нет там никакой особенности конструкции ,двс будет работать как на одной свече так и на двух.На двух будет мощность побольше даже если вы одновременно подожгете.Катушки зажигания там хитрые так что их еще с январем согласовывать надо.Надежность от двух катушек и двух свечей точно такая же как и от одной свечи.Эку у вас все равно одно.так же как и один датчик коленвала.Если сам двигатель стоит порядка 24000р то и вся электрика с настройками вам желательно уместить в 8-10000р.Это никак не абит и хондаты.Максимум январь.Все эти хонды и сузуки ставят в основном по бедности,купил поставил и настроил сам ,главное летать,летать,летать.Так что что в дебри лезть,есть дешевый вариант с январем или как альтернатива с карбюратором ну и используйте .Уж проще не бывает.Изменение калибровок и комплектации в родных мозгах дороже чем замена на январь.
Авиаконверсия двигателя Honda.
-
- Теги
- honda ремонт эксплуатация
AlexTim69
Я люблю строить самолеты!
- Откуда
- Новосибирск
Пётр, выбор в любом случае исключительно за Вами - просто есть несколько мнений, и чтобы выбрать оптимальное, Вам придется опробовать все варианты. Но как незаинтересованное лицо, я бы посоветовал Вам сначала попробовать родной ECU, сделать замеры которые в Ваших возможностях, а затем уже пробовать приспосабливать что-то другое. Заодно и будете знать где что выиграли и что потеряли.
RST
Альтернативные Системы Управления ДВС
Не уложиться конечный пользователь по альтернативной системе управления в 8-10т. руб.
блок управления - 5000 руб
инжекторный жгут - 3500 руб.
шкив коленвала - от 3500 руб.
бензонасос ГАЗ - непомню ну вроде 2800
топливная рейка - ? возможно штатная
топливный регулятор - 800 руб + корпус 500 руб.
система зажигания - ?
установка все электрики - (возможно клиент сам) если стороний человек не меньше 5000 руб.
возможно еще какая-то мелочь -
Настройка - если клиент (надо купить софт, провод связи, инженерный блок) наверное если Январь около 20000 выйдет
или обращаться к стороннему настройщику. - Я думаю от 5000р минимум.
Итого 46.000 (это минимум) и настройка без всяких стендов, а веревка + дерево.
с первого раза возможно не получиться, придеться подстраивать пусковые, холостые.
парящий
Больше хорошей погоды !!!
- Откуда
- Ростов-на-Дону
Да наверно на хонде сидят дураки ;D,если наши ребята все настраивают за 10 т.р.Вы еще скажите ,что январь надежней родного компа.Знакомые гонщики 400 метров на заряженых машинах не всегда доезжают ,а свои машины по 4 раза в год капиталят не считая разной мелочовки.Не хочу обидеть у каждого свои увлечения,на сла нужен надежный мотор.Сколько раз делал японские мозги в основном вода,переполюсовка,КЗ в проводке или потекшие кондеры от 20 вольт вместо 12 вольт.Комп надежен и наверняка есть тонкости в управлении. 🙂
@RST
Любому из нас причастных к авиа , в управлении С\У нужна простота и надёжность на долгие годы, и хочешь не хочешь вникать в управление и настройки придётся( авиа механика на своём личном Л\А не будет), что сам сотворишь -то и получишь, и даже купив на разборке инжекторный ДВС всё равно во всю лапшу(ливер) вникать придётся ,хочешь этого не хочешь .
Теперь о простоте и надёжности если вы не разбираетесь в этом., кто вам всё это сотворит и сделает ?
1)Опытный спец ,обладающий опытом настройки С\У, и в целом наверно и ДВС авто.
2)Найти такого спеца (попробуйте его найти!!!) ,простой настройщик в грудь будет себя стучать что сможет, и дилетант -верит.
3)Цена за услуги конечно будет не бюджетная,но никто свои идеи за просто так отдавать не будет и тем более когда он чувствует себя монополистом.
Поэтому мы и общаемся на ФОРУМе что бы найти конкурентов, и если мы будем их знать -выбор будет за нами!
@парящий
Валера ,мозги Япов бесспорно супер !Я уже разобрался что по чём, где что выкинуть что укоротить, ну в общим всё компактно и без лишнего , есть вариант в дальнейшем впарить мозги от мехи. вот там проще(спасибо Алексеичу с Алтая)
Не дураки, но сильно зажатые в ТЗ люди. Это первое.
