При проверке наличия искры ВСЕГДА пользовался кикстартером. Понятно, что чем больше обороты, тем выше индуцированное в катушке магдино напряжение, которое соответственно повышается высоковольтным трансформатором (катушкой) до нескольких тысяч вольт.
 
Работоспособность катушки проверяется ручным прерыванием. Подключаете первичную обмотку к аккуму, ко вторичной - свечу (штатным высоковольтным проводом), затем В ТЕМНОТЕ разрываете цепь первичной обмотки. Искру хорошо видно. Долго первичную обмотку не держите под током.
 
Работоспособность катушки проверяется ручным прерыванием. Подключаете первичную обмотку к аккуму, ко вторичной - свечу (штатным высоковольтным проводом),
Ок . только в его случае нужно подключить обе свечи зажигания и эти свечи соединить между собой. Так как бобина имеет выход на две свечи и не связанна с общим проводом(массой)... Можно конечно обойтись и одной свечей соединив второй высоковольтный провод с корпусом свечи.
 
Последнее редактирование:
аботоспособность катушки проверяется ручным прерыванием. Подключаете первичную обмотку к аккуму, ко вторичной - свечу (штатным высоковольтным проводом), затем В ТЕМНОТЕ разрываете цепь первичной обмотки. Искру хорошо видно. Долго первичную обмотку не держите под током.
Разные ведь катухи бывают, для транзисторного зажигания одни, для конденсаторного другие. Первые проверяются так как вы написали, вторые нет, там на первичку напряжение в пределах 400 в нужно. Они и размерами значительно отличаются. На РМЗ штатная зажигалка CDI типа, катуха высоковольтная. Вывода с катушки два две свечи последовательно зазор уменьшен до 0.45 . можно подцепить одну для проверки, ничего не случиться с ней. Плохо когда искровой промежуток окажется велик для пробоя, тогда может внутри пробить.
 

Уважаемые коллеги, Антон Алексеев, Tonu, Viktor+! Сердечно признателен Вам за ваши толковые советы! Проверил две катушки указанным способом. Как предполагал Иванов, новая оказалась дефектной. Покупал на Озон. Совет тем, кто покупает на таких площадках: сразу проверять и возвращать продавцу. Осталось исключить коммутатор. Один из двух точно будет рабочим. Сегодня займусь.

 
Зачем? лишния деталь ещё на моторе нужна?! Размешал масло и 100% уверен что оно там есть! И нет головной боли
Ну понял. Да я покупаю стартер ручной думаю может с маслонасосом взять. То есть лучше не будет работать? Чтож тогда их ставит завод.
 
У нас местные на поларисе 800 насос впрыскивает масло и еще в бензин не много добавляют . льют 100 бензин. И все равно клинит моторы не успевают чинить. Каждый сезон моторы капиталят. Втюхивают как хорошие людям новые покупают и опять клинят моторы. Я вот и думаю с рмз 500 так же будет что ли. У кого мотоциклы были ижи юпитеры всякие они каждый день чинили мотор по поршни меняли то еще что то. Просто подумал если насос поставить то может клинить не будет. У меня опыта нет с двухтактными. Но бензопилы в роде работают же покупаю посему юпитеры клинчт все время ижи у людей. Не дай бог с рмз 500 так же будет. Новый взял . канолевый. Без стартера и без зажигания. Докупил катушку блок зажигания . ну блок новый взял одним словом
 
А с чего лучше? Единственный + залил в бачек отдельно масло и все! Ну и дополнительный агрегат который тоже может выйти из строя! Ну хз я бы не стал заморачиватся(покупать) . Не в напряг размешал да и всех делов
 
Масленый насос присутствует и ещё масло мешать в бензин)))) тогда он, точно не нужен тебе)))) его ещё и настроить нужно! Оно тебе нужно? Этот головняк, ну и рмз 500 это не юпитер, ни ижы))))) не перегреешь не заклинит!
 
Поделюсь опытом на примере 503-го.
Всегда лил только масло в бензин 1:50 (иногда 1:40), от ремонта до ремонта 300+ часов было всегда. Как правило в 1.5 кратным перелётом по часам.
В прошлом году менял поршневую, когда разобрал и промерил цилиндры, то оказалось что они в допуске по размерам и по овальности нужно было только хон обновить. В итоге поставил поршни того же ремонта, что и стояли до этого, поршни новые разумеется. Старые поршни по размерам были провалены.
Как итог на одном ремонте возможно 700-800 часов смогу отлетать без расточки цилиндров до следующего.
Как было бы если у меня стояла раздельная система смазки трудно сказать, но просто смешивая бензин с маслом результат очень хороший, я считаю.
Может раздельная система лучше, но тут как раз "лучшее-враг хорошего".
Из личного видел 582-е с раздельной системой смазки убитые этой системой.
В случае со смешиванием масла в бензобак, то убить двигатель по этой причине можно только забыв это масло туда добавить. Тут уж вина не системы и не двигателя.
Знаю, что раздельная система смазки позволяет экономить масло, но эта экономия может выйти боком.
Дополнительный агрегат-дополнительные риски на отказ, как написано выше. А в случае такого отказа в полёте наверняка не успеете отреагировать и двигатель будет угроблен, + отказ двигателя, как такового, в полёте тоже немалый риск.
 
Последнее редактирование:
Понял. Тогда лобовину буду брать без насоса. Тоже не очень . зимой густое будет масло и все. И как проверить нормально не нормально подается. Все понял. Надо термопары в выхлоб купить. Китайские наверно сильно врут. Брать не брать. Для настройки карбов.
 
У нас местные на поларисе 800 насос впрыскивает масло и еще в бензин не много добавляют . льют 100 бензин. И все равно клинит моторы не успевают чинить. Каждый сезон моторы капиталят. Втюхивают как хорошие людям новые покупают и опять клинят моторы. Я вот и думаю с рмз 500 так же будет что ли. У кого мотоциклы были ижи юпитеры всякие они каждый день чинили мотор по поршни меняли то еще что то. Просто подумал если насос поставить то может клинить не будет. У меня опыта нет с двухтактными. Но бензопилы в роде работают же покупаю посему юпитеры клинчт все время ижи у людей. Не дай бог с рмз 500 так же будет. Новый взял . канолевый. Без стартера и без зажигания. Докупил катушку блок зажигания . ну блок новый взял одним словом
100-й бензин, если он не предусмотрен инструкцией, тоже может быть причиной скорой кончины. Карта зажигания строится под определённое октановое число. Более низкое даёт детонацию, более высокое- перегревы деталей.
 
100-й бензин, если он не предусмотрен инструкцией, тоже может быть причиной скорой кончины. Карта зажигания строится под определённое октановое число. Более низкое даёт детонацию, более высокое- перегревы деталей.
Уж прямо для двухтактника "серьезная" карта нужна 🙂 Тем более для авиа версии. Он почти всегда на одних и тех же оборотах молотит. Это не авто где КПП есть и нужно трогаться и разные режимы работы по скорости и нагрузке.
Тут больше продувками играться нужно!
 
Уж прямо для двухтактника "серьезная" карта нужна 🙂 Тем более для авиа версии. Он почти всегда на одних и тех же оборотах молотит. Это не авто где КПП есть и нужно трогаться и разные режимы работы по скорости и нагрузке.
Тут больше продувками играться нужно!
Я пытаюсь донести мысль, что настройка зажигания должна соответствовать применяемому топливу. Применение несоответствующего топлива без настройки зажигания, ведёт к подрыву здоровья мотора. И, если детонация рушит его очевидно и понятно, оставляя видимые следы, то более высокооктановое топливо может подорвать здоровье не так скоро и причина не будет столь очевидной.
 
Всегда лил только масло в бензин 1:50 (иногда 1:40)
Масленый насос присутствует и ещё масло мешать в бензин))))
Насчёт 1:50 мне кажется маловато. Эта рекомендация скорее для всякой мототехники. Для авиамотора на взлётном режиме я бы лил масла побольше. 1:40 уже хорошо.
У меня сосед регулярно в бензобак своей тоёты после заправки плескает ещё и стакан масла для двухтактников. Мотор шепчет.
Сам всё хочу попробовать, да в суете забываю.
 
Насчёт 1:50 мне кажется маловато. Эта рекомендация скорее для всякой мототехники. Для авиамотора на взлётном режиме я бы лил масла побольше. 1:40 уже хорошо.
У меня сосед регулярно в бензобак своей тоёты после заправки плескает ещё и стакан масла для двухтактников. Мотор шепчет.
Сам всё хочу попробовать, да в суете забываю.
Да уж. Придумают же люди. Мотор хуже работает с маслом в бензине
 
Назад
Вверх