Воздушные весла из стеклопластика

У меня в гараже 12 лопастей лежат. Звенят аж по обычной технологии. Просто я хочу очень высокие точности и нагрев часов на 10 градусов до 70 чтобы лопасти на эд20 год не твердели. Год лежат потом только прогиб почти пропадает. Ещё под давлением обжимать хочу и подогревать сразу до 70 градусов. Простые матрицы сразу ведёт. Это не серьезно. А он у м - пластик матрицы хорошие из компазита у него не будет вести. У меня технология простая но бортики матрицы коробит сразу при изготовлении лопастей. Поэтому Юкка там ставит уголки на своих чертежах. Да про это мне смысла нет писать. Я уже сделал мне уже голову лопастями забивать нет смысла. Так качественнее сделаю если только.
 
помню даже возился оправку лонжеронную из стеклопластика делал, в итоге трактором только до половины смог ее вытащить,

Всем Привет! Николай, вы писали, что оправку лонжеронную из стеклопластика делали и не могли ее вытащить, потом на доску перешли. А зачем ее вообще вытаскивать, почему лонжероны полые делают, из-за веса? Извиняюсь, если вопрос глупый.
 
Совсем не глупый. Одна из моих первых лопастей так и осталась с деревянной оправкой, до сих пор в деревне, где я испытывал автожиры, валяется.
Полый лонжерон и для веса и для того чтобы разжимной мешок там мог находиться и разжимать укладку изнутри.
Довольно часто лопасти делают на основе деревянного лонжерона. Это как бы основа, потом наклеивают на него что нужно из композита.
В вертолетном разделе есть описания таких лопастей. Вертолет Джидж кай и "Всем кто строит или собирается строить вертолет".
 
Ну как бы применяют и резиновую, но ее нужно чем-то обрабатывать, чтобы к ней не прилипла смола. Проще использовать пленки, лучше специальные вакуумные, но можно и полиэтиленовые.
Я использую полиэтиленовые, потому что их проще паять. Но они при нагревании до 80 градусов (больше не выдерживают) дают большие складки. Поэтому если складки не критичны, то можно и полиэтиленовые. А еще полиэтилен очень не прочный, чуть цеплянешь, и протир (дырочка) обеспечена.
В этом году я перешел на безпенопластовую технологию, поэтому в лопасти 200 мм хорды приходиться укладывать внутрь аж целых 3 мешка. Для хорды 150- 170мм достаточно 2 мешка.
Оболочка усилена, вся лопасть клеиться за один раз.

А Вы на что хотите лопасти склеить, на автожир или вертолет? Большие, маленькие?

20210609_124526.jpg
 
Понятно!
Только что вытащил лопасть, еще горячая. Вытягивать из лопасти эти мешки - целая наука, важно, чтобы они не порвались.
На фото срезов новая лопасть как на верхнем обрезке. Хвостик расклеен, проверял на прочность.
Второй образец хорда 150мм был пробником. Хотел узнать, можно ли обойтись без перегородки. Оказалось нельзя. Одна перегородка все равно нужна.

20210730_182026.jpg


20210730_183251.jpg


20210730_165204.jpg
 
В конце будут такими.
Кстати, эти лопасти мне заказал человек и ошибся в длине. Ему нужны были 3,5м, а заказал 3,05м. Так что эти лопасти свободны, вдруг кому нужны. Цена еще старая. Вращение левое, хорда 200 мм вертолетная умеренная крутка.
Сейчас я лопасти переделываю, а те находятся в Татарстане.

20210703_134352.jpg
 
Одна из моих первых лопастей так и осталась с деревянной оправкой
Читал в МК технологию, там лонжерон клееный из фанеры и стеклоткани и вся лопасть на «холодную» клеится. Такие, вообще, кто-то делал, летал на них?
 
Николай привет .ты ж вроде завязал делать лопасти
Привет Олег! Мне заказали маленькие лопасти с хордой 105 мм еще раньше на беспилотник, потом я завязал, потом попросили еще такие же сделать, и тут я попробовал без пенопласта и все получилось, и центровка в допуске. Ну и имея уже окончательно сформировавшуюся наконец технологию не смог отказать тем кто очень хочет построить вертолет. Это здесь на сайте тишина, а люди как строили так и строят вертолеты.
 
А, зачем их вытягивать, почему там не оставить? Можно еще раз использовать?
Потому что потом в лопасти заливаются балансировочные массы, в комли в том числе. Эти пакеты потом помешают.
Второй раз мешки использовать никак нельзя, потому что они полностью приходят в негодность. Даже новые часто приходиться выкидывать, если не удается найти микропротечку.
 
Где чаще всего появляются эти протечки?
По месту спайки. Мешки паяю голым паяльником 80 Вт прямо по полиэтилену по металлической линейке. Линейка со стороны рабочей части мешка. Правда напряжение подаю 200 вольт на паяльник. Так вот, иногда в полиэтилене попадаются какие-то пузырьки, которые под паяльником взрываются и появляется маленькая дырочка, которую разглядеть можно только в сильную лупу. А услышать травление с помощью медицинских наушников если в упор поднести трубку к этой дырочке.
Поэтому я внутренние разжимные мешки надуваю и ставлю на несколько часов, если мешок спускает быстро, в течении минут 10 (становиться мягким), то ищу протечку. Если спускает в течении часа, к примеру, то проще спаять новый мешок, чем отыскать место протечки. Можно окунать частями в воду, но потом надо сушить, и при повторной пайке уже оставшаяся вода может выстреливать новые протечки. В общем гемор конечно, что там говорить.
 

