Двигатель Rotax-912

[Шейх]

Ну это понятно, температурный метод)))
Я про электрическую часть, типа банального добавления на момент запуска в сигнальную цепь ёмкость с последующим её отключением, или что посложнее, задержка импульса на логических элементах до определённой частоты вращения и т.п.

 

[Иванов]

Вот, из первых 40 страниц ветки выдержка от "Лыжника"

МОДИФИКАЦИЯ КОММУТАТОРА ДЛЯ «МЯГКОГО» ЗАПУСКА:

…»старый» коммутатор превращается в новый максимум за 50 рублей без хирургического вмешательства.

1. отсоединяем верхний коммутатор штекером от датчиков.
2. вычисляем тумблер этого контура и отмечаем его маркером.
3. берём два диода под напругу 400 вольт .(* напряжение не более 30 В )
4. вытягиваем из разъёма по одному проводу каждого из двух датчиков, а вместо них вставляем заранее заготовленные лапки того же стандарта с куском проводка, после чего штекер соединяем с коммутатором, при этом цепь обоих датчиков разомкнута.
5. берём один из диодов и соединяем через него последовательно цепь одного из датчиков с коммутатором. второй датчик остаётся разомкнут.
6. включаем зажигание только верхнего коммутатора и крутим стартером несколько оборотов. если нет вспышек то разворачиваем диод на 180 гр.
вспышки появились - прядок, запоминаем и размыкаем временно цепь этого датчика.
тотже порядок и со вторым датчиком. вспышки есть- первый датчик наместо и заводим мотор только на этом контуре.
Все. 26 гр на этом контуре не будет никогда!

7. Заглушили. берём релюху или две на вольт 9 примерно и перемыкаем каждый из диодов замкнутыми контактами обесточенной релюхи. Релюху запитываем от кнопки стартера.

Таким образом если запускать мотор только на этом контуре, то пока кнопка стартера нажата - диоды осекают опережение зажигания в 26 гр.
Запуск произошёл, отпускаем кнопку, как делал это и раньше, релюха возвращает схему в исходное -заводское состояние .
8. включаем второй контур.
Но эта мера актуальна для лета, а зимой мотор бодается и с 4 гр опережения.

 

[Шейх]

Спасибо, схема проста и понятна! Ещё бы кто опытом поделился какие именно диоды хорошо работают? Всё-таки характеристики у них разнятся.

 

[Pisman]

Вот, из первых 40 страниц ветки выдержка от "Лыжника"

МОДИФИКАЦИЯ КОММУТАТОРА ДЛЯ «МЯГКОГО» ЗАПУСКА:

…»старый» коммутатор превращается в новый максимум за 50 рублей без хирургического вмешательства.

1. отсоединяем верхний коммутатор штекером от датчиков.
2. вычисляем тумблер этого контура и отмечаем его маркером.
3. берём два диода под напругу 400 вольт .(* напряжение не более 30 В )
4. вытягиваем из разъёма по одному проводу каждого из двух датчиков, а вместо них вставляем заранее заготовленные лапки того же стандарта с куском проводка, после чего штекер соединяем с коммутатором, при этом цепь обоих датчиков разомкнута.
5. берём один из диодов и соединяем через него последовательно цепь одного из датчиков с коммутатором. второй датчик остаётся разомкнут.
6. включаем зажигание только верхнего коммутатора и крутим стартером несколько оборотов. если нет вспышек то разворачиваем диод на 180 гр.
вспышки появились - прядок, запоминаем и размыкаем временно цепь этого датчика.
тотже порядок и со вторым датчиком. вспышки есть- первый датчик наместо и заводим мотор только на этом контуре.
Все. 26 гр на этом контуре не будет никогда!

7. Заглушили. берём релюху или две на вольт 9 примерно и перемыкаем каждый из диодов замкнутыми контактами обесточенной релюхи. Релюху запитываем от кнопки стартера.

Таким образом если запускать мотор только на этом контуре, то пока кнопка стартера нажата - диоды осекают опережение зажигания в 26 гр.
Запуск произошёл, отпускаем кнопку, как делал это и раньше, релюха возвращает схему в исходное -заводское состояние .
8. включаем второй контур.
Но эта мера актуальна для лета, а зимой мотор бодается и с 4 гр опережения.

