Понял, спасибо
Трубы на дельталет
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
- Откуда
- Тверская обл.
Уже подсказывали. Вы не внимательно читаете. Материал : нержавеющая сталь. Отполированная.
Очень не рекомендую триммер типа "на медленную скорость крыло съезжает само": у нас был случай человек с таким триммером (на чистом дельтаплане) сделал неожиданную петлю на критической высоте - на большой скорости в турбулентности оно таки съехало само - он и пикнуть не успел как был уже в верхней точке.
Не подскажете по полукольцам!? Я понимаю для чего и как они выглядят. Мне интересно, сами точили или в крепежном магазине нашли, может на Алике? Что за материал? Спасибо большое за обратную связь
SVPshnik
Пилите Шура пилите
- Откуда
- ЧАО Анадырь
Подскажите пожалуйста, возможно ли (на коленке) при помощи тисков и сверлильного станка, просверлить в трубе(пилоне) три сквозных, параллельных отверстия?
Года 2 назад, проделывал эту работу, я проклял всё. Наделал яиц. Сверло убегает. Даже если первое отверстие сверлить через кондуктор, то уходит второе(внутри трубы)
Ужасная работа, но предстоит повторить.
Года 2 назад, проделывал эту работу, я проклял всё. Наделал яиц. Сверло убегает. Даже если первое отверстие сверлить через кондуктор, то уходит второе(внутри трубы)
Ужасная работа, но предстоит повторить.
- Откуда
- КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Сначала просверлить тонким сверлом 3-4мм, с заводской заточкой, а потом необходимым. Оборотов больших не требуется.
Даже если рассказать технологию как "на коленке" ручной дрелью без тисков просверлить три отверстия в одной плоскости, то шансов повторить это стороннему человеку нет. Тот кто может - не задаёт таких вопросов.
Подумайте над тем, как бы Вы проделали, указанную выше операцию... Тогда применение тисков и сверлильного станка будет Вам в помощь.
В противном случае, придется долго нарабатывать навык такого сверления.
Подумайте над тем, как бы Вы проделали, указанную выше операцию... Тогда применение тисков и сверлильного станка будет Вам в помощь.
В противном случае, придется долго нарабатывать навык такого сверления.
deltafregat
Я люблю строить самолеты!
Про развертки тоже не надо забывать.
А ,не надо повторять, насквозь трубу никто не сверлит....Сверлят с обоих сторон , по разметкам . И последнее сверло пусть будет на 0.5 мм меньше диаметра болта.....
SVPshnik
Пилите Шура пилите
- Откуда
- ЧАО Анадырь
Не верю!
Сверло, по дюральке, уходит по направлению вращения. Не соостность в пол миллиметра уведёт крыло на пол метра.
Верхнее отверстие на 18 мм, самое проблемноя было. Два нижних на 9 мм, более менее поралельные.
Может надо просверлить верхнее отверстие, завтулить, расклепать. И по нему уже делать разметку под два нижних.
Сверлить с двух сторон, соблюдая ТБ.
Главное правильно разметить. Я беру лист бумаги с ровным краем и обматываю трубу в пару оборотов, чтобы ровный край листа совпал. Карандашиком рисую тонкую риску вокруг трубы по краю листа. Затем сдвигаю лист на нужное расстояние и снова рисую риску. И так сдвигаю хоть сто раз. Потом беру трубу такого же диаметра и приложив её к нужной трубе приматываю скотчем по краям, чтобы скотч не закрывал риски. Ложу всё это на РОВНЫЙ стол, чтобы риски были вне стола и закрепляю струбцинами. Беру железный угольник и ровном ребром прижимая к обеим трубам провожу риску вначале сверху трубы, потом снизу. В пересечении рисок накерниваю. Если сверлить в станке использую призму, Если нет , призму не долго сделать из двух обрезков трубы одинакового диаметра. Сверли вначале тонким сверлом, потом, каким надо.
Тренеруйтесь, удачи!
Если Вы сверлить отверстие в пилоне под ось узла подцепки крыла, то... все не правильно.
Это отверстие сверлится в бужованной трубе на фрезерном станке или сверлильном с достаточно большим ходом вертикального шпинделя, чтобы обеспечить смену инструмента без отведения закреплённой детали.
