и от этого напряжения нельзя будет запитывать какие-либо электронные приборы, и подключать аккумулятор.
А вообще-то для подзарядки современного кислотного аккумулятора летом нужно 14,2 - 14,7в. Зимой на один вольт больше: 15,2 - 15,7в.
Для аккумуляторов изготовленных по старым технологиям (в карболитовых корпусах) нужно 13,8- 14,2 в.
Забыл пояснить, что предложенная мной схема выдает стабильное напряжение независимо от того подключена к генератору нагрузка или нет. Т.е. нет необходимости при работе мотора держать постоянно включенной фару, или что-нибудь подобное, ну скажем утюг.
В моей схеме резистор тоже можно ставить, но зачем? Затвор симистора уже зашунтирован резистором около 60 ом. Он внутри уже есть. Ложных подрабатываний не замечено.
Хотелось бы, что бы автор пояснил, зачем здесь мощный стабилитрон?
Теперь о могучем конденсаторе.
Если его не ставить, то, скажем, на лампочку будет подаваться пульсирующее напряжение. Для нормального свечения нужно 12 вольт постоянного напряжения. Но если это будет пульсирующее напряжение с амплитудным значением 12 в. - лампочка будет хуже светить. Для того, чтобы лампочка светила так же как и при постоянном напряжении, амплитудное значение пульсирующего напряжения придётся повысить в 1,4 раза. Т.е. можно обойтись и без конденсатора, но стабилитроны нужно ставить уже не на 12 вольт а на 16,8 в., и от этого напряжения нельзя будет запитывать какие-либо электронные приборы, и подключать аккумулятор.
А вообще-то для подзарядки современного кислотного аккумулятора летом нужно 14,2 - 14,7в. Зимой на один вольт больше: 15,2 - 15,7в.
Для аккумуляторов изготовленных по старым технологиям (в карболитовых корпусах) нужно 13,8- 14,2 в.
Забыл пояснить, что предложенная мной схема выдает стабильное напряжение независимо от того подключена к генератору нагрузка или нет. Т.е. нет необходимости при работе мотора держать постоянно включенной фару, или что-нибудь подобное, ну скажем утюг.
SinglFather
Я люблю летать и строить самолеты!
- Откуда
- г.Липецк
Максимум, что может дать чайник - это 4А. Генератор РМЗ-500 выдает более 20А. Любой балластный резистор ограничивает ток. Короткое замыкание вторичной обмотки трансформатора 220 х 22 150 вт. дает ток 18А. Если не блуждать в облаках, а использовать то, что есть, то это как раз и есть тот единственный вариант, который позволяет получить нужный результат.
Уважаемый Kvadratov, у меня есть вопрос. Вы лично пробовали применять диоды в прямом направлении для стабилизации напряжения. Если пробовали, то каков результат? Какова степень стабилизации? У меня что-то не получается. На диоде N4007 при изменении тока от 2 до 10 ma напряжение меняется от 0,56 до 0,71 в. Т.е нестабильность в районе 20%. При включении диода в схему регулятора зависимость выходного напряжения от входного увеличилась в два с половиной раза. Может быть я что-то делаю не так?
Уважаемый Kvadratov, у меня есть вопрос. Вы лично пробовали применять диоды в прямом направлении для стабилизации напряжения. Если пробовали, то каков результат? Какова степень стабилизации? У меня что-то не получается. На диоде N4007 при изменении тока от 2 до 10 ma напряжение меняется от 0,56 до 0,71 в. Т.е нестабильность в районе 20%. При включении диода в схему регулятора зависимость выходного напряжения от входного увеличилась в два с половиной раза. Может быть я что-то делаю не так?
парящий
Больше хорошей погоды !!!
- Откуда
- Ростов-на-Дону
В схемку просится транзистор уменьшится ток стабилитрона,точность повысится сложность не особо увеличится. R104 полный мост R94 полумост.
SinglFather
Я люблю летать и строить самолеты!
- Откуда
- г.Липецк
Чем проще, тем надежней.
Кроме этого при 14 вольтах стабилизации изменение выходного напряжения не более чем на 0,1в. Зачем точнее?
Кроме этого при 14 вольтах стабилизации изменение выходного напряжения не более чем на 0,1в. Зачем точнее?
SinglFather
Я люблю летать и строить самолеты!
- Откуда
- г.Липецк
Что такое R104 и R94?
Ну здрасти - приехали... А о чём мы тут обсуждаем ?
«Регулятор напряжения (Чехия) Vape R 94.2 (4-х контактная колодка).»
«Регулятор напряжения (Чехия) Vape R 94.4 (6-ти контактная колодка).»
«Регулятор напряжения R-94.5 пр-ва фирмы VАРЕ Чехия.»
«Регулятор напряжения R104.1 фирмы VАРЕ (Чехия) РМЗ-250, 500, 550»
Поверю наслово... Хотя - управление идёт после моста...