Посмотреть вложение 516820

Разьясните в чем электронный смысл этой схемы. Падение 0,5в на на диоде? Или отсечение первого импульса? А что- есть другие (импульсы)?
Я видел подобные девайсы для картинговых моторов. Кнопка в небольшом корпусе которая позволяет позднить зажигание. Но как это работает не знаю.

 

[Шейх]

Разьясните в чем электронный смысл этой схемы. Падение 0,5в на на диоде? Или отсечение первого импульса? А что- есть другие (импульсы)?
Я видел подобные девайсы для картинговых моторов. Кнопка в небольшом корпусе которая позволяет позднить зажигание. Но как это работает не знаю.

Почитайте 63-ю страницу данного раздела, там Лыжник и SID немного дискутируют на эту тему.
Со слов Лыжника: "диод отсекает -26 градусов УОЗ, но -4 градуса УОЗ остаётся .
Сначала всё хорошо, но потом с наступлением минусовых холодов снова приходила эта проблема, причём даже на "мягких БЗ" и новых контурах.
(Я сам принцип как и почему это происходит не скажу, не знаю, осциллограмму не видел).
От себя:
Полагаю, что -4 градуса УОЗ при низких отрицательных Т наружного воздуха тоже дают эффект обратного толчка.
Поэтому планирую совместить подключение диода с прогревом двигателя извне, посмотрим как будет запускаться.
В идеале вместо диода поставить последовательно датчику небольшой контролер, который будет давать задержку так, чтобы зажигание было заведомо поздним.
Причём после запуска и устойчивого выхода на обороты тумблером, возможно совместно с реле, этот контролер "отсекать", так же, как отсекается диод, чтобы в полёте не было влияния контролера на работу зажигания.

 

[Pisman]

Почитайте 63-ю страницу данного раздела, там Лыжник и SID немного дискутируют на эту тему.
Со слов Лыжника: "диод отсекает -26 градусов УОЗ, но -4 градуса УОЗ остаётся .
Сначала всё хорошо, но потом с наступлением минусовых холодов снова приходила эта проблема, причём даже на "мягких БЗ" и новых контурах.
(Я сам принцип как и почему это происходит не скажу, не знаю, осциллограмму не видел).
От себя:
Полагаю, что -4 градуса УОЗ при низких отрицательных Т наружного воздуха тоже дают эффект обратного толчка.
Поэтому планирую совместить подключение диода с прогревом двигателя извне, посмотрим как будет запускаться.
В идеале вместо диода поставить последовательно датчику небольшой контролер, который будет давать задержку так, чтобы зажигание было заведомо поздним.
Причём после запуска и устойчивого выхода на обороты тумблером, возможно совместно с реле, этот контролер "отсекать", так же, как отсекается диод, чтобы в полёте не было влияния контролера на работу зажигания.

Про электронный смысл схемы- ничего.

 

[Daikis]

Про электронный смысл схемы- ничего.

Сигнал от каздово дачика для блоков зажигании имеэт 2 импулса. 1- отрицателныи (-26 градусов), 2-положителныи (-4градуса). Диод (пока реле получает питаниэ от кнопки старт) отсекает минусовыи импулс и остайиотса полозителныи. Токим способом в модули зажигании поступает толко -4 градусов и искра зажиганиэ на цвечи -4 градусов. Противном случае модул зажигание искру на свечи подают с первово импулса ето -26 градусов.

Важно.......Я НЕСОВЕТУЮ конкретно ЭТУ схему с диодами и реле б таком исполнение.

1. По схеме вы перерубаете провода с дачика по премом к модулям, и он задествован в полиоте исклиучително через контакты реле. Вибрация.... и как правило реле выидет из строя или частисчно не будет держат контакт. и тогда начниотса дискотека на двигател то -4 то -26.....вибрации перелив топливо в карбах и т.д. И ето не эст гууд. (толко ненадо ля ля про хорошиэ реле , диоды дорогиэ,- риск всегда ест.)
Кто понимает в радиоелектронике,- отсеч -26 градусов времено на 1-2 секунд, можно сделат и другим способом, неперерубая напрямую провод с дачика до модулеи, а сделат времено, штобы возможныэ поломки деталеи уже невлияло на нормалную работу двигателя в полиоте.
А кто непонимает совет НЕДЕЛАИТЕ САМИ. Цена болшая- Ето ваша Жизн.