Труба ( достаточно жёсткая при наличии бужа и толстой стенки ) надёжно закрепляется призмами на станине. Горизонтальными подачами стола, совмещается центр отверстия в трубе и ось сверла ( шпинделя ). Засверливается, последовательно, разными диаметрами сверел, отверстие под развёртку. Далее, в зависимости от возможности зажать инструмент в патрон станка и на оборотах не более 60 об/ мин. развёрткой требуемого диаметра и поля допуска разделывает отверстие.
Снимаем трубу со станины. Получили базовое отверстие, от оси и плоскости которого будем размечать и сверлить все прочие....
Продолжить?
Продолжаю...
В случае, когда станок не позволяет воспользоваться развёрткой, закреплённой в шпиндель, базовое отверстие Ф18 мм можно развернуть руками. Важно, чтобы диаметр засверленного отверстия был не менее Ф17,8. Если он будет меньше, то придётся изрядно "попотеть", чтобы не перекосить и не разбить диаметр отверстия. В таком случае, лучше пользоваться ручной разжимной развёрткой. Она позволяет начинать разделку отверстия номиналом Ф18 мм от Ф17,5 мм и подобрать требуемый натяг/зазор под диаметр стальной оси.
В принципе, занимаясь изготовлением или ремонтом высокоточных механизмов ( а авиационная техника относится к таковым ) набор развёрток для Вас становится необходимым инструментом. То, что большинство производителей дельталётов не использует развёртки при изготовлении тележки, сказывается на качестве и ресурсе. То есть , бременем ложится на эксплуатанта ( покупателя )...
Если Вы ( пока...) не умеете самостоятельно заточить сверло Ф8 мм так, чтобы при сверлении в станке получить отверстие не более Ф8,05 мм ( или станок этого не позволяет по причине изношенности механизмов ), то различные приспособления для фиксации трубы и направления инструмента будут необходимы.
Очень удобен комплект Х-образных призм для разметки. ( Они изготавливаются именно комплектом - парой. Потому, любые две такие призмы не подойдут. Если покупаете или используете, то только соответствующий комплект ).
Чётное количество призм, одинаковых по одному из размеров, позволит выставить трубу в плоскость, базируясь по оси, вставленной в просверленное отверстие. В качестве таких "призм" годятся зачищенные отрезки прямоугольного или квадратного алюминиевого или ( качественного стального ) профиля. Годится и уголок, если отрезан от одного куска. Уголок кладётся на стол вершинкой вверх ^.
*( Призма - это "кусок железа" с точно перпендикулярными гранями - прямоугольного сечения ).
Практически в идеале, задачу точного сверления отверстий в трубе, решает специальный кондуктор. Его задача, совместить ось трубы и ось сверла в одной плоскости, но перпендикулярно друг-другу и задать направление сверлу при работе ручным инструментом. Кондукторы - это парные призмы ( квадратной или немного Х-образной формы) с отверстием в центре под сменные стаканы и отверстиями по боковым граням под сменные втулки. Стаканы имеют внутренний диаметр под разные трубы. Втулки - внутреннее отверстие по разный диаметр сверла. На угловой, обрезанной грани призмы, имеется резьбовое отверстие под винт-фиксатор зажимаемой трубы.
В простейшем варианте, такими кондукторами является "толстый квадрат" ( стальной или из твёрдого алюминиевого сплава ), с расточенным отверстием под трубу нужного диаметра и отверстиями под сверло ( Ф6 и Ф8 мм ) на противолежащих гранях.
Можно изготовить такие приспособления из отрезков профилей ( толстостенных стальных труб и уголков ). При наличии сверлильного станка и тисков, проще просверлить точное отверстие в таком приспособлении, а затем, воспользоваться им для работы с тонкостенной алюминиевой трубой.
Если под рукой есть сварка ( любая ), то можно сварить кондуктор. В вершину уголков /||\ вваривается втулка. Затем, рассверливается и получается направляющая для сверла - аналог призмы и кондуктора. Если немного подрихтовать его сваркой или горелкой ( или кувалдой ), то можно добиться вполне хорошей замены полноценному кондуктору.