Anatoliy.

Верной дорогой идете товарищи!!!
Откуда
Севастополь
По месту спайки. Мешки паяю голым паяльником 80 Вт прямо по полиэтилену по металлической линейке.
Я так и предполагал где образуются течи в паянном шве.

Поделюсь своим опытом надежной пайки полиэтилена.

Вначале лирическое отступление во времена моего занятия спелеотуризмом.
Когда группа уходит в пещеру высшей категории сложности на несколько дней (такие пещеры как правил представляют каскад вертикальных колодцев суммарной глубиной один, два километра), то группа несет с собой всё для проживания в пещере.
Это и подземные лагеря и кухни и питание и снаряжение и прочее.
Переносится это в транспортных мешках (модулях) диаметров сантиметров 30 и длиной сантиметров 80 - 90 которые порой для экономии времени просто сбрасывают вниз если глубина колодца или уступа не более 3 -5 метров. И таких бросков модуль испытывает по несколько десятков раз за проход пещеры.
В пещерах течет вода льются водопады, проныривают сифоны и модули должны быть герметичны. В модуль помещается набор еды на 4 человека на два дня и там же запасные батарейки и сухое горючее. Естественно, всё порциально запаяно в полиэтиленовые пакеты.
И пакеты должны быть герметичны.
Например я паковал аптечки и в них запаивалось около 2000 таблеток каждая в отдельный микро-мешочек.
Московские спелеологи испытывают качество запайки пакетов путем бросания модуля в просвет лесничной клетки с 5 этажа на бетонный пол. Потом распаковывают модуль и смотрят чей разорвался пакет.
У нас таких домов не было в городе и пришлось придумывать собственную методику определения качества пайки.
А тут на производстве надо было паять маленькие пакеты для пробников по определения нитратов в продуктах питания.
Дали нам приспособление "Молния" для этих целей. И тут начались проблемы с теми самыми протечками.
Что я сделал?
Начал исследовать паяный шов с помощью микроскопа.
Это одновременно надо было и для производства и для спелеопутешествия.

Теперь суть нашего опыта.
Прочность паяного шва мы испытывали так : вырезали пробник паянного шва и растягивали его.
Если вначале растягивалась полиэтиленовая пленка до упора, а потом рвался сам шов, то это означало, что шов максимально прочный.

Теперь рекомендации.
Первая рекомендация это варить мешок по всем сторонам.
Обычно экономят на одном паяном шве и вместо него просто сгибают пленку, якобы что то на этом экономя.
Когда я посмотрел в микроскоп на поперечный срез паянного шва, то оказалось что в самом уголке шва согнутой пленки она очень истончена и часто она разрывается и появляется негерметичность.
Вторая рекомендация.
Линейка должна быть деревянной или из стеклопластика с низкой теплопроводностью, а не металлической с высокой теплопроводностью.
Третья рекомендация.
На линейке должна быть фаска с стороны пайки обращенная к свареваемым пленкам. Размер фаски должен быть равен толщине от одной до двух толщин пленки.
Вот примерно так:
Пайка полиэтиленовой пленки.jpg


Теперь о паяльнике.
Тут у кого какой паяльник есть Главное скорость пайки.
Если быстро проводить паяльник, то полиэтиленовые пленки не сварятся прочно.
Если медленно проводить паяльник, то просто теряется время.
Так что надо подобрать только скорость проводки конкретным паяльником.

Посмотрите чем отличается под микроскопом паяный шов когда паяют с помощью металлической линейки без фаски или агрегатом типа "Молния", и когда применяют деревянную линейку с фаской.
Пайка полиэтиленовой пленки 1.jpg


Теперь о форме заточки паяльника и как его располагать относительно линейки.
Все попытки применить супер - пупер агрегаты типа "Молния" и обычного паяльника с металлической линейкой приводили к некачественному шву.

Жало паяльника должно быть обращено плоской стороной к торцу линейки с некоторым наклоном для образования скоса паянного шва и одновременно эта плоскость жала должна быть развернута (примерно на 10 градусов) так, чтобы организовать напрессовку расплавленного полиэтилена в полость образованную фаской на линейке.

Пайка полиэтиленовой пленки 2.jpg


Вот так мы с помощью микроскопа научились паять полиэтилен.
Позже я спаял таким образом трубы для надувного матраца которые вставлялись по отдельности в ячеистый каркаса из парашютного шелка.
На том матраце спали по несколько суток и трубы были герметичны.
 
Последнее редактирование:

vk8

Я люблю строить самолеты!
с фаской труднее, это и стол ровный надо в допуске. Попробую запаять с 4 сторон, несмотря на экономию 1 шва.
 

Anatoliy.

Верной дорогой идете товарищи!!!
Откуда
Севастополь
с фаской труднее, это и стол ровный надо в допуске. Попробую запаять с 4 сторон, несмотря на экономию 1 шва.
Мы делали проще.
Линейка примерно 40 - 50 сантиметров и всё это с пленкой укладывалось на стопку газет примерно 6 - 8 слоев.
Прижимаешь линейку и все неровности стола вмиг исчезают.
 
Вверх