Им приходится кроить в рамках -расход-экология-и собственно мотор.
Про 400м - у нас мотор европейского уровня откатал сезон. Много Вы видели моторов ВАЗ в 500 и более л/с? Вся хитрость не в железе и не в ЭБУ, а в том как это все скрестить и настроить так чтобы жило. Поверьте, и мотеки м абиты и вемсы и январи - это ИНСТРУМЕНТ. Дело не в системе управления, а в том как она настроена. Хороша та СУ, которую ты умеешь настраивать.
Согласен на все 100%.
@doktor
Мозги от( мехи)МКПП ещё найти надо
37820-PWC-J01
37820-PWC-J22
, не так всё просто я найти не могу, а -то что предлагают -полная лажа, и опять же всё это задушено под нормы, а в [highlight]АВИА [/highlight]-это дело второе( на некоторых режимах).
Мозги от( мехи)МКПП ещё найти надо
37820-PWC-J01
37820-PWC-J22
, не так всё просто я найти не могу, а -то что предлагают -полная лажа, и опять же всё это задушено под нормы, а в [highlight]АВИА [/highlight]-это дело второе( на некоторых режимах).
Немного инфо по [highlight]ЛЯМБДА ЗОНДу[/highlight].
Замена на Хондах датчика остаточного кислорода в выпускной системе (ака ЛЯМБДА-ЗОНД).
(Что такое лямбда-зонд, для чего сделан, из чего сделан и по какому принципу работает - подразумевается известным читателю)
По принципу работы лямбда-зонды делятся на группы, и внутри каждой группы сама работа датчика идентична у всех авто-производителей, в т.ч. и Honda.
Из специфики лямбда-зондов, устанавливаемых на Honda, стоит отметить 3 момента:
1) количество проводов, идущих от штекера к датчику,
2) длину проводов
3) сопротивление нагревающего элемента.
по п.1 - на старых автомобилях часто установлен 1-проводный лямбда-зонд без нагревателя. Чтобы не покупать оригинал, можно приобрести универсальный. Например NGK OZA624-E1. Равно как и любого другого производителя - Ceradex OS-4000, Tomco, Meat&Doria и т.д.
на автомобилях второй половины 90-x и далее чаще всего установлены 4-проводные лямбда-зонды, на которых 2 провода используются для самого датчика (сигнал и земля), а 2 других - для пропускания тока через нагревательный элемент внутри корпуса датчика (типа ТЭН).
по п.2 - особенность хондовских зондов - в подавляющем большинстве штекер одинаков, сопротивление нагревателя одинаково, количество проводов одинаково, но неодинакова только длина проводов зонда. Причем данная ситуация характерна для многих моделей - Odyssey, Accord, Civic, CR-V и т.д.
по п.3 - С нагревателем связана особенность - для правильной работы датчика его сопротивление должно соответствовать номиналу оригинального зонда - как правило 14 Ом.
В природе существуют неоригинальные дешевые универсальные зонды с таким сопротивлением (например, Ceradex OS2-4000), но на российском рынке они плохо представлены.
Решение:
Оригинал дорог и разнообразие номеров очень велико. Напрашивается мысль найти совместимый датчик с проводом подлиннее и таким же штекером и ставить его на любой автомобиль Honda. Такой датчик от Civic есть - 36531-P9L-E02 (около 4000р. на 2007г.) и он дешевле многих других оригиналов. Но у него есть неоригинальные заменители - NGK 0148, Meat&Doria 81022, Beru 0824010156 и т.д. У них сопротивление нагревателя тоже ~14 Ом (!).
Таким образом, алгоритм действий следующий:
1) проверяем, не закипел ли зонд на выхлопе/коллекторе, пытаясь его открутить. если идет плохо, то полезно хорошо прогреть мотор поездкой.