Чтобы просверлить отверстия на разных участках трубы и они "оказались" в одной плоскости, необходим прочный ровный стол. Иначе, это называется "размет-стенд", "разметочная плита", " оптическая скамья"... Например, лист толстой фанеры, без прогибов установленный на каркасе по строительному уровню.
Вы скажете: "С таким набором и "дурак сможет...!" НЕТ, не сможет. Без должного опыта не сможет. И в этом не единожды убеждались, и даже вовсе не дураки...
Кондукторы позволяют совместить операцию разметки осей отверстий в нужных плоскостях и сверление отверстий. Необходимо только задать и разметить расстояние между отверстиями.
Как выполнить отверстия в трубе без использования станочных приспособлений - только по разметке?
Для этого нужно, сперва, точно разметить оси отверстий на трубе. Для этого понадобится, как минимум, ровная плоскость или направляющая. В качестве направляющей можно использовать достаточной длины уголок, который приложить и закрепить на трубе. Получим линию разметки вдоль оси трубы. Есть ещё 100 способов "отбить" ось на поверхности трубы. Вы можете воспользоваться любым подходящим...
Затем, отметить центр отверстия, которое будет "БАЗОВЫМ". От оси этого отверстия будут размечаться все остальные. ( Ну, либо, сделать так, как Вы привыкли: откладывать размеры от торца трубы, по месту, на глаз... ). Пользуясь полоской листа плотной бумаги ( для этой цели более подходит полоска из лавсановой плёнки, которая имеет ровный край и "матирована" тонкой шкуркой. На матовой поверхности лучше рисует тонкий карандаш или маркер. ) вычислением или методом сложения пополам, на край полоски наносим метки, соответствующие полуокружности наружного диаметра трубы. Обрисовать окружность трубы в которой лежит центр "базового" отверстия можно по широкой полоске бумаги или плёнки. Затем, пользуясь полоской с метками, нанести второй центр "базового" отверстия, с противоположной от оси трубы стороны. Данную разметку следует проверить, перевернув полоску. Если метки не совпадают, то отмечаем среднюю - между ними. АККУРАТНО накерниваем оси "базового" отверстия с обеих сторон. Теперь, можно приступать к сверлению.
При необходимости, продолжение следует...
*( Как вариант ремонта узла:
В одном случае, требовался "полевой ремонт" пилона. Труба пилона была сильно согнута с замятием, но все отверстия под узлы, благодаря наличию усилений отрезками труб и бужей из капролона, не пострадали. Ремонт пилона был произведён вырезанием деформированного участка и вставкой трубы, с внутренними чулками в перехлёст. Соединение производилось алюминиевыми авиационными односторонними вытяжными заклёпками Ф5 мм. )
В случае, когда станок не позволяет воспользоваться развёрткой, закреплённой в шпиндель, базовое отверстие Ф18 мм можно развернуть руками. Важно, чтобы диаметр засверленного отверстия был не менее Ф17,8. Если он будет меньше, то придётся изрядно "попотеть", чтобы не перекосить и не разбить диаметр отверстия. В таком случае, лучше пользоваться ручной разжимной развёрткой. Она позволяет начинать разделку отверстия номиналом Ф18 мм от Ф17,5 мм и подобрать требуемый натяг/зазор под диаметр стальной оси.
В принципе, занимаясь изготовлением или ремонтом высокоточных механизмов ( а авиационная техника относится к таковым ) набор развёрток для Вас становится необходимым инструментом. То, что большинство производителей дельталётов не использует развёртки при изготовлении тележки, сказывается на качестве и ресурсе. То есть , бременем ложится на эксплуатанта ( покупателя )...
Если Вы ( пока...) не умеете самостоятельно заточить сверло Ф8 мм так, чтобы при сверлении в станке получить отверстие не более Ф8,05 мм ( или станок этого не позволяет по причине изношенности механизмов ), то различные приспособления для фиксации трубы и направления инструмента будут необходимы.
Очень удобен комплект Х-образных призм для разметки. ( Они изготавливаются именно комплектом - парой. Потому, любые две такие призмы не подойдут. Если покупаете или используете, то только соответствующий комплект ).
Чётное количество призм, одинаковых по одному из размеров, позволит выставить трубу в плоскость, базируясь по оси, вставленной в просверленное отверстие. В качестве таких "призм" годятся зачищенные отрезки прямоугольного или квадратного алюминиевого или ( качественного стального ) профиля. Годится и уголок, если отрезан от одного куска. Уголок кладётся на стол вершинкой вверх ^.
