• Если у вас не получилось войти, инструкция для пользователей находится тут. Если вы ее прочитаете, узнаете куда написать если "ничего не получается!". Не бойтесь, мы вас не бросим в беде.

    Если коротко, пароль старый. Если пароль забыли, а почту помните, воспользуйтесь функцией восстановления пароля (она работает!).

    Вопросы, замечания и пожелания можно оставлять в специально созданной ветке, где вам обязательно ответят!

Вопрос по композитам

graysparrow

летать...
Откуда
Москва
Специалисты, подскажите!
Учусь клеить, в перспективе капот.
Материал - неизвестная стеклоткань, остатки от производства Сигмы, смола 128, отвердитель ХТ488\4, пропорции 35\100, температура в помещении 22, сутки после выклеивания.
Сделал пробник, 6 слоев, при изгибе появились такие вот белесые участки. Понимаю что отслоение, не понимаю почему... Вообще гнется туго.
 

Вложения

леха (magnum)

АЭРОПРАКТ-САМАРА
Откуда
Жуковский
Сломали.
Смола у вас долгая, она встает долго и в ней много разбавителя.
Надо было нагреть после формовки тепловентилятором хотя бы до 40 градусов в течении часов 2. Или ждать пару недель пока смола полность не встанет и из неё весь разбавитель не испариться.

Да материал рагожа не самый прочный, не любит сильно гнуьться.

Просто поаккуратнее с изделием. И куда 6 слоев то ?
Это же не бронекапот. Есле рагожа Тр 0.7 то слоя 3 ну 4 максимум. Максимум по периметру усилить полосками по 20мм.

Ещё у меня подозрение, что ткань не оттожена, белесость сильная (на неповрежденных участках) или влажная ткань, если так то сколько не грейте всё ломаться так будет.
 

Hind

Sailplanes my love
Откуда
Москва
Ну при достаточно сильном изгибе, любой самый классный композит начнет ломаться, вопрос лишь - насколько согнуть... Шесть слоев типичных тканей для капота и впрямь перебор. Это ж больше 2 мм выйдет, капоты такую толщину должны иметь исключительно узкими (30-50мм ) полосками по краям, под крепежом. По основной площади 1..1,5мм достаточно, если качественная формовка. Слоя три-четыре нетолстой ткани, грамм 220-280.

Действительно, хт-488/4 через сутки еще нельзя назвать вставшим.
 

graysparrow

летать...
Откуда
Москва
Сломали.
Смола у вас долгая, она встает долго и в ней много разбавителя.
Надо было нагреть после формовки тепловентилятором хотя бы до 40 градусов в течении часов 2. Или ждать пару недель пока смола полность не встанет и из неё весь разбавитель не испариться.

Да материал рагожа не самый прочный, не любит сильно гнуьться.

Просто поаккуратнее с изделием. И куда 6 слоев то ?
Это же не бронекапот. Есле рагожа Тр 0.7 то слоя 3 ну 4 максимум. Максимум по периметру усилить полосками по 20мм.

Ещё у меня подозрение, что ткань не оттожена, белесость сильная (на неповрежденных участках) или влажная ткань, если так то сколько не грейте всё ломаться так будет.
6 слоев, просто показалось уж больно тонко... Изначально подготовил 4 слоя, потом еще два добавил. Отжечь строительным феном реально? Он сильно греет..

Ну при достаточно сильном изгибе, любой самый классный композит начнет ломаться, вопрос лишь - насколько согнуть... Шесть слоев типичных тканей для капота и впрямь перебор. Это ж больше 2 мм выйдет, капоты такую толщину должны иметь исключительно узкими (30-50мм ) полосками по краям, под крепежом. По основной площади 1..1,5мм достаточно, если качественная формовка. Слоя три-четыре нетолстой ткани, грамм 220-280.

Действительно, хт-488/4 через сутки еще нельзя назвать вставшим.
Гнул градусов на 30, но на второй день. Воняло еще от нее. Изделие грел феном домашним, сразу после выклейки, но не долго, минут 5. Когда писал в тему, прошло 3 дня, изделие значительно прочнее было, сначала упиралось, потом банально пополам сложил, градусов 60 дал. верхний слой практически отошел под пальцем в результате изгиба, но локально.