2) смотрим сколько проводов. берем, если 1 провод - универсал с 1 проводом, если 4 провода и длина проводов не больше 42 см - например, NGK 0148 (следует убедиться тестером, что сопротивление нагревателя Вашего датчика 14 Ом - одна из 2-х пар даст вам искомое сопротивление в диапазоне 4-30 Ом, если конечно, нагреватель Вашего зонда не сгорел совсем; впрочем, на указанных моделях нагреватель обычно имеет искомое сопротивление 14 Ом)
3) меняем лямбду. В случае 1 проводной универсальной ничего измерять не нужно - придется только отрезать провод со штекером и скрутить его с проводом универсального зонда, закрыв скрутку термоусадкой из комплекта. При этом сохраняется оригинальный штекер и установка займет несколько минут.
В случае 4-проводного (оригинал или неоригинал) вся процедура еще проще, так как зонд идет абсолютно готовым, и единственное, что нужно сделать - замотать лишнюю часть провода, чтобы длина провода стала 1:1 с Вашим оригиналом. Впрочем, это на Ваше усмотрение.
p.s.
Многие пытаются использовать дешевые универсальные 4-проводные зонды NGK OZA624-E4 stock no. 1952 с сопротивлением ~4 Ом. После установки такого датчика (с разрезанием проводов оригнала и присоединения оригинального штекера к универсальному зонду) машина не покажет ошибок. И может работать лучше, чем с умершим старым зондом. Но по многим сообщениям - может и не изменить ничего. В любом случае, на низких и средних оборотах (до 3500) зонд не будет как следует прогреваться до рабочей температуры, особенно если установлен не в выпускном коллекторе, а у катализатора. Следовательно, мотор чаще будет работать на неоптимальной смеси, со всеми вытекающими последствиями.
Мастерить схемы подачи значительно большего тока на нагреватель универсальной 4-омной лямбды не каждый способен. ЗНАЧИТЕЛЬНО проще и правильнее использовать указанный заменитель оригинала (с правильным сопротивлением) или любой подходящий дешевый оригинал - см. выше.
p.s. 2
На автомобилях с середины 90-х устанавливались еще вторые датчики кислорода - сразу после катализатора (они указывают насколько хорошо работает катализатор и контролируют показания основного зонда. Внимание! - не путайте этот датчик как с основным зондом (который никогда не стоит после катализатора), так и с устанавливаемым ранее 1-проводным датчиком температуры катализатора, который зажигает красную лампу "перегрев катализатора" в случае проблем с катализатором.
Вопросы замены вторичного зонда в данной статье не описываются, хотя, вероятно, принцип поиска замены аналогичен первичному зонду.
p.s. 3
Проверить работу старого или установленного зонда можно на совместимом с хондовским компьютером сканере по протоколу OBD-II (или более современному), либо подключив к сигнальным проводам зонда осциллограф. Но устанавливая оригинал или 100%-совместимый не оригинал, Вы можете быть практически уверенными, что зонд работает как надо.
p.s. 4
Надеюсь, что данная информация поможет Вам быстро и правильно сориентироваться в выборе дешевого зонда и самостоятельно его заменить за несколько минут.
Замена на Хондах датчика остаточного кислорода в выпускной системе (ака ЛЯМБДА-ЗОНД).
(Что такое лямбда-зонд, для чего сделан, из чего сделан и по какому принципу работает - подразумевается известным читателю)
По принципу работы лямбда-зонды делятся на группы, и внутри каждой группы сама работа датчика идентична у всех авто-производителей, в т.ч. и Honda.
Из специфики лямбда-зондов, устанавливаемых на Honda, стоит отметить 3 момента:
1) количество проводов, идущих от штекера к датчику,
2) длину проводов
3) сопротивление нагревающего элемента.
по п.1 - на старых автомобилях часто установлен 1-проводный лямбда-зонд без нагревателя. Чтобы не покупать оригинал, можно приобрести универсальный. Например NGK OZA624-E1. Равно как и любого другого производителя - Ceradex OS-4000, Tomco, Meat&Doria и т.д.
на автомобилях второй половины 90-x и далее чаще всего установлены 4-проводные лямбда-зонды, на которых 2 провода используются для самого датчика (сигнал и земля), а 2 других - для пропускания тока через нагревательный элемент внутри корпуса датчика (типа ТЭН).
по п.2 - особенность хондовских зондов - в подавляющем большинстве штекер одинаков, сопротивление нагревателя одинаково, количество проводов одинаково, но неодинакова только длина проводов зонда. Причем данная ситуация характерна для многих моделей - Odyssey, Accord, Civic, CR-V и т.д.