 

[Шейх]

Сегодня попробовал подкинуть диоды по схеме, результат не порадовал, увы.
Искра была хорошая сразу, переворачивать на 180 диоды не пришлось, но....
Двигатель на холодную (+5 на улице), так и не запустился, било в "обратку".
Подогрел пушкой, запустил на блоке с диодами еле-еле, с 5-й.... 10-й попытки.
После прогрева до раб. Т вообще не захотел больше запускаться, на "диодном" контуре, но отлично запустился со второго, здорового, контура.
Работа двигателя на "диодном" контуре ужасна: трясётся, рычит, норовит заглохнуть. Подключаю здоровый контур, всё становится идеально, как и было.
Всё вышеописанное имеет отношение только конкретно к МОЕМУ двигателю! У Лыжника всё было нормально сначала.
Завтра полезу в карбюраторы, чтобы исключить возможность проблемы с их стороны на процесс запуска.
В прошлом октябре я ещё неплохо мог запуститься на холодную вылетая от гостей.

 

[Daikis]

Сегодня попробовал подкинуть диоды по схеме, результат не порадовал, увы.
Искра была хорошая сразу, переворачивать на 180 диоды не пришлось, но....
Двигатель на холодную (+5 на улице), так и не запустился, било в "обратку".
Подогрел пушкой, запустил на блоке с диодами еле-еле, с 5-й.... 10-й попытки.
После прогрева до раб. Т вообще не захотел больше запускаться, на "диодном" контуре, но отлично запустился со второго, здорового, контура.
Работа двигателя на "диодном" контуре ужасна: трясётся, рычит, норовит заглохнуть. Подключаю здоровый контур, всё становится идеально, как и было.
Всё вышеописанное имеет отношение только конкретно к МОЕМУ двигателю! У Лыжника всё было нормально сначала.
Завтра полезу в карбюраторы, чтобы исключить возможность проблемы с их стороны на процесс запуска.
В прошлом октябре я ещё неплохо мог запуститься на холодную вылетая от гостей.

Толко мысли:
Если при малом газе, и горячем двигателе у вас отрегулиробано обороты 1700-1800, то имеите виду, што холодныи двигател выдаст 1500-1600 оборотов. А если вы с такими настроиками исползываете софт старт (с диодами и реле), то обороты ишчио менше, гдето 1200, при етом двигател нехочет запускатса,- тресиотса, дайиот обратку и.тд.
Надо обезателно при старте дат подсос мах, и с ручкои газа регулироват. при холоде неатпускаите кноку стартера, пока двигател незаведиотса нормално, с регулеровкои газа,
а потом одноврименно убераеш подсос , и регулируеш газ, што обороты были в райионе 1800-1900,

может коу пригодитса:
Со временим деградирует 2 компонента ва нашем двигателе:
1. Ето дачики (они 4-ри), влага , загрезнениэ, мороз уменшает сам сигнал,- надо Чистит сами дачики (делат толко профисионалам,- поломат нетрудно), и чистит сам бегушии вал (незнаю как он по русски) бывает как накипи-рзавшина, и особо смотрет банално на регулировку зазор самово дачика (новыи-старыи дачик по даташиту) .
2. Если 1 пунк , то в холоде Сами модули зажиганиэ (при холоде), они теряет чуствителност с дачика (бывает вопше невидет сигнал, или частично), после прогрева и с нормалным оборотами всио гууд (даже если 1 пунк присуствует).
Я експериментировал и заменил ключи зажигание на чуствителне, чем оригинал. пока полиот нормалныи и зимои (уже 2 года), извините но у нас то зима как бы уже незима.

и ишио . TO Шейх......... если у вас присуствует 1 или 2 пункт, вы ишио по схеме с диодами, уменшаете сигнал и........привет.
хорошо если лиубите ехпериминтироват, подсказка........... диод подключите паралелно на оба провода дачиков, через тумблиор (реле несоветую).

 

[Шейх]

Да и "подсос", разумеется, тоже вытягивал.

 

[Pisman]

Сегодня попробовал подкинуть диоды по схеме, результат не порадовал, увы.
Искра была хорошая сразу, переворачивать на 180 диоды не пришлось, но....
Двигатель на холодную (+5 на улице), так и не запустился, било в "обратку".
Подогрел пушкой, запустил на блоке с диодами еле-еле, с 5-й.... 10-й попытки.
После прогрева до раб. Т вообще не захотел больше запускаться, на "диодном" контуре, но отлично запустился со второго, здорового, контура.
Работа двигателя на "диодном" контуре ужасна: трясётся, рычит, норовит заглохнуть. Подключаю здоровый контур, всё становится идеально, как и было.
Всё вышеописанное имеет отношение только конкретно к МОЕМУ двигателю! У Лыжника всё было нормально сначала.
Завтра полезу в карбюраторы, чтобы исключить возможность проблемы с их стороны на процесс запуска.
В прошлом октябре я ещё неплохо мог запуститься на холодную вылетая от гостей.