Выклеивал так: антиприлип - растворенный в растворителе воск, 2 слоя с просушкой. слой смолы, слой ткани и пробивка тугой кистью. После пропитки добавлял смолы и следующий слой. и так до последнего слоя. Потом жертвенный слой на излишки смолы на выброс и финишный жертвенный слой синтетики до высыхания. Когда снимал изделие, оно чуть не впополам гнулось, мягкое было, там первые отслоения пошли. Через два дня изделие было прочней и гнулось туго, однако повреждения все равно были при изгибе, потому и заволновался.
 

graysparrow

летать...
Откуда
Москва
Сейчас 4 день, изделие дубовое. Гнется, но туго, Согнул и опять под пальцем проявились отслоения..... О, сломал пополам, верхний слой не отошел, просто побелел, есть надрывы нитей ткани... Похоже на неотожженность ткани или это нормально? На нее грешу больше всего. Как правильно отжечь?
 

леха (magnum)

АЭРОПРАКТ-САМАРА
Откуда
Жуковский
Отжечь термофеном долго очень дешевле и быстрее купить нормально ткани с прямым замасливателем.
Я совсем маленькие кусочки отжигал теомофеном.
На сетку положите металлическую и до цвета светло бежевого нагреть.

Вместо воска скотч лучше использовать.

Изделие после вклейки не трогайте хотя бы 3 дня, лучше неделю. Пускай на болване лежит.
 

Hind

Sailplanes my love
Откуда
Москва
Первое, и главнейшее - НЕ СНИМАТЬ С МАТРИЦЫ раньше 3-4 дня. А то вы начали отрывать недо-отвержденную деталь, и повредили ее в процессе снятия. Она ж еще не набрала прочность. А вы тут же давай ее гнуть-ломать.

Второе - с тканью-то надо определиться, если она с нормального производства, должна быть известна марка и уж 100% без парафина, с прямым замасливателем, которой нафиг не нужно никакое отжигание. А если у вас ткань с парафином, совершенно бессмысленно из нее делать боевые изделия. Покупайте нормальную ткань.

Третье - стоит копнуть документы на смолу и пересчитать пропорцию отвердителя по формуле, также посмотреть тут. Вставшая смола не должна ничем вонять. Наличие запаха наводит на подозрения, что пропорция смешивания неверная, следовательно вставшая смола будет непрочной и недолговечной. Учитывая это и данные из TDS YD-128, у меня получается 30,5 : 100, а не 35 : 100.
 

niksann

Старейший участник
Ткань очень похожа на ЭЗ-100. У нее характерные петельки по краям и она очень не плотная. Если она, то понятно почему толщину не могли набрать, плюс - эта ткань на парафине.
А вообще из своих опытов я заметил, что при работе на "холодную" и ткань с прямым замасливателем желательно отжечь, если нужна хорошая прочность. Адгезия при этом увеличивается. Проводил специальные опыты.
У меня была большая проблема с адгезией гелькоута в контакте с остальными слоями ткани матрицы.
При выклейке на горячую нет - нет да и прихватит где нибудь изделие к матрице. Как следствие - выкрашивание матричного гелькоута. Так вот, что я только не делал чтобы обеспечить как можно большую адгезию гелькоута со слоями ткани. В итоге сформировалась некое представление о том что происходит.

Не претендую на истину, но вот есть такое мнение.

Многие считают, что для получения прочного стеклопластика необходимо его термостабилизировать (Уже затвердевшее изделие выдержать определенное время при повышенных температурах). Да, действительно прочность смолы при этом возрастает, но далеко не всегда при этом возрастает прочность самого стеклопластика. Потому что гораздо большее значение на прочность стеклопластика оказывает прочность контакта смолы с поверхностью стекла, нежели прочность самой смолы.