по п.3 - С нагревателем связана особенность - для правильной работы датчика его сопротивление должно соответствовать номиналу оригинального зонда - как правило 14 Ом.
В природе существуют неоригинальные дешевые универсальные зонды с таким сопротивлением (например, Ceradex OS2-4000), но на российском рынке они плохо представлены.
Решение:
Оригинал дорог и разнообразие номеров очень велико. Напрашивается мысль найти совместимый датчик с проводом подлиннее и таким же штекером и ставить его на любой автомобиль Honda. Такой датчик от Civic есть - 36531-P9L-E02 (около 4000р. на 2007г.) и он дешевле многих других оригиналов. Но у него есть неоригинальные заменители - NGK 0148, Meat&Doria 81022, Beru 0824010156 и т.д. У них сопротивление нагревателя тоже ~14 Ом (!).
Таким образом, алгоритм действий следующий:
1) проверяем, не закипел ли зонд на выхлопе/коллекторе, пытаясь его открутить. если идет плохо, то полезно хорошо прогреть мотор поездкой.
2) смотрим сколько проводов. берем, если 1 провод - универсал с 1 проводом, если 4 провода и длина проводов не больше 42 см - например, NGK 0148 (следует убедиться тестером, что сопротивление нагревателя Вашего датчика 14 Ом - одна из 2-х пар даст вам искомое сопротивление в диапазоне 4-30 Ом, если конечно, нагреватель Вашего зонда не сгорел совсем; впрочем, на указанных моделях нагреватель обычно имеет искомое сопротивление 14 Ом)
3) меняем лямбду. В случае 1 проводной универсальной ничего измерять не нужно - придется только отрезать провод со штекером и скрутить его с проводом универсального зонда, закрыв скрутку термоусадкой из комплекта. При этом сохраняется оригинальный штекер и установка займет несколько минут.
В случае 4-проводного (оригинал или неоригинал) вся процедура еще проще, так как зонд идет абсолютно готовым, и единственное, что нужно сделать - замотать лишнюю часть провода, чтобы длина провода стала 1:1 с Вашим оригиналом. Впрочем, это на Ваше усмотрение.
p.s.
Многие пытаются использовать дешевые универсальные 4-проводные зонды NGK OZA624-E4 stock no. 1952 с сопротивлением ~4 Ом. После установки такого датчика (с разрезанием проводов оригнала и присоединения оригинального штекера к универсальному зонду) машина не покажет ошибок. И может работать лучше, чем с умершим старым зондом. Но по многим сообщениям - может и не изменить ничего. В любом случае, на низких и средних оборотах (до 3500) зонд не будет как следует прогреваться до рабочей температуры, особенно если установлен не в выпускном коллекторе, а у катализатора. Следовательно, мотор чаще будет работать на неоптимальной смеси, со всеми вытекающими последствиями.
Мастерить схемы подачи значительно большего тока на нагреватель универсальной 4-омной лямбды не каждый способен. ЗНАЧИТЕЛЬНО проще и правильнее использовать указанный заменитель оригинала (с правильным сопротивлением) или любой подходящий дешевый оригинал - см. выше.
p.s. 2
На автомобилях с середины 90-х устанавливались еще вторые датчики кислорода - сразу после катализатора (они указывают насколько хорошо работает катализатор и контролируют показания основного зонда. Внимание! - не путайте этот датчик как с основным зондом (который никогда не стоит после катализатора), так и с устанавливаемым ранее 1-проводным датчиком температуры катализатора, который зажигает красную лампу "перегрев катализатора" в случае проблем с катализатором.
Вопросы замены вторичного зонда в данной статье не описываются, хотя, вероятно, принцип поиска замены аналогичен первичному зонду.
p.s. 3
Проверить работу старого или установленного зонда можно на совместимом с хондовским компьютером сканере по протоколу OBD-II (или более современному), либо подключив к сигнальным проводам зонда осциллограф. Но устанавливая оригинал или 100%-совместимый не оригинал, Вы можете быть практически уверенными, что зонд работает как надо.
p.s. 4
Надеюсь, что данная информация поможет Вам быстро и правильно сориентироваться в выборе дешевого зонда и самостоятельно его заменить за несколько минут.
вы можете сказать производитель мозгов кто?хитачи,денсо,бош.или внутрь загляните какой камень стоит?