*( Призма - это "кусок железа" с точно перпендикулярными гранями - прямоугольного сечения ).
Практически в идеале, задачу точного сверления отверстий в трубе, решает специальный кондуктор. Его задача, совместить ось трубы и ось сверла в одной плоскости, но перпендикулярно друг-другу и задать направление сверлу при работе ручным инструментом. Кондукторы - это парные призмы ( квадратной или немного Х-образной формы) с отверстием в центре под сменные стаканы и отверстиями по боковым граням под сменные втулки. Стаканы имеют внутренний диаметр под разные трубы. Втулки - внутреннее отверстие по разный диаметр сверла. На угловой, обрезанной грани призмы, имеется резьбовое отверстие под винт-фиксатор зажимаемой трубы.
В простейшем варианте, такими кондукторами является "толстый квадрат" ( стальной или из твёрдого алюминиевого сплава ), с расточенным отверстием под трубу нужного диаметра и отверстиями под сверло ( Ф6 и Ф8 мм ) на противолежащих гранях.
Можно изготовить такие приспособления из отрезков профилей ( толстостенных стальных труб и уголков ). При наличии сверлильного станка и тисков, проще просверлить точное отверстие в таком приспособлении, а затем, воспользоваться им для работы с тонкостенной алюминиевой трубой.
Если под рукой есть сварка ( любая ), то можно сварить кондуктор. В вершину уголков /||\ вваривается втулка. Затем, рассверливается и получается направляющая для сверла - аналог призмы и кондуктора. Если немного подрихтовать его сваркой или горелкой ( или кувалдой ), то можно добиться вполне хорошей замены полноценному кондуктору.
Чтобы просверлить отверстия на разных участках трубы и они "оказались" в одной плоскости, необходим прочный ровный стол. Иначе, это называется "размет-стенд", "разметочная плита", " оптическая скамья"... Например, лист толстой фанеры, без прогибов установленный на каркасе по строительному уровню.
Вы скажете: "С таким набором и "дурак сможет...!" НЕТ, не сможет. Без должного опыта не сможет. И в этом не единожды убеждались, и даже вовсе не дураки...
Кондукторы позволяют совместить операцию разметки осей отверстий в нужных плоскостях и сверление отверстий. Необходимо только задать и разметить расстояние между отверстиями.
Как выполнить отверстия в трубе без использования станочных приспособлений - только по разметке?
Для этого нужно, сперва, точно разметить оси отверстий на трубе. Для этого понадобится, как минимум, ровная плоскость или направляющая. В качестве направляющей можно использовать достаточной длины уголок, который приложить и закрепить на трубе. Получим линию разметки вдоль оси трубы. Есть ещё 100 способов "отбить" ось на поверхности трубы. Вы можете воспользоваться любым подходящим...
Затем, отметить центр отверстия, которое будет "БАЗОВЫМ". От оси этого отверстия будут размечаться все остальные. ( Ну, либо, сделать так, как Вы привыкли: откладывать размеры от торца трубы, по месту, на глаз... ). Пользуясь полоской листа плотной бумаги ( для этой цели более подходит полоска из лавсановой плёнки, которая имеет ровный край и "матирована" тонкой шкуркой. На матовой поверхности лучше рисует тонкий карандаш или маркер. ) вычислением или методом сложения пополам, на край полоски наносим метки, соответствующие полуокружности наружного диаметра трубы. Обрисовать окружность трубы в которой лежит центр "базового" отверстия можно по широкой полоске бумаги или плёнки. Затем, пользуясь полоской с метками, нанести второй центр "базового" отверстия, с противоположной от оси трубы стороны. Данную разметку следует проверить, перевернув полоску. Если метки не совпадают, то отмечаем среднюю - между ними. АККУРАТНО накерниваем оси "базового" отверстия с обеих сторон. Теперь, можно приступать к сверлению.
При необходимости, продолжение следует...