Другими словами, гораздо важнее не пост отверждение, а условия первичного отверждения.
Ведь для того чтобы смола вошла в химический контакт с поверхностью волокон стекла, ей нужно растворить замасливатель и диффундировать его в толщу смолы. В противном случае на поверхности волокон образуется пограничный слой перенасыщенной замасливателем смолы, он то и препятствует хорошей адгезии. И если это произошло во время первичного отверждения, то хоть грей потом, хоть не грей - все равно прочности уже не получается.

Из этого следует:
Чем выше температура смолы во время первичного отверждения, тем лучше происходит диффузия и лучше результат.
Чем ниже вязкость смолы - то же самое.
Чем химически активнее смола (выше растворимость) - то же самое.
Если пропитка динамическая (инфузия, инжекция) происходит смыв и перемешивание - тоже к лучшему.

И наоборот.
Самый плохой результат получается при холодном отверждении с вязкой смолой и при работе "на отлип" (ткань ложится уже на неактивную смолу, плюс невозможно удалить весь воздух из контактного слоя). У меня даже поговорка появилась по этому поводу - положил ткань на отлип, она быстро и отлипнет. Из личного опыта.

Еще по поводу полиэфирки. Особенно с ней не работал, но держал в руках изделия из нее. Так вот при известном проигрыше полиэфирки по прочности перед эпоксидкой, далеко не всегда готовое эпоксидное изделие прочнее полиэфирного. Возможно опять же из-за лучшей адгезии полиэфирки с поверхностью стеклянных волокон.

С наступающим всех!!!  :~)
 

graysparrow

летать...
Откуда
Москва
Спасибо. Попробую другую ткань взять, смешать правильно пропорции и сделать два образца. Из моей и новой ткани. Если результат будет одинаковым, значит дело в замешивании и раннем снятии с болвана.
Спасибо, буду тренироваться. С наступающим!
 

niksann

Старейший участник
Для капота какая ткань лучше?
Лучше та, которая лучше ляжет. Рогожа хороших производителей достаточно плотная, и она плохо ложится на двойную кривизну. С другим плетением лучше, но дороже.
Еще раз замечу. Главное контакт смолы с тканью. При пилении изделия оно не должно лохматиться и расслаиваться, при изгибе не должно белеть, а ломаться должно резко и с терском.
Капот не лонжерон. в принципе и из ЭЗ можно склеить, только непосредственно перед применением отжигать надо как выше советовали.
 

невский

Я люблю строить самолеты!
Откуда
Отрадное
Для капота какая ткань лучше?

Бюджетный вариант- СЭ-01 (240гр/м.)на прямом замасливателе и пенопласт на прямых участках. В основном 2 слоя,а на изгибах и краях подложки 4-6 полос.Получается легкий и прочный капот.
 

HAINOV

Я люблю строить самолеты!
Отжечь термофеном долго очень дешевле и быстрее купить нормально ткани с прямым замасливателем.
Я совсем маленькие кусочки отжигал теомофеном.
На сетку положите металлическую и до цвета светло бежевого нагреть. 
Я считаю, что ламинат только тогда хорош, когда стекла в нем практически не видно, оно такое же прозрачное, как смола. Если видны белые нитки - это не ламинат. Смола сама по себе, стекло само по себе.
И если на пробнике нет идеальной пропитки - я ткань обязательно отжигаю. Причем, просто паяльной лампой, повесив ткань на проволочину. Но не прямым пламенем, а горячим газом.
 

Anatoliy.

Верной дорогой идете товарищи!!!
Откуда
Севастополь
я ткань обязательно отжигаю. 
А у меня возник вопрос.

Есть стеклоткань.
В ней замасливатель, и скорее всего парафиновый.
Спрашивается, на сколько упадет прочность заготовки толщиной 10 мм если нагрузку прилагать только вдоль ткани при условии вообще не удалять этот замасливатель.
И попутно второй вопрос.
Если формовать такой слоенный пирожок из стеклоткани с не удаленным замасливателем да еще и не утруждая себя вакуумированием,то на сколько упадет прочность такого "ленивого" образца стеклотекстолита.

То что это будет хуже идеального стеклотекстолита мне даже и рассказывать не надо. Меня интересует конкретное снижение прочности в процентах и разброс этой величины прочности.