Вроде как симистор должен открываться от обоих полупериодов - импульсы то выпрямлены...
Впрочем чтото я читал про квадранты управления симисторами... Толком не помню - но там есть тонкости и ньюансы.
Потому - пользоваться симисторами - избегаю.
Поставил два простых и понятных тиристора и дело в шляпе.
По поводу стабилитронов. Чтобы управлять тиристором большой мощности ( а тем более парой тиристоров ) требуется порядочный ток... Часто запредельный для маломощных стабилитронов.
Самая лучшая схема - не та где три детали - а та которая хорошо работает. Я не понимаю соревнования - кто сумеет съэкономить 2 диода и резистор. Ини стоят по 5 рублей. Весят несколько граммов... Припаять 10 деталей или 20 мне всё равно. За один вечер я управлюсь. Зато - в схеме которую я собирал - есть возможность регулировать напряжение как вздумается - подбором резистора. Запас по мощности транзисторного усилителя - пожалуй в разы... Плата с управляющей частью прибора - легко помещается в коробочку с пачку сигарет... Мне меньше - дешевле и легче не требуется.
Результат - по весу и размерам - сопоставим с чешскими блоками.
Сам я дополнительные диоды к стабилитронам не цеплял. Пишут что можно даже заменить стабилитрон цепочкой диодов.... Врятли врут.
На самолёте ( самоделка типа Зодиак ) у моего друга мы поставили американский регулятор :
Вот такоой :
«Regulator # 866 080»
«Regulator # 866 080. schema »
Регулятор стоял на снегоходе вместе с мотором Ротакс 593. Так они вместе и перекочевали на самолёт. В бортсети стоит АКБ от мотоцикла на 12 А/ч. В качестве нагрузки используются фонари БАНО самолёта.
Правда работает регулятор странно. Похоже не справляется на больших оборотах (Ротакс 593 на взлёте выдаёт около 8000 оборотов и около 100 кобыл... На крейсерской скорости - 6200 и 65 кобыл)
Так вот - на взлёте - вольтметр от ВАЗ - пытается найти гвоздик в конце шкалы... А реле поворотов ВАЗ ( работающее на пару хвостовых огней ) - перестаёт мигать и лампы на взлёте светят непрерывно... Я понимаю - что АКБ получает на взлёте - некоторый пинок... Однако в процессе полёта - напряжение держится в пределах разумных значений. В общем решили не ковырять. Работает удовлетворительно - АКБ заряжается и не кипит... Ну и ладно.
Регуляторы самоделки я собирал для мотоциклов Юпитер - переделанных на применение генератора от Восхода ( 12 В 65 Вт. ) - Для установки АКБ.
Схема которую я собирал ( созданная по мотивам штатной от мотоцикла ИЖ П - 6 ) кажется мне почти идеальной. Только не говорите что она сложная - а то мои тапочки будут очень смеяться.
«Модернизированный регулятор от ИЖа. БПВ 21 - 15.»
Ещё немного картинок :
http://fotki.yandex.ru/users/kvadrat67/tags/бпв%2021-15/?p=0
Возможно конечно что я несколько отстал от современной элементной базы... Возможно что современные симисторы имеют уже достаточно малый ток управления и даже встроенные резисторы...
Кстати - бывают симисторы с управлением по разным квадрантам... И при установке симисторов это нужно учитывать при построении схемы управления...
Засорять себе голову всеми этими подробностями я не хочу. Мне проще поставить пару тиристоров и не мудрить с разновидностями симисторов.
Возможно что от применяемых типов симисторов - будет зависить один или 2 полупериода будет регулировать схема от Петрухи.
Ещё ссылочка для тех кто хочет углубиться в понимание процессов происходящих в схеме с шунтирующими регуляторами. Разбор качества работы разных экземпляров и образцов... Обсуждение осциллограмм :
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=332214&t=330498
«Работа регулятора напряжения.Осцилограмма входного напряжения регулятора.Подключена нагрузка ( лампа ). Развертка - 10 вольт на деление.»
Дополнительно - для понимания характеристик выдаваемых типичными генераторами с возбуждением от постоянных магнитов - в зависимости от нагрузки - картинка с диаграммами от генератора лодочного мотора. У Ротакса или РМЗ всё будет происходить также или очень похоже. В зависимости от разных генераторов напряжения и токи могут несколько отличаться. Но динамика процесса будет очень похожа.
Кстати - после просмотра дианграммы - понятно почему в схеме для ИЖей с маховичным генератором рекомендовалост применять конденсатор - 4700 мкф ; 63/72 в. ? Правильно - если регулятор погорит ( мост выживет ) - конденсатор рассчитанный на 60 - 70 вольт имеет шанс не взорваться. Конденсатор на 25 вольт - взорвётся.
Картинка со странички форума :
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=817905&t=812776#REPLY
piteff писал : На выход обмотки Ямахи был подключен генератор тока (устройство, позволяющее поддерживать неизменным ток при широком изменении питающего напряжения, в моем случае от 6В до 70В). Напряжение на сглаживающем фильтре генератора тока фиксировалось при различных оборотах двигателя. В итоге получена зависимость напряжения от оборотов. Уникальность графика в том, что это, скорее всего, первая публикация в интернете. Пользуйтесь, господа.
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=332214&t=330498
«Работа регулятора напряжения.Осцилограмма входного напряжения регулятора.Подключена нагрузка ( лампа ). Развертка - 10 вольт на деление.»
Дополнительно - для понимания характеристик выдаваемых типичными генераторами с возбуждением от постоянных магнитов - в зависимости от нагрузки - картинка с диаграммами от генератора лодочного мотора. У Ротакса или РМЗ всё будет происходить также или очень похоже. В зависимости от разных генераторов напряжения и токи могут несколько отличаться. Но динамика процесса будет очень похожа.
Кстати - после просмотра дианграммы - понятно почему в схеме для ИЖей с маховичным генератором рекомендовалост применять конденсатор - 4700 мкф ; 63/72 в. ? Правильно - если регулятор погорит ( мост выживет ) - конденсатор рассчитанный на 60 - 70 вольт имеет шанс не взорваться. Конденсатор на 25 вольт - взорвётся.
Картинка со странички форума :
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=817905&t=812776#REPLY
piteff писал : На выход обмотки Ямахи был подключен генератор тока (устройство, позволяющее поддерживать неизменным ток при широком изменении питающего напряжения, в моем случае от 6В до 70В). Напряжение на сглаживающем фильтре генератора тока фиксировалось при различных оборотах двигателя. В итоге получена зависимость напряжения от оборотов. Уникальность графика в том, что это, скорее всего, первая публикация в интернете. Пользуйтесь, господа.
Вложения
Надеюсь что все в курсе - что для электролитических конденсаторов нельзя путать полярность и превышать допустимое напряжение. Иначе будет БУМ БАБАХ.
Если близко подсунуть морду лица - можно без глаз остаться. Кроме того можно пожар наделать.
Для скептиков - видео ролики :
[media]http://www.youtube.com/watch?v=FsBcQV_LU3U[/media]
http://www.youtube.com/watch?v=FsBcQV_LU3U
«Взрыв конденсатора 12в 500мкф напряжением переменного тока 36вольт»
http://smotri.com/video/view/?id=v7966216e67
Если близко подсунуть морду лица - можно без глаз остаться. Кроме того можно пожар наделать.
Для скептиков - видео ролики :
[media]http://www.youtube.com/watch?v=FsBcQV_LU3U[/media]
http://www.youtube.com/watch?v=FsBcQV_LU3U
«Взрыв конденсатора 12в 500мкф напряжением переменного тока 36вольт»
http://smotri.com/video/view/?id=v7966216e67
SinglFather
Я люблю летать и строить самолеты!
- Откуда
- г.Липецк
Что за Ямаха? Мотоцикл, снегоход, или гидроцикл? И, если можно, уточните модель.
SinglFather
Я люблю летать и строить самолеты!
- Откуда
- г.Липецк
В авиации в первую очередь должен интересовать вопрос надежности.
Любая нештатная ситуация в полете должна рассматриваться как угроза жизни, потому, что последствия могут быть непредсказуемыми. В воздухе не остановишся.
О том, что радиодетали иногда беспричинно выходят из строя, думаю, не секрет. Даже резисторы, не говоря уже о полупроводниках. Поэтому каждый элемент электронной схемы должен рассматриваться как элемент ненадежности. И чем меньше элементов в схеме, тем она надежнее.
Именно по этой причине я сторонник простых устройств, а не потому, что трудно впаять десяток лишних элементов.
Между прочим качество работы электронного устройства нужно тоже рассматривать сквозь призму ндежности. Генератор управляется регулятором и питает различные устройства, а нестабильное напряжение может стать причиной повреждения оборудования. Так что ищем компромисс.
Любая нештатная ситуация в полете должна рассматриваться как угроза жизни, потому, что последствия могут быть непредсказуемыми. В воздухе не остановишся.
О том, что радиодетали иногда беспричинно выходят из строя, думаю, не секрет. Даже резисторы, не говоря уже о полупроводниках. Поэтому каждый элемент электронной схемы должен рассматриваться как элемент ненадежности. И чем меньше элементов в схеме, тем она надежнее.
Именно по этой причине я сторонник простых устройств, а не потому, что трудно впаять десяток лишних элементов.
Между прочим качество работы электронного устройства нужно тоже рассматривать сквозь призму ндежности. Генератор управляется регулятором и питает различные устройства, а нестабильное напряжение может стать причиной повреждения оборудования. Так что ищем компромисс.