*( Как вариант ремонта узла:
В одном случае, требовался "полевой ремонт" пилона. Труба пилона была сильно согнута с замятием, но все отверстия под узлы, благодаря наличию усилений отрезками труб и бужей из капролона, не пострадали. Ремонт пилона был произведён вырезанием деформированного участка и вставкой трубы, с внутренними чулками в перехлёст. Соединение производилось алюминиевыми авиационными односторонними вытяжными заклёпками Ф5 мм. )
Во ты мудрило, Человек не знает , как ровно отверстия просверлить, а ты ему про разжимную развёртку, ты ещё про штангель-рейсмус расскажи.
SVPshnik
Пилите Шура пилите
- Откуда
- ЧАО Анадырь
Коли уж дошли до самого интересного, будте добры.
Как же отбить центра от базового отверстия. Т.к оно + - ушло от первоначальных меток.( Допустим или а вдруг)
Можно уровнем лазерным (опять же на глаз)
Именно так. Отверстия, просверленные на поверхности трубы вручную будут уходить, как бы мы ни старались. Особенно сильно "уводит" отверстие, если труба тонкостенная. Для того, чтобы "попадать в отверстие" или, точнее - в ось, нужно иметь "набитую руку" и хороший глазомер. Это приобретается с опытом проб и ошибок.
В хорошем совпадении размеченной оси и результата такого сверления очень большая степень "везения" - того необъяснимого сочетания опыта, желания, настроения, сосредоточенности ( безупречности действий ), когда результат восхищает исполнителя этого действа и появляется уверенность, что руками можно сделать точнее, чем это позволяет станочное оборудование... Однако, этот "праздник" происходит не часто...
Станочное оборудование, как и любое приспособление - это всего лишь продолжение ваших рук. Это помощники, которыми вы пользуетесь, чтобы не перегружать свои силы. Для того, кто "не раскрыл ещё свои внутренние способности", а по простому говоря, для человека не владеющего своими руками и инструментами, станочные приспособления являются учителями. Используя их, человек любознательный и соображающий, начинает понимать, для чего применяется то или иное приспособление или почему станок устроен таким образом - в чём суть этого приспособления.
Понимание основной функции того или иного приспособления, позволяет оценить свои возможности в ситуации, когда приходится обходиться без него.
Кто-то подумает: "К чему эта "лирика"?"
Я надеялся раскрыть смысл своего начального высказывания и указать метод по котором следует "набивать руку". Не каждый имеет возможность обучаться под руководством хорошего наставника - учителя. Самостоятельное обучение - процесс увлекательный, но результативен лишь в случае выбора верной методики обучения.
Однако, вернёмся к тому моменту, когда: "АККУРАТНО накерниваем оси "базового" отверстия с обеих сторон. Теперь, можно приступать к сверлению."
Обычно, отверстие кернится по разметке на поверхности. При этом остаются перекрещенные линии разметки ( Х ), в перекрестии которых должна проходить ось отверстия. Эти линии выходят за края будущего отверстия и видны в процессе сверления. Можно ориентироваться ( "на глаз" ) по этим линиям. Точнее, по относительному смещению кромки формируемого инструментом ( сверлом ) отверстия в четырёх секторах, образуемых пересекающимися линиями. Отслеживая пропорциональность этих секторов, можно распределять боковое даление на ручной инструмент ( дрель, шуруповёрт ) и "удерживать" отверстие от "сползания по поверхности".
Если зрение не достаточно острое, чтобы контролировать этот процесс вблизи, то я пользуюсь специальным козырьком с сменными увеличивающими линзами. Важно помнить, что сверло ( как и несущий винт вертолёта! ) имеет угловое смещение между направлением прилагаемого бокового усилия и направлением сдвига кромки. Этот угол меняется, в зависимости от формы сверла и углов заточки его режущей части. В среднем, он равен 45 - 60 градусам. То есть, если вы давите на сверло, вбок от оси трубы, то кромка формируемого отверстия будет смещаться в направлении на 45-60 градусов заранее до желаемого направления ( при работе сверлом, с вращением по часовой стрелке - "сверло правого вращения" ).
Аналогично боковому давлению на сверло, работает наклон оси инструмента. Чтобы не утомлять читателей всеми нюансами этого интереснейшего процесса, я рекомендую самим попрактиковаться на толстой пластинке из твёрдого алюминиевого сплава. Желательно изучать эти явления при увеличении в 3-4 раза. Использовать лёгкий аккумуляторный шуруповёрт или дрель.
Трубы с малыми радиусами ( Ф20-40 ) имеют бОльшую кривизну поверхности, чем трубы Ф50-60. Эта бОльшая кривизна усложняет процесс сверления "на глаз", даже с использованием сверлильного станка. Требуется дополнительно и однозначно ( жёстко ) фиксировать трубу на станине, чтобы она не смещалась от вертикальной оси. При биениях шпинделя станка и не симметричной заточке кромок сверла, даже хорошо зафиксированная труба стремится "уползти" в сторону. Это происходит из-за появления ударной нагрузки на кромки сверла при обработке криволинейной поверхности трубы. Она вызывает вибрацию и смещение инструмента.
Толщина стенки трубы так же влияет на "уводку" оси отверстия. Тонкостенные трубы сверлятся сложнее. Иногда, чтобы более контролируемо и точно просверлить отверстие в тонкой стенке трубы, следует применить подкладку - плотную кольцевую вставку из толстого плотного материала с твёрдостью не ниже алюминия трубы. При выходе сверла из стенки трубы в материал подкладки не происходит "подрыв" сверла и отверстие получается ровное и круглое*.
*( Те, кто пренебрегает подкладками под тонкий металл, посвящаются в тайну символа механообрабатывающего завода "Красный треугольник". В идеале, они достигают степени посвящения "Знак качества". )
Сообразно вышеизложенным соображениям, приступая к сверлению, следует выбрать и подготовить инструмент.
Необходимо разместить и закрепить трубу так, чтобы при разметке и сверлении она не крутилась и не сдвигалась. Для этого используйте Х-образные призмы, уголковые подкладки, струбцины, тиски и т.п. Либо, подайте голосом команду: "Подержи здесь!"
"АККУРАТНО накернить" - это так же, не тривиальная задача... Я пользуюсь такой последовательностью:
- пользуясь стальной острой чертилкой накалываю центр пересечения линий разметки;
- маленьким керном, слегка накерниваю отверстие;
- проверяю симметричность керновой воронки относительно секторов перекрестия линий разметки;
- при необходимости, "поправляю" и углубляю кернение более сильным ударом.
"Теперь, можно приступать к сверлению"... ( Предполагается, что "адепт культа врукопашного сверления" способен удерживать ось инструмента близко к вертикальной в двух перекрещивающихся плоскостях. Для обретения этой способности он должен в течении нескольких лет пройти подготовку на одной из удалённых планет галактики... Или "вдумчиво запороть" несколько сотен разнообразных отверстий. )
- засверливаем отверстие сверлом Ф1,5-2.0 мм. ( Сверло должно быть с симметричными режущими кромками и узкой перемычкой. Рекомендую самостоятельно научиться затачивать свёрла малых диаметров алмазным надфилем с острыми тонкими боковыми гранями. С их помощью можно затачивать перемычку "на острие".);
- затем, последовательно, рассверлить отверстие до требуемого диаметра. Последовательно, увеличиваем диаметра сверла на 2 -3 мм;
- выравниваем или формируем отверстие развёрткой, соответствующего размера и поля допуска отверстия.
В результате, полученное отверстие используем как базовое. Обычно, это самое точное и "главное" отверстие в трубе. От плотности посадки оси в это отверстие зависят люфты и перекосы в конструкции или в сопрягаемом узле.
Остальные отверстия на трубе выполняются либо с гарантированным зазором, либо рассверливаются и разворачиваются совместно с отверстиями в сопрягаемом узле.
В конструкции может быть несколько базовых отверстий. Пилон дельталёта как раз является таковым. Потому, нам нужно разметить и выполнить ещё одно базовое отверстие.
Об этом, расскажу далее...
Последнее редактирование:
Авиатика не самый хороший пример, того как надо делать.
Олег Углов
Я люблю строить самолеты!
Очень удобно и правильнее пользоваться центровочными сверлами,оно не гнется как сверлить если тонкими сверлами, что тоже надо руку набивать. И углубляться раззенковывая до примерного диаметра будущего отверстия ,потом сверлом сверлите .Диаметры бывают разные ,у меня самые ходовые 1.5мм-2ммЯндекс Картинки