Предполагаемое изделие будет отдаленно похоже на торсион, но не работающее на скручивание.
Изгиб крайне незначительный будет. Основная нагрузка вдоль ткани.

Заранее благодарю за конкретные ответы.
 
Откуда
Рязань
10лет работал на тканях с парафиновым замасливателем.
Отжигал паяльной лампой.Даже в голову не приходило делать изделие на неотожжёной ткани...Она вообще не пропитывается...Намоточный ровинг с прямым(под эпоксидную смолу)замасливателем перекручивал в компаунде не один раз и оставлял на ночь в тёплой ванне именно для того чтобы обеспечить качественное смешивание смолы и элементарного стекловолокна... :eek:
 

Malish

Я люблю строить самолеты, но больше люблю летать!
Откуда
Волгоград
10лет работал на тканях с парафиновым замасливателем.
Отжигал паяльной лампой.Даже в голову не приходило делать изделие на неотожжёной ткани...Она вообще не пропитывается...
Мы тоже вначале её отжигали, но только для этого сделали специальный станок, где весь рулон ткани протягивался над горелками на всю ширину ткани. Сейчас можно купить нормальную ткань, зачем эксперименты?
Пропитанную парафином ткань использовать вообще нельзя  в авиастроении(тем более в структурных элементах), там будет расслоение. Она использовалась только как электроизолятор - Текстолит.
 

Anatoliy.

Верной дорогой идете товарищи!!!
Откуда
Севастополь
Даже в голову не приходило делать изделие на неотожжёной ткани
Мы не смогли найти такой подходящей ткани с необходимыми параметрами на просторах интернета.
Поэтому возник конкретный вопрос о прочности "слоенного пирожка" с замасливателем и без удаления воздушных пузырьков.

Мы представляем эту композицию как - нити отдельно, заполнитель отдельно.
Нити ерзают в застывшей смоле за счет покрытия парафином.
Предполагаем, что такой композит будет более гибким.

Провели эксперимент.
Расстелили полоску стеклоткани на плоскости и просто налив на неё смолу распределили смолу обычным ножом даже не пыжась втирать её шпателем.
Потом скрутили эту ткань в плоский брикетик и положили последний под гнет.
Брикетик получился 75 мм на 75 мм, а в качестве гнета поставили пластиковую бутыль с 6 литрами воды.
Получилось давление примерно 0,1 килограмм на квадратный сантиметр
После затвердения толщина получилась равная 10 мм при 40 слоях ткани.
Да, смола у нас ЭД22.

Можно было бы и отжигать ткань, но как гарантировать температуру отжига?
Просто паяльной лампой можно и пережечь стеклянные ниточки.
К чему это приведет?
Вдруг это сделает стеклянные нитки более ломкие.

Зондировали возможность приобретения препрега, но цена сильно кусается.
Хотели сами эти препреги изготавливать, но не нашли чем их пропитывают.
Там в  преперегах применяют термореактивные смолы.
А это уже головная боль с режимами отверждения намотанного изделия.
В некоторых местах наш "пирожок" будет толщиной 18 мм (70 - 75 слоёв стеклоткани).

Поэтому вначале надо выяснить вопрос на сколько снизится прочность такого стеклопакета, а потом решать отжигать, не отжигать, искать ли новую ткань и во что это выльется.
 

T300

Старейший участник
Откуда
МО
Тут есть стеклотряпки с прямыми замасливателями и цены относительно вменяемые.

http://www.krovli100.ru/index.php?categoryID=687

http://www.krovli100.ru/index.php?productID=1320

А тут, совсем правильные, но дороже.

http://www.npo-stekloplastic.ru/production/fiber-materials/hm-hs-fiber-materials/vmpfabrics/
 

T300

Старейший участник
Откуда
МО
А зачем вам это? сказали же, что прямой(силановый), значит удалять необязательно. Полотно пропитываться смолой будет вполне удовлетворительно, в отличии от парафинового. Но если совсем по правильному, то да , для каждой композиции нужен свой замасливатель, но это если вам в космос на изделии  лететь надо.
 

Вложения

Вверх