У меня только двухтактный опыт. При опережении меньше 10гр мотор не запускался. Оказалось что уводить меньше 15 го нет ни малейшего смысла. Это ничего не меняет. Все сопротивление запуску и толчки- вызваны компрессией в цилиндрах.
Поэтому я и задал вопрос.
За 4т не знаю.

 

[Tonus]

мороз уменшает сам сигнал,- надо Чистит сами дачики

Каим образом мороз может уменьшить сигнал ? Наоборот, индуктивность при нагревании теряет свой КПД..

 

[Daikis]

Каим образом мороз может уменьшить сигнал ? Наоборот, индуктивность при нагревании теряет свой КПД..

теоритически вы правы, про индуктивност самои катушке, но надо смотрет комплексе, дачик состоит нетолко из катушки индуктивности но и из сердечника и других компонентов.... Я незнаю што там происчодит с металом, с магнитом , што происходит с ростоянэм от сердесникиа до катушки, што происходит с растояниэм дачика до бегунка при морозе, неанализировал амплитуду сигнала при частоте врашениэ бегунка,(а в мороз он менше при старте) но высказал свойио наблиудение. Может быт вы и правы, но ето неотменяет факт, што дачик тоже иногда ест причина. И если летом ево сигнала хватает, то зимои бывает трудности при старте. Я никогда незадумался про дачики, но нашол статю , про наши дачики. и поверте уже несколким колегам ето помогло ,когда проблемы были толко при холодах.

Rotax 912 trigger coil dissected

Hey I would like to share my findings regarding the expensive rotax 912 trigger coils. It all started with a 300 rpm mag drop.....The manual states the valu...

avidfoxflyers.com

 

[Иванов]

Предполагаю как вариант: Для улучшения искрообразования и запуска в холодное время, особенно, если мотор и электронные блоки с приличной наработкой, подогревать только блоки зажигания. Градусов до 40, не более.

 

[Шейх]

У кого-то есть таблица/график УОЗ в зависимости от оборотов или просто алгоритм работы блока с мягким запуском?

 

[Andrk]

Двигатель на холодную (+5 на улице), так и не запустился, било в "обратку".

Какой у Вас порядок запуска подскажите.

 

[Шейх]

Прокручиваю винт руками до характерного "хрюкания" и потом ещё пару оборотов винтом.
Включаю топл. насос, наполняю камеры карбюраторов (до давления 0,35-0,4 по манометру).
Вытаскиваю подсос полностью выполняю холодную прокрутку 3-4 сек. Контролирую давление масла.
Включаю стартер, через 3-4 сек включаю тумблер зажигания.
Кроме нестабильных вспышек и ударов в обратку ничего путного нет.
Если двигатель подогреть извне, то запускается с включением обоих контуров.

 

[Andrk]

Вытаскиваю подсос полностью выполняю холодную прокрутку 3-4 сек. Контролирую давление масла.

Вы заливаете двигатель.
Крутите стартером до роста давления, затем не останавливая прокрутку вкл контуры зажигания и начинаете ПЛАВНО вытягивать обогатитель и оставляете его в том положении как только двигатель запустится.

 

[Шейх]

Я тоже так думал, но свечи выкручивал они сухие и в процессе прокрутки открывая обогатитель не было ни одной вспышки, даже когда он уже был секунд 5 как полностью открыт.
Суммарное время работы стартера переваливало за 12-15 сек и я прекращал запуск, чтобы не перегреть стартер.
А вот через паузу, повторно раскручивая двигатель стартером с включением зажигания появлялись первые вспышки.
У меня ещё есть подозрение, что обогатитель не обогащает смесь до необходимого уровня, т.к. с прогревом двигателя извне запуск более устойчив.
Сейчас снял карбюраторы, буду продувать, промывать.

 

[Andrk]

У меня ещё есть подозрение, что обогатитель не обогащает смесь до необходимого уровня,

Руд при запуске в положении малый